Мотоциклы Восход-2, Восход-2М, Восход-3. Устройство и ремонт (альбом, 1982 год) - часть 3

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ (ЛИСТЫ 9, 10)

Двигатель является наиболее ответственным агрегатом мотоцикла. Технически правильно произведенный ремонт двигателя гарантирует надежность работы его при эксплуатации.

Применение описываемых ниже технологических приемов ремонта мотоцикла и необходимой оснастки поможет правильно произвести ремонт и техническое обслуживание мотоцикла как в производственных мастерских, так и в домашних условиях. Техническое обслуживание мотоцикла должно производиться систематически, а ремонт — по мере необходимости.

Неисправность мотоцикла определяется:

— наружным осмотром;

— пуском двигателя;

— проверкой на ходу или при разборке мотоцикла.

При ремонте двигателя необходимо придерживаться той последовательности разборки и сборки узлов и агрегатов, которая указана в настоящем альбоме и в инструкции по эксплуатации мотоцикла.

Техническое состояние узлов и деталей разобранных агрегатов, пригодность их для дальнейшего использования без ремонта или после необходимого ремонта, необходимость их замены должны определяться после чистки и мойки узлов и деталей на основании данных инструкции, а также результатов осмотра и произведенных замеров.

При сборке мотоцикла после ремонта необходимо произвести смазку трущихся поверхностей деталей и проверить затяжку крепежных соединений. Работа по разборке и сборке мотоцикла должна производиться только исправным инструментом при наличии требующихся приспособлений.

Ремонт двигателя производится в следующих случаях:

— при появлении сильных стуков в двигателе, вызванных износом деталей двигателя;

— при уменьшении мощности двигателя, вызванном износом поршневой группы, уплотнений или нарушением герметичности прокладок в местах соединений.

Ремонт двигателя в зависимости от объема работ можно производить, не снимая его с рамы или сняв двигатель с рамы. Без снятия двигателя с рамы мотоцикла производятся следующие виды ремонта и профилактических работ:

— замена цилиндра, поршня, поршневого пальца и компрессионных колец;

— замена дисков муфты сцепления, наружного барабана, звездочки коленчатого вала, цепи передней передачи.

Для замены коленчатого вала, коренных подшипников коленчатого вала, а также для устранения нарушений герметичности кривошипной камеры по разъему картера двигатель с рамы необходимо снять.

Специальный инструмент, применяемый для ремонта

Применение специального монтажного инструмента в сочетании с инструментом, поставляемым в комплекте с мотоциклом, дает возможность производить ремонт мотоцикла с минимальными затратами времени.

Специальный монтажный инструмент в основном предназначается для наиболее сложных узлов, ремонт которых невозможно выполнить при помощи универсального инструмента.

Все остальные операции, связанные с ремонтом мотоцикла, можно производить универсальным слесарным инструментом.

Инструмент, необходимый для обслуживания и ремонта мотоцикла, изображен на листе 9 и описан в табл. 2.

Таблица 2

Инструмент для обслуживания и ремонта, мотоцикла

Подготовка мотоцикла к ремонту

Независимо от вида предстоящего ремонта необходимо:

1. Вымыть мотоцикл. Перед мойкой следует вынуть из инструментальных ящиков инструмент. При мойке надо обратить внимание на то, чтобы вода не попадала в приборы электрооборудования, карбюратор, воздухофильтр, воздухопроводы и бензобак.

2. Провести внешний осмотр мотоцикла и опробование его отдельных агрегатов в работе, на основании чего сделать выводы о техническом состоянии мотоцикла.

Перед определением технического состояния мотоцикла, поступившего в ремонт, следует отрегулировать;

— зазор между электродами свечи;

— зазор между сердечником катушки и магнитом датчика генератора;

— карбюратор на холостом ходу;

— тормоза;

— привод включения сцепления.

Регулировку следует производить, руководствуясь указаниями, данными в соответствующих разделах настоящего альбома. Одновременно надо проверить наличие и состояние масла в картере двигателя, в перьях передней вилки, в пружинно-гидравлических амортизаторах, а также состояние задней (главной) передачи и а случае обнаружения дефекта — устранить его.

