Справочник по такелажным работам (Свенссон С.) - часть 3

получалась более плотной (рис. 81), Деревянный бру-

сок удерживает натянутые нити основы на некотором

расстоянии друг от друга, а пряди сдвигают плотнее.

Оплетку делают большой длины. Ими оплетают шта-

ги и другой такелаж, которых касаются паруса. Го-

товая оплетка напоминает растрепанную щетку для

мытья бутылок.

В прошлом шпигованные оплетки делали обычно

только из коротких каболок. Существовало много

способов плетения, в частности по принципу обычной

оплетки из трех, четырех или пяти каболок. В каж-

дом ряду вводилась в оплетку новая короткая кабол-

ка. Справа брали две крайние каболки, которые

вплетались последними, и затем вводилась новая ка-

болка— таким образом три каболки вплетались

справа. Каждый раз, когда каболка вплеталась сле-

ва, оставались две крайние каболки, которые образо-

вывали бахрому оплетки. Такая оплетка получается

не очень прочной и может разорваться при сильном

натяжении.

Оплетка получается лучше, если ее плести из че-

тырех каболок: двух длинных и двух коротких, при-

чем короткие каболки постоянно обновляют, как по-

казано на рис. 82. Плетение выполняется все время

Рис. 82. Плетение оплетки.

68

справа налево. Каболку 1 проводят налево, пересе-

кая остальные. Каболку 2 проводят под другими и

перекрещивают с каболкой 1. Затем вводят новую

короткую каболку 5 параллельно первой. Это один

ряд плетенки, который все время повторяется. Ка-

болка 3 перекрывает каболки 4 и 2 справа налево.

Каболку 4 кладут под каболку 2 и перекрещивают с

каболкой 3. Параллельно каболке 3 вводят новую

короткую каболку 6. Таким образом заканчивают

второй ряд. Затем каболку 5 проводят под кабол-

кой 6 и через каболки 2 и 4 справа налево и так

далее.

Справа на рисунке показана законченная оплет-

ка. Такая оплетка может быть выполнена на основе

трех длинных и трех коротких каболок. В таком слу-

чае она получается более прочной. Чтобы облегчить

плетение каболки 2 и 4 берут умеренной длины, по

необходимости к ним привязывают новые. Концы

узлов следует укладывать в бахрому оплетки. Такая

оплетка применяется для тех же целей, что и рас-

смотренная ранее.

Французская оплетка. Выполняется из нечетного

числа каболок, которое зависит от толщины каболок

и конечной ширины оплетки. Каболки делят на груп-

пы, причем с одной стороны всегда остается на одну,

каболку больше. Поочередно переносят крайнюю ка-

болку из группы с большим числом каболок к сере-

дине, переплетая ее над-под-над-под остальными ка-

болками этой же группы.

На рис. 83 показана французская оплетка из де-

вяти каболок. Для четкого отображения на рисунке

показана оплетка неплотного плетения. Если такую

оплетку сделать широкой из многих каболок, то ее

называют французским матом. Из смоленых пенько-

вых каболок трудно сделать мат плотным, поэтому

каболки часто сдвигают с помощью специального де-

ревянного ножа.

Диагональная оплетка (английский мат). Это от-

личный защитный мат. Материалы для плетения мата

выбирают в зависимости от его размеров и назначе-

ния, но по возможности мат следует плести из пря-

дей, которые при работе сохраняют ту же, свивку,

что и в тросе. Для обычных небольших матов подхо-

дят пряди распущенного бросательного линя, для

матов больших размеров — пряди 2—3-дюймовых

69

Рис. 81. Шпигованная оплетка.

растительных тросов. Как и все изделия подобного

рода, лучшие маты получаются из пеньки: Длина пря-

дей должна быть приблизительно в 2,5 раза больше

длины законченного мата. Пряди складывают вдвое

и подвешивают на горизонтально навешенный шки-

мушгар или линь.

Мат плетут, как показано на рис. 84. Соседние

пряди переплетают попарно против,часовой стрелки.

Плетение ведут поочередно с каждой стороны в на-

правлении к середине, так что в процессе работы по-

. середине получается заострение. Чтобы мат был

прочнее, необходимо две средние пряди скрутить в

несколько оборотов. Это следует делать для каждой

новой пряди, которая вплетается в середину. Можно

также связать средние пряди полуузлом, который

передвигают с одной пряди на другую, но при этом

нарушается свивка прядей.

Когда мат сплетен на полную длину, на острие

средние пряди разделяют и связывают друг с другом

полуузлом вокруг шкимушгара или другого подходя-

щего тонкого линя, который дважды вводят в мат,

образуя его завершение. После подведения боковых

прядей к шкимушгару их закрепляют таким же об-

разом и в завершение пробивают концы прядей, свя-

занных полуузлом, в свои пряди с помощью свайки,

что и является завершением работы.