Ремонт двигателя без снятия его с рамы

Для смены цилиндра, поршневых колец, поршневого пальца и поршня следует:

— открыть замок седла и поставить седло на упор;

— закрыть бензокраник и отсоединить бензошланг;

—- снять бензобак;

— снять помехоподавительный наконечник А14 провода высокого напряжения со свечи;

— снять высоковольтный трансформатор БЗ00Б;

— отвернуть четыре гайки, крепящие головку цилиндра к цилиндру;

— снять головку цилиндра с шайбами и прокладку;

— отсоединить выхлопные трубы, пользуясь ключом из комплекта

инструмента (предварительно ослабив гайки крепления выхлопных труб к глушителям);

— установить поршень в н. м. т. и, приподнимая цилиндр кверху, снять его со шпилек;

— осмотреть прокладку основания цилиндра и при необходимости заменить ее.

Снятие поршневых колец (лист 9) производится с помощью тонких (0,2... 0,3 мм), узких (4... 5 мм) стальных или латунных пластин, которыми поршневое кольцо разжимается и выводится из канавок поршня.

Снимая кольца без помощи пластин, можно их сломать и поранить пальцы. Если при сборке будут поставлены старые кольца, то следует заметить, из какой канавки они сняты, и поставить на прежнее место.

Установка колец производится также с помощью пластинок, при установке поршневых колец в канавки надо следить за .тем, чтобы замок кольца находился против стопорных штифтов.

Замена поршневых колец необходима при обнаружении следующих дефектов:

а) неплотное прилегание поршневых колец к цилиндру (просвет по окружности кольца, следы прорыва газов);

б) износ колец по высоте (кольца стучат при работе двигателя);

СХЕМЫ РАБОТЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

в) зазор в замке кольца в рабочем состоянии более 3 мм;

г) поломка колец.

Очистку колец и канавок от нагара следует производить осторожно, не допуская повреждения их поверхности.

Для определения износа кольцо вставляют в цилиндр и с помощью щупа определяют зазор в замке кольца. Качество прилегания кольца к зеркалу цилиндра определяется визуально. При увеличенном зазоре или наличии просветов между зеркалом цилиндра и кольцом производят подбор новых колец. При этом проверке подвергается зазор в замке кольца, соответствие высоты кольца ширине канавки, а также прилегание кольца к зеркалу цилиндра. Нормальный зазор в замке должен быть в пределах 0,2... 0,4 мм (при установке нового цилиндра и новых поршневых колец). Если зазор меньше 0,2 мм, его увеличивают спиливанием концов кольца. Высота кольца определяется по канавке поршня. Кольца должны свободно перемещаться в своих канавках. Ограниченная, подвижность колец свидетельствует об их «пригорании» и необходимости чистки канавок.

Зазор между стенкой канавки и кольцом должен быть в пределах 0,075... 0,102 мм (при постановке нового поршня и колец).

Очистку канавок нужно производить осторожно, не допуская повреждения поршня. Увеличенный зазор между кольцом и стенками канавки приведет к преждевременному износу плоскостей колец и канавок.

Снятие поршня производится при его замене или замене поршневого пальца. Для снятия поршня, а также при замене поршневого пальца следует снять поршневые кольца и с помощью плоскогубцев вынуть стопорные кольца поршневого пальца.

При снятии стопорных колец горловину картера необходимо закрыть чистой тряпкой во избежание попадания деталей в кривошипную камеру. Затем с помощью приспособления 29 (лист 9) выпрессовать поршневой палец. Для этого хомут приспособления надо надеть на поршень до совпадения центров отверстия под палец в поршне с нажимным винтом приспособления и многократными поворотами винта приспособления с помощью воротка выпрессовать палец поршня из отверстия.

Запрессовка поршневого пальца производится аналогично распрессовке этим же приспособлением, но а обратной последовательности.

Степень изношенности и необходимость замены поршня, цилиндра и поршневого пальца определяются контрольным измерением.

Замена или ремонт цилиндра производится после износа его зеркала по диаметру более чем на 0,25 мм. Замена поршня производится после образования зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра более 0,1 мм, при этом необходимо установить ремонтный поршень соответствующего размера или новую пару цилиндр — поршень.

Завод изготовляет поршни двух ремонтных размеров и поршневые кольца к ним. Поршни первого ремонтного размера имеют припуск по диаметру 0,25 мм и клеймо «1-р + 0,25» на сферической головке поршня, а поршни второго ремонтного размера — припуск по диаметру 0,5 мм и клеймо «2-р + 0,5».

Поршневые кольца имеют припуск по диаметру 0,25 мм — первого ремонтного размера (с одной стороны на кольце нанесена красная полоса) и 0,5 мм—второго ремонтного размера (красная полоса нанесена на кольце с двух сторон).

При подборе нового поршня и цилиндра следует обратить внимание на то, чтобы они имели одинаковую размерную группу.

В этом случае зазор между зеркалом цилиндре и юбкой поршня должен составлять 0,06... 0,08 мм. Маркировка поршня производится на сферической головке, а цилиндра — на фланце у отверстия под шпильку.

Одной размерной группы должны быть и поршень с поршневым пальцем (на заводе поршневые пальцы распределяют по диаметру на три размерные группы: с черным, зеленым и белым цветовыми обозначениями; маркировку наносят на внутренней поверхности пальца и на сферическом днище поршня).

При большом износе цилиндра (более 0t25 мм по диаметру) и отсутствии возможности замены его новым в условиях мастерской, имеющей соответствующее оборудование, можно производить ремонт цилиндра методом растачивания внутреннего диаметра гильзы с доводкой под размер ремонтного поршня. Когда поршень подобран, необходимо произвести подбор поршневого пальца. При подборе пальца надо учесть, что его окраска должна совпадать с цветом метки на поршне. Смазанный палец должен проворачиваться во втулке верхней головки шатуна при незначительном усилии. Тугая посадка пальца может привести к его заклиниванию, а слабая — вызовет стук пальца при работе.

При появлении стука поршневого пальца в верхней головке шатуна надо произвести его замену. При замене поршневого пальца следует обеспечить зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна в пределах 0,0160... 0,0345 мм, а натяг между бобышками поршня и поршневым пальцем — 0,002... 0,012 мм.

При большом износе втулки верхней головки шатуна, когда нет возможности обеспечить вышеуказанные зазоры, необходимо произвести замену втулки. Втулка, изготовленная из бронзы Бр ОЦОМ-2,5 ГОСТ 5017 — 74 (СТ СЭВ 376 — 76), должна быть запрессована в верхнюю головку шатуна.

Непараллельность оси верхней головки шатуна и оси цапф должна быть не более 0,05 мм на длине 100 мм, а перекос верхней головки шатуна относительно оси цапф не более 0,07 мм на длине 100 мм. Перед установкой поршня необходимо вставить с помощью плоскогубцев одно стопорное кольцо, после чего с помощью приспособления 29 (см. лист 9) запрессовать до упора поршневой палец, снять приспособление и вставить второе стопорное кольцо. Стрелка на днище поршня должна быть направлена вперед (в сторону выхлопных окон цилиндра). После этого с помощью пластинок надеть поршневые кольца, причем вначале нужно вставить поршневое кольцо во вторую от днища канавку поршня, а затем — в первую. Перед установкой цилиндра рекомендуется слегка смазать автотракторным маслом его зеркало. Гайки крепления головки цилиндра необходимо затягивать равномерно, крест-накрест.

При сборке желательно поставить новые прокладки головки и основания цилиндра.

Снятие и установка механизма выключения сцепления и привода спидометра. Снятие и установка генератора

Для того чтобы снять механизм выключения сцепления и привода спидометра, следует:

— отвернуть три винта крепления крышки генератора (правой крышки картера) и снять ее;

— отсоединить трос сцепления;

— отвернуть винт крепления гибкого вела привода спидометра и снять вал;

— отвернуть два винта крепления механизма выключения сцепления и привода спидометра и снять механизм. При необходимости разобрать его и прочистить.

Для того чтобы снять генератор, необходимо:

— отсоединить провода цепей зажигания (клеммы Д и 3), освещения (клемма О), стоп-сигнала (клемма T), указателей поворотов (клемма У) и провода статора датчика от клемм генератора;

— отвернуть три винта, крепящие статор к картеру, и снять статор;

— резкими легкими ударами молотка по ключу, надетому на головку болта крепления ротора, отвернуть болт; лапки скобы приспособления 27 (см. лист 9) завести с тыльной стороны за торец ротора. В скобу ввернуть длинный болт М10Х132 до упора а дно резьбового отверстия цапфы. При дальнейшем повороте болта ротор снимается с конусной части цапфы, после чего надо вынуть шпонку. Снятие ротора генератора аналогично снятию звездочки передней передачи, показанному на листе 9.