Трос или стропку, которыми начинают и заканчи-

вают мат, не обрезают коротко. Их используют при

наложении бензеля для уменьшения износа трущих-

ся частей. Если мат прикрепляют к дереву, его при-

70

бивают медными гвоздями. Раньше диагональные

оплетки изготовляли на борту и найтовили с внеш-

ней стороны вантовых талрепов, чтобы препятство-

вать их трению о шкоты и галсы нижних парусов,

Гордостью штурмана всегда были аккуратньге оди-

наковые маты, укрепленные на такелаже. На рисун-

ке показан слабостянутый  м а т .

Четырехгранный сезень. Сплетается из восьми,

двенадцати или шестнадцати каболок. Плетение сез-

ня из восьми каболок .показано на рис. 85. Каболки

распределяют на две группы по четыре в каждой.

Крайние каболки поочередно с каждой стороны об-

носят вокруг сезня и вплетают с другой стороны сни-

зу вверх между четырьмя каболками так, что две

оказываются над, а две под ними, и включают снова

в свою группу.

Из двенадцати и шестнадцати каболок сезень

плетут аналогичным образом. Проводят каболку все-

гда посередине между каболками другой группы так

что над каболкой остаются соответственно три или

четыре каболки при каждом вплетении. Таким обра-

зом из промазанных жиром льняных каболок плели

прокладки, которые использовали в станках, различ-

ных механизмах ,и машинах для уплотнения насосов.

В настоящее время они полностью вытеснены други-

ми прокладками. На судах они не имеют широкого

применения.

Полукруглый сезень. Выполняется, как и четы-

рехгранный сезень, но только шестью каболками,

В этом случае безразлично, в каком именно месте

вплетают каболку между тремя каболками противо-

положной стороны. Если каболку вплетают перед са-

мой крайней, то полукруглая часть направлена вверх,

в противном случае — вниз.

Оплетка вкруговую (рис. 86, а). Выполняется все-

гда из тонких каболок вокруг более толстого сердеч-

ника. Каболки укладывают вокруг сердечника

 ;

па-

раллельно ему и закрепляют посередине короткой

прочной маркой, перегибают через марку и плетут

по принципу креста (см. рис. 76). Каждая каболка

проходит поверх ближайшей справа, и плетение все

время осуществляется слева направо вокруг сердеч-

ника, на требуемую длину оплетки.

Другой способ показан на рис. 86, б. Он более бы-

стрый, но оплетка получается менее красивой.

71

Рис. 83, Француз-

ская оплетка.

Рис. 84. Диагональ-

ная оплетка (анг-

лийский мат).

Рис. 85. Четы-

рехгранный се-

зень.

Рис. 86. Оплетка вкруговую.

Рис. 87. Пере-

крестная оп-

летка.

Каболки оплетают таким же способом, как в талреп-

ном кнопе, т. е. каждая каболка идет сверху вниз

вокруг ближайшей справа и плетение ведется в на-

правлении слева направо вкруговую.

Перекрестная оплетка (рис. 87). Выполняется из

большего числа каболок вокруг более толстого сер-

дечника. Плетение производят или простым перекре-

щиванием каболок, или перекрещиванием каболок

попарно или даже большим числом (как лаглинь).

Оплетку можно сделать из тесьмы: она будет очень

красивой.

Оплетка всегда трудоемка в работе, и ее выпол-

нение занимает много времени. Один из способов

плетения заключается в том, что сначала укладыва-

ют и закрепляют каболки, идущие вправо по спира-

ли, а затем переплетают их поочередно (над-под)

теми каболками, которые идут влево по спирали.

Оплетка получается лучше, если ее выполняют два

человека. Тогда переплетают каболки все время с

одной стороны сердечника, таким образом по мере

плетения образуется острый угол с противоположной

стороны. Тогда придерживать у вершины острого

угла надо всего лишь две каболки или тесьмы, что

легко сделать одному человеку, в то время как дру-

гой заканчивает плетение, укладывая каболки пооче-

редно справа и слева. При выполнении оплетки

меньших размеров вокруг мягкого сердечника перед

началом работы концы каболок прикалывают булав-

ками.

Вертикальная оплетка (рис. 88). Выполняется

аналогично приведенным выше способам из несколь-

72

Рис. 88. Вертикальная оплет-

ка.

Рис. 89. Фигурная

оплетка.

ких тонких каболок, пенькового шнура вокруг более

толстого сердечника. Начало плетения такое же, как

при оплетке вкруговую (см. рис. 86, а), а именно, се-

редину нитей прикрепляют небольшой маркой и ка-

болки перегибают на одну сторону. Нить, на которой

наложена марка не обрезают, а сохраняют длинные

концы, которые включают в оплетку и проводят по

спирали вокруг оплетаемого сердечника. Выполне-

ние оплетки осуществляется следующим образом: хо-

довую каболку в порядке очереди укладывают полу-

шлагами вокруг длинной нити — основы, идущей по

спирали. При этом лучше, если концы каболок, обра-

зующих полушлаги, будут направлены в сторону уже

вплетенных каболок, но можно направить их в на-

правлении плетения, при этом рисунок оплетки бу-

дет несколько иным. На рисунке показана оплетка с

полушлагами, направленными в сторону, противопо-

ложную плетению.

Фигурная оплетка полушлагами (рис. 89), Вы-

полняется лучше всего иглой вокруг сердечника. Ма-

териалом служит шкимушгар, крепко сплетенный

шнур или марлинь вокруг сердечника. Оплетку об-

разуют повторяющиеся штыки, каждый из которых

закладывают за предыдущий полуштык, причем пле-

тение идет по спирали вокруг троса, Начинают пле-

тение вокруг очень короткой марки, наложенной на

трос той же нитью, что и будущая оплетка (доста-

точно одного или двух сильно обтянутых витков во-

круг троса). Конец нити прикрепляют к тросу, как

при выполнении прошивной марки (см. рис. 25).

73

На конце троса фигурная оплетка- часто заменяет

марку. В этом случае обычно.трос немного заостря-

ют, вынимая часть каболок из прядей на конце тро-

са, и оплетка получается конической формы. Если

необходимо, заостренный конец троса укрепляют па-

русными нитками, чтобы он не распускался. Фигур-

ную оплетку выполняют как по часовой стрелке, так

и против часовой стрелки. На рисунке показана

оплетка против часовой стрелки.

Фигурную оплетку завершают следующим обра-

зом : у самого конца троса, там где остается мало

места, пропускают некоторые штыки так, что их ко-

личество в каждом ряду последовательно уменьша-

ется. Закрепляют конец оплетки так же, как при на-

ложении заплат на паруса (см. рис. 150). Конец нит-

ки закрепляют двумя штыками -и с помощью иглы

проводят внутрь троса.

Валькнопы (маты). Валькнопы— это кольцеоб-

разные плетеные изделия, которые выполняют во-

круг тросов и других предметов цилиндрической

формы с помощью тонких линей, марлиней или кабо-

лок. Их.можно плести и на плоской поверхности, то-

гда получаются круглые розетки. Валькнопы могут

быть из любого количества составляющих, но чаще

всего встречаются трех-, четырех- и пятишлажные.

Число шлагов равно числу волн плетенки. Плетенка

может быть уплотнена путем введения дополнитель-

ных—одной или нескольких нитей параллельно ее

составляющим. Соответственно валькноп будет двой-

ным, тройным и т. д. Чаще всего встречается трой-

ной валькноп. На рисунках показаны разные вариан-

ты плетения валькнопов — вокруг предметов ци-

линдрической формы и на плоскости в виде розеток.

Плетение трехшлажных валькнопов (рис. 90, а)

начинают с наложения двух параллельных шлагов

на предмет..Два шлага образуют три параллельные

составляющие, соответственно выполняется обычная

Рис. 90. Трехшлажные валькнопы.

74

трехшлажная оплетка. При этом крайние нити попе-

ременно: вплетают между двумя другими. Число пе-

ресечений может быть произвольным в зависимости

от толщины нити и длины окружности. Количество

волн будет равно пяти, восьми, одиннадцати и т.д.

Если же начинать плетение, как показано на рис. 90,б,

то число волн будет равно четырем, семи, десяти и

т. д. Как правило плетение валькнопа выполняется

до тех; пор, пока его части не утроятся. На рис. 90, в

показан валькноп, сплетенный на плоскости в виде

розетки.

Четырехшлажный валькноп может состоять из

трех или пяти волн. Оба варианта могут быть выпол-

ненными на предмете цилиндрической формы и на

ПЛОСКОСТИ.

Плетение четырехшлажного валькнопа с тремя

волнами (рис. 91, а) начинают с, обычного полуузла

вокруг предмета цилиндрической формы и продол-

жают его так, как показано на средней части рисун-

ка. Соединение на обратной стороне состоит из па-

раллельных линий, так что весь валькноп показан на

внешней стороне. В правой части рисунка оба конца

соединяются, после чего валькноп удваивают.

На рис. 91,б показан валькноп, расправленный

на плоскости в форме розетки.