После снятия ротора генератора детали надо промыть чистым бензином, тщательно осмотреть, обратив при этом внимание на состояние провода статора датчика. Сборку производят в обратной последовательности. При этом необходимо:

— проверить биение ротора генератора, которое должно быть не более 0,1 мм при закрепленном роторе;

— закрепить статор генератора, обеспечив плотное прилегание ко всем трем опорам;

— проверить зазор между сердечником катушки и магнитом датчика, он должен быть 0,3±0,05 мм;

— установить опережение зажигания; при совмещенных метках на роторе и статоре датчика поршень должен не доходить до в. м. т. на 2,5...3,0 мм (для бензина АИ-93);

— закрепить и изолировать друг от друга провода генератора.

Ремонт муфты сцепления
Для снятия муфты сцепления нужно:

— слить масло из картера коробки передач через сливное отверстие, расположенное в днище картера;

— положить мотоцикл на правую сторону и снять рычаги переключения передач и пускового механизма;

— отвернуть пять винтов, крепящих крышку сцепления, снять крышку и прокладку;

— разобрать муфту сцепления, для чего необходимо с помощью крючка 4 (см. лист 9) снять концы пружин с нажимного диска и поворотом против часовой стрелки ввести все пять пружин внутрь барабана, как показано на листе 9. Далее надо вынуть все ведомые и ведущие диски сцепления; вынуть грибок выключения сцепления; установить приспособление 35 (см. лист 9) в барабан сцепления таким образом, чтобы наружные выступы сектора вошли в вырезы наружного барабана, а внутренние зубья шлицев — во внутренний барабан сцепления (при этом стопорные стержни приспособленйя должны быть направлены во внутреннюю часть картера и заклиниваться при незначительном повороте внутреннего барабана); отогнуть от грани гайки предохранительную шайбу; вставить торцовый ключ 25 (см. лист 9) и с помощью воротка свернуть гайку с первичного валика (при этом необходимо учесть, что резьба — левая). Наружный барабан снимают вместе с цепью и ведущей звездочкой передней передачи, после чего надо снять шпонку с левой цапфы и распорную втулку с шайбой с первичного вала.

Чтобы снять пусковой механизм, необходимо рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика и, медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм вверх с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская рычаг пускового механизма, вынуть его. После разборки снятые детали надо промыть, осмотреть, обратив при этом внимание на состояние ведущих (пластмассовых) дисков, состояние зуба пускового механизма и шлицевых соединений рычага пускового механизма и валика. Изношенные или разрушенные диски следует заменить.

Сборку муфты сцепления производить в обратной последовательности: наружный барабан надевают на первичный вал, а ведущую звездочку с надетой на нее моторной цепью устанавливают на конус цапфы. Затем на шлицы первичного вала надевают внутренний барабан. Чтобы устранить проворот внутреннего барабана, при завертывании гайки я шлицы барабана вставляют приспособление 35, а после затяжки гайки загибают шайбу на одну из граней гайки и снимают приспособление. Далее устанавливают ведомый внутренний диск 16 (см. лист 22 рис. 7) сцепления таким образом, чтобы фаска диска была обращена в сторону опорного уступа внутреннего барабана сцепления. Затем вставляют, чередуя, ведущие 17 (см. лист 22 рис. 7) и ведомые 18 диски сцепления и, наконец, ставят тарельчатый диск 20 сцепления. Поочередно растягивая с помощью крючка 4 (см. лист 9) пружины, заводят их концы в гнездо диска (при этом поворот пружин допускается только по часовой стрелке).

Производя последовательно сборку, нужно учитывать следующее: натяжение пружины пускового механизма должно быть таким, чтобы рычаг свободно возвращался в первоначальное положение. Необходимо положить под винты крепления левой крышки картера (кроме заднего) медно-асбестовые прокладки, надежно (без качания) закрепить на валиках рычаги пускового механизма и переключения передач, обеспечив их свободное вращение относительно друг друга и левой крышки картера. После сборки надо залить 500 см3 автотракторного масла (нижний уровень масла в картере должен быть по метке щупа).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МОТОЦИКЛА

содержание .. 1 2 3 4 ..