Плетение четырехшлажного валькнопа с пятью

волнами представлено на рис. 91, в в плоском ва-

рианте. Его тоже начинают с полуузла, затем ко-

нец а перекрещивают с кондом в ,и вводят в кноп,

75

Рис. 91. Четырехшлажные валькнопы.

как показано на рисунке. Затем его проводят над

концом в и через кноп (по ходу стрелки). Затем его

соединяют в концом в. Законченный вид валькнопа

представлен на нижней части рисунка. Валькноп уве-

личивают до тех пор, пока все части его не станут

тройными.

На рис. 91,г показан четырехшлажный валькноп

на цилиндрическом предмете.

Плетение пятишлажного валькнопа легче всего

разъяснить, если он изображен выполненным на

предмете цилиндрической формы (рис. 92, а). Весь

кноп изображен на передней стороне стеньги, на об-

ратной стороне стеньги образуются прямые парал-

лельные линии.

Вначале делают один шлаг вокруг оплетаемого

предмета, дальнейший ход работы показан на рисун-

ке. На крайней правой части рисунка соединяются

оба конца и плетение кнопа на этом заканчивается.

Затем кноп увеличивают обычным способом.

На рис. 92, б валькноп показан расправленным

на плоскости.

Валькноп особо сложной формы легче всего пле-

сти вокруг круглого деревянного стержня. Для того

чтобы проследить образование изгибов в процессе

работы, необходимо вбить гвозди в два ряда вокруг

стержня и на них накладывать шлаги. Если смотреть

с торца, то гвозди на одном конце должны быть

между гвоздями на другом конце, как показано на

рис. 93. Число гвоздей определяет число волн в кно-

не, а число шлагов, которые образует нить вокруг

стержня, определяет число повторяющихся элемен-

тов узора в валькнопе. Число витков и расстояние

между ними в остальном выбирают таким образом,

чтобы нить по возможности проходила вокруг стерж-

ня под углом 45° и одновременно получались прямые

углы клетчатого узора валькнопа.

Рис. 92. Пятишлажные валькнопы.

Начало плетения узла несколько различается в

зависимости от того, вокруг четного или нечетного

количества гвоздей на каждом конце будет сплетен

валькноп. Начинают всегда с левого гвоздя из пока-

занных на рисунке, и один оборот нити в валькнопе

здесь называется частью. Первая часть идет слева

направо, вторая в обратном направлении, т. е. спра-

ва налево, третья часть снова слева направо и так

далее. Необходимо следить за тем, чтобы вокруг

стержня второй раз проходило столько же витков,

сколько и в первый раз, а также накладывать нить

так, чтобы она во второй части огибала гвоздь, бли-

жайший от начального, как показано на рисунке,

безразлично перед или после него. Таким образом,

плетение всегда осуществляется около предшествую-

щей части, что облегчает работу.

Если с каждой стороны количество гвоздей чет-

ное, то первую часть укладывают слева направо и

вторую налево полностью под первой. На рисунке

показана эта фаза. Третью часть накладывают так-

же на две первые, как показано на рисунке стрелкой,

но начиная с четвертой части, начинают проводить

чередуя под-над-под-над, причем во встречном на-

правлении близлежащих частей. Поэтому иногда

проводка идет под-над-над-под-над-над-под, но это

само по себе исправляется, так как валькноп полу-

чает новые витки и работа продолжается, пока не

возвращается к исходному гвоздю.

Если число гвоздей на концах нечетное, начиная

уже со второй части плетение идет над-под-над-под,

сразу после этого пересекает первую часть. Затем

плетут оставшиеся части аналогичным образом , в

противоположном направлении, образуя клетчатый

рисунок валькнопа. Особое внимание следует обра-

щать на плетение около гвоздей, чтобы плетение вез-

де было правильным.

77

76

Рис. 93. Сложный валькноп.

Гвозди вынимают, догда плетение возвращается

к исходному гвоздю. Валькноп увеличивают обычным

способом, повторяя все части один, два или несколь-

ко раз. При необходимости валькнои можно покрыть

шеллаком, промаслить или покрасить, чтобы придать

ему необходимую жесткость. Если оплетаются ре-

линги, перила трапа или нечто подобное из метал-

ла, то сначала наматывают вокруг релингов паруси-

ну и. к ней прикрепляют ведущие булавки. Когда

валькноп будет готов, парусину можно вынуть. Ко-

гда валькноп сядет, он плотно обтянет основу.

РАЗЛИЧНЫЕ

ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

Крепление швартовов

Если необходимо закрепить свободный конец на

одиночном пале, причальной тумбе (пушке), лучше

всего это делать, как показано на рис. 94. Свободный

конец дважды обносят вокруг пала, сгибают под ко-

ренной частью троса, обносят вокруг пала в обратном

направлении и еще один раз в направлении первых

двух шлагов. Такое крепление никогда не затя-

гивается. Этот способ применяют также для времен-

ного крепления оттяжек на ноке лебедки. Для креп-

ления стального троса сначала делают более двух

шлагов вокруг пала, чтобы он не разошелся.

При швартовке к причалу (пирсу) иногда необ-

ходимо закрепить несколько швартовных концов на

одной тумбе. При этом их надо закреплять так, что-

бы любой швартов можно было отдать первым, в то

время как в ином случае верхние швартовы удержи-

вают нижние. Заводимый конец: всегда вводят снизу

В огон ранее закрепленного троса и лишь после этого

надевают на тумбу (рис. 95).

Крепление

поднимаемых грузов'

Для уменьшения длины стропа части а и b

(рис. 96, а) связывают полуузлом и подтягивают к

петле. Длина стропа при этом уменьшается вдвое.

78

Рис. 94. Крепление швартовного конца на пале.

Рис. 95. Крепление на пале несколь-

ких швартовных концов.

Рис. 97. Уменьшение

длины цепи.

Рис. 96. Уменьшение

длины стропа.

Рис. 98. Застропливание люльки (доски).

79

Если строп надо еще больше уменьшить, то делают

это, как показано на рис. 96, б: строп сгибают около

петли и завязывают полуузлом, При этом лишняя

часть оказывается около петли.,

Цепь укорачивают способом, показанным на рис. 97.

Сложенную петлеобразно, ее пропускают в

кольцо, после этого частью цепи с гаком делают

штык.

Доску или люльку (беседку) закрепляют люлеч-

ным узлом: одна часть троса оказывается над дос-

кой, а две другие — под доской (рис. 98, а). Узел за-

вязывают так, что верхняя часть стропа проходит по-

середине в петлю. На судах с клинкерной обшивкой

корпуса петлю прибивают к нижней стороне люльки,

потому что в противном случае она сползет с люль-

ки, если зацепится за стык поясьев обшивки, и люль-

ка упадет. Для повышения устойчивости люльки ре-

комендуется петлю прибивать во всех случаях,

Красивый симметричный люлечный узел завязы-

вают так, как показано на рис. 98, б. Вокруг одного

из концов люльки трос, без натяга, обносят три раза.

Затем часть 1 перемещают между частями 2 и 3, а

часть 2 обносят вокруг планки, после чего узел за-

тягивают (рис. 98, в). Если тросы сложены петлей,

как это обычно бывает, то части 1 и 2 укладывают с

внутренней стороны петли, а часть 3 — с внешней.

Узел можно выполнить на руке и готовым надеть на

край люльки.

Узел должен быть подогнан так, чтобы люлька

находилась в равновесии. Если человек работает на

люльке, подвешенной на носовой скуле или на кор-

мовом подзоре, оба конца должны находиться на

борту, чтобы люлька удерживалась в горизонталь-

ном положении (рис. 98, г).

Рис. 99. Застропливание бочки.

Бочку устанавливают на свободный конец, затем

над ней завязывают полуузел, после чего его петли

разводят сверху вниз вокруг бочки (рис. 99, а), за-

тем концы связывают. Узел всегда завязывают с од-

ной стороны, чтобы строп свободно ложился на гак

подъемника. Простым горденем бочку можно обвя-

зать аналогичным образом, но затем нужно связать

конец с горденем беседочным узлом посередине над

бочкой. При обвязывании бочки стропом с каждой

стороны вокруг бочки делают штык (рис. 99,б).

Если строп слишком короткий и его не хватает на

оба штыка, что бывает очень часто, то шлаг накла-

дывают с одной стороны. Затем бочку поворачивают

на 180° и строп обносят снизу вокруг бочки

(рис.

 99, в).

Сваечный узел применяют при подаче работаю-

щему на мачте или за бортом различных инструмен-

тов (свайки, драйка) и при обтягивании линя или

шкимушгара во время наложения бензеля, марки

(рис. 100). Острие свайки вводят в небольшую пет-

лю на тросе. Самым кончиком свайки захватывают

коренную часть троса и проводят ее в петлю. Затем

свайку вводят глубже под коренную часть и затяги-

вают узел.

Изготовление швабр

Швабру изготовляют из распущенных на каболки

прядей троса, длина которых вдвое больше необхо-

димой длины швабры. Для изготовления швабр боль-

шого размера применяют каболки пеньковых тросов,

для небольших швабр — каболки хлопковых или

льняных тросов. Каболки манильских или сизаль-

ских тросов не пригодны для этого. Наличие смолы

на пеньковых каболках является недостатком, но

она быстро вымывается; при необходимости новую

81

80

Рис. 100. Сваечный узел.

швабру буксируют за судком в море, чтобы смыть
смолу.

Прекрасные небольшие швабры изготовляют из

отрезка хлопкового троса или куска старой паруси-

ны. Петлю делают из подходящего материала: для

больших швабр — из тонкого линя, для неболь-

ших — из сезня, сплетенного из пяти хлопковых ка-

болок или рыболовной лесы. Концы, петли связыва-

ют полупрямым узлом и петлю вводят в середину

плотнособранных каболок так, чтобы они, были: ровно

распределены вокруг петли, и затем все вместе про-

чно скрепляют по линии а — б: (рис. 101). Затем

часть каболок перекидывают на другую сторону,

распределяют равномерно и освобождают петлю по-

середине согнутых каболок. Петлю свободно вытас-

кивают из каболок и снова каболки равномерно рас-

пределяют под петлей, затем по линии с — d накла-

дывают бензель близко к узлу на петле, получая

таким образом круглую головку швабры. Каболки

ровно подрезают снизу, чтобы швабра имела привле-

кательный внешний вид.

Крепление марлинем

Крепление марлинем применяют для более плот-

ного прилегания пачек, пучков каболок или расти-

тельных тросов. Крепление марлинем применяют

также для крепления малых парусов к гафелям, ги-

кам, реям и т. д. Скрепление выполняют полуштыка-

ми вокруг предметов (рис. 102, а). Предмет обносят

всегда в направлении от себя, удобнее всего левой

рукой делать шлаг на марлине, а правой рукой об-

носить марлинь вокруг предмета и вводить его в

шлаг, как показано на рисунке. Если необходимо

сделать крепление более надежным, то делают до-

полнительный шлаг марлинем вокруг предмета

(рис. 102,б).

Тренцевание тросов

. Тренцевание тросов производят наложением мар-

линя, шкимушгара или рыболовного линя между

прядями вокруг троса. При этом трос приобретает

более цилиндрическую форму. Тренцевание тросов

производят для выравнивания их поверхности, чтобы

предотвратить скапливание воды между прядями.

82

Рис. 101. .Изг.о-

товление шваб-

ры.

Рис. 102. Скрепление мар-

линем.

Рис. 103. Тренцевание троса.

Рис. 104. Особый

строп.

Рис. 106. Крепление

конца троса.

8З

Рис. 105. Кренгельс-строп.

Рис. 107. Байто-

вый узел.

Рис. 108. Обвязывание

стропами.

Иногда тренцевание делают для того, чтобы придать

тросам более декоративный вид, если их используют

в качестве блок-стропов, спасательных тросов, ре-

лингов трапов или на огонах со сплеснями (см.

рис. 120, д).

Хороший внешний вид тросу можно придать трен-

цеванием с использованием различных материалов.

При тренцевании белых хлопковых линей использу-

ют, например, черный или цветной шнур, для смоле-

ных пеньковых тросов — белые или черные. На судах

торгового флота в настоящее время такое украшение

выполняют редко, но на парусниках оно всегда очень

желательно.

В случае тренцевания длинного троса его натяги-

вают горизонтально на уровне пояса человека, ка-

болку накладывают с помощью мушкеля (рис. 103).

При этом один человек ведет мушкель, а второй

крепко держит концы каболки и отпускает ее по

мере натяжения.

Стропы особой выделки готовят из каболок. Ка-

болки собирают в прочные пряди, причем длина пря-

дей должна соответствовать длине будущего стропа.

Число каболок зависит от толщины стропа. Каболки

различной длины, из которых состоит строп, связы-

вают узлом (см. рис. 60) и строп скрепляют марли-

нем вдвое (см. рис. 102,б, 104). По возможности ис-

пользуют новые каболки, потому что они прочнее ка-

болок, взятых из тросов, бывших в употреблении.

Строп, скрепленный марлинем, прочнее, чем сви-

тый строп той же толщины, особенно если он изго-

товлен из новых, неиспользовавшихся каболок. Тол-

стые стропы, которые используют для подъема нега-

баритных грузов, всегда обшивают парусиной.

Короткие стропы

Лучшими из коротких стропов считают свитые

стропы (рис. 105). Из троса нужной толщины, длина

которого в три раза превышает длину окружности

будущего стропа, осторожно вынимают пряди. Пря-

ди складывают в три раза, что соответствует длине

будущего стропа, а затем свивают, причем следует

соблюдать то же направление свивки, которое было

в тросе. Затем концы сплетают (см. с. 100). Если

стропы используются в блоке, то сплесень всегда

84

оставляют под основанием блока. Если строп будут

надевать на гак, то перед изготовлением стропа пря-

ди необходимо обтянуть на гаке.

Штерт закрепляют одним из показанных на

рис. 106 узлов, завершение которых, разумеется,

можно выполнять различным образом. Для времен-

ного закрепления часто достаточно придержать ко-

нец руками (так называемый «живой бензель»),

Байтовый узел

Байтовый узел (рис. 107) представляет собой

узел такого же типа, что и предшествующие. Он

очень подходит для временного крепления вант при

установке парусного вооружения на гребных шлюп-

ках. Узел прекрасно держится под натяжением, но

мгновенно развязывается после снятия нагрузки. Ко-

нец можно закрепить штыком,

Обвязка стропами

Тросы для усиления обвязывают стропами, скла-

дывая их вдвое, как показано на рис. 108.

Строп из цепей привязывают, обносят вокруг,

предмета, а затем закрепляют шлагом (рис. 109),

Цепной стопор можно обнести вокруг швартовного

стального троса серией шлагов, которые не должны

накладываться друг на друга, так как они могут стя-

нуться. Для этого применяют обычные штыки, кото-

рые показаны на рис. 106. Штык, состоящий из оди-

ночных шлагов, никогда не затягивается. Во все

Рис. 109. Обвязывание цепными стропами.

85

86

цепные стопоры; должен

:

 быть вплетен короткий конец,

отрезанный от бросательного линя, чтобы легче

было вязать и фиксировать штыки.

Крепление флагов

На новых флагах часто образуются складки, так

как на лине, вшитом в шкаторину, могут быть ко-

лышки. Если флагом пользовались и он намок, сле-

дует распустить стежки в нижнем углу, расправить

колышки на лине, вытянуть его вдоль шкаторины

флага и пришить снова.

Флаги с металлическими вертлюгами привязыва-

ют рыбацким штыком (рис. 110) или штыком, пока-

занным на рис. 51, а. Если они снабжены огоном из

растительного волокна, то применяют шкотовый узел

или штык, показанный на рис. 65. Когда поднимают

все флаги расцвечивания для парадного украшения

судна, верхние флаги часто обвиваются вокруг фа-

лов. Этого можно избежать, если при привязывании

верхнего флага на фале оставить короткий кончик,

закрепляемый беседочным узлом к ходовому концу

флаглиня, по которому беседочный узел может пере-

мещаться. Вместо беседочного узла можно "использо-

вать небольшую струбцину, причем флаглинь дол-

жен свободно проходить через дугу струбцины.

Флаги складывают так, чтобы видна была марки-

ровка и темные цвета были снаружи. Сложенные

флаги скрепляют скользящим штыком, который мож-

но легко развязать. Лучше всего флаги поднимать

сложенными и расправлять после того, как они до-

стигнут топа мачты. Государственные флаги всегда

поднимают развернутыми.

Рис. 110. Крепление флагов.

Креплениё беседок

Беседку закрепляют всегда таким образом, что-

бы строп располагался крестообразно под сиденьем

(рис. 111), при этом человек может удержаться на

стропе, если даже доска разломается. Сплесень на

стропе должен размещаться под доской. Обе петли

стропа скрепляют бензелем.

Часто бывает так, что работающий на беседке

должен спускать себя сам. Самый хороший и надеж-

ный способ крепления для этого следующий: ходо-

вой конец горденя вводят петлей в строп под бензе-

лем и обносят вокруг всех частей стропа, после чего

штык затягивают вокруг всех этих четырех частей

стропа, как показано на рис. 111. Сидящий на бе-

седке опускает себя сам- без посторонней- помощи,

поднимая свободно висящий ходовой конец, при-

чем штык скользит вокруг стропа. В то же вре-

мя штык прочно удерживается ходовым концом

горденя.

Если необходимо подняться по, неоснащенной

мачте или флагштоку, то сделать это легко c по-

мощью двух беседок, причем, поднимающийся, сидит

на одной, а ноги упирает в другую (рис. 112). Верх-

няя беседка обычная, а нижняя должна иметь, шири-

ну 25—30 см, так как невозможно подняться, без, по-

сторонней помощи, если ступни ног будут находиться

слишком близко к мачте. Чтобы висеть устойчиво,

на беседке должна быть выемка. Сиденье также

должно быть коротким — около 40 см, чтобы можно

было держать колени за стропом.

Обе беседки прикрепляют коротким линем, с по*

мощью которого работающий скользит по мачте

(штоку). Для этого удобно пользоваться карабином

или скобой; но можно воспользоваться и простым

огоном со сплеснем. Для крепления следует исполь-

зовать шкотовый узел.

Поднимаются на бесед-

ке следующим образом:

встают на нижнюю бесед-

ку и закидывают строп

выше по мачте так, чтобы

он плотно прилегал к си-

денью снизу. Затем уса-

живаются и подтягивают

Рис. 111. Крепление беседки.

87

ноги, а также поднимают нижнюю беседку, снова

поднимаются и т. д. Перемещая скобу в сторону,

можно передвигаться вокруг мачты.

Лаг

Ручной лаг обычно выполняют из шестипрядного

несмоленого пенькового линя. Линь должен иметь ту

же длину, что и судно, или не менее 60 м для судов

большой грузоподъемности. Лаг маркируют отрезка-

ми флагдука любого цвета. Англичане считают, что

следует выбирать белый цвет. От отметки отклады-

вают узелки, которые на шведских лаглинях делают

через расстояние, которое проходит судно каждые

30 с по песочным часам. Теоретически расстояние

между узелками при этом должно составлять

1852 м : 120 = 15,4 м. Однако было замечено, что

вначале лаглинь погружается больше, затем его по-

гружение уменьшается по мере ухода в воду. Вслед-

ствие этого расстояние между узлами должно быть

различным. Установлены следующие расстояния меж-

ду первыми восемью узлами-метками: 13,3; 13,7;

14,0; 14,3; 14,5; 14,7; 14,9; 15,0 м. Если к этому при-

бавить длину 60 м, то общая длина линя будет 175 м

или приблизительно 100 саженей.

Наносят метки на мокрый хорошо натянутый

линь. Метки изготовляют из толстого шпагата или

марлиня. Затем завязывают двойной или простой

прямой узел на сложенном вдвое отрезке, из которо-

го выполняют метку. При этом необязательно накла-

88

Рис. 113. Ручной лаг.

дывать марку, так как конец лага и узлы в воде не

изнашиваются. Последовательно на первых пяти от-

резках делают один, два, три, четыре или пять

узлов, затем один, два и три узла, что соответствует

шестой, седьмой и восьмой меткам. Пропорциональ-

но между каждым узлом-меткой накладывают про-

стую гладкую метку из сложенной вдвое каболки,

которая делит пополам расстояние между узлами

(рис. 113). Конец лаглиня, который находится на

борту судна, всегда должен быть прикреплен к лаго-

вому барабану.

На больших судах и при высоких скоростях дви-

жения обычно используют 15-секундные песочные

часы при забрасывании лага, но старинный метод

привязывания узелков остался неизменным. Поэтому

вся длина линя соответствовала скорости 16 уз;

узлов-меток было четное число, простых гладких

меток — нечетное. Метки, показывающие половину

узла, не использовали, но так как расстояние между

узлами в этом случае становилось равным приблизи-

тельно 7 м, то половину расстояния, а именно при-

близительно 3,5 м, очень легко отмерить от любого

ближайшего узла-метки.

Измерение скорости лагом всегда проводили с

подветренной стороны, чтобы он легче выходил в

кильватер, так как при ходе под парусами, кроме

плавания при попутном ветре, лаг всегда отклоняет-

ся к наветренной стороне. Штурман, измеряющий

скорость судна, забрасывал лаг, другой член экипажа

89

Рис. 112. Перемещение по мачте с помощью двух беседок.

Держал барабан лага на поднятых «вверх руках,

чтобы линь с наименьшим трением проходил над

брусом гакаборта или над релингами в кормовой час-

ти судна, а юнга держал песочные часы в одной ру-

ке, приготовив другую для переворачивания часов;

Штурман забрасывал лаг и несколько витков лаг-

линя с подветренной стороны к кильватеру и, когда

метка .на лаглине проходила мимо поперечного бру-

са, кричал: «Давай! Переворачивай». Юнга быстро

переворачивал песочные часы. Когда песок пересы-

пался из одной половинки в другую, юнга кричал

«Стоп!». Штурман подсчитывал длину травленного

линя.

Расстояние между узлами, с помощью которых

измеряли скорость, соответствовало морской- миле в

час. Эта величина получила название узел.

Диплот и лот

Длина диплотлиня. (рис. 114) не менее 200 м, .со-

гласно инструкции о строительстве и оснастке судна.

Применяется линь кабельной работы толщиной

4,4 см (1

3

/

4

 дюйма) из несмоленой пеньки. На ниж-

нем конце линя выполняют огон со сплеснем, в кото-

рый вводят строп лота. На дате имеются марки с

узелками: из сложенного вдвое марлиня через каж-

дые 18 м (10 саженей) таким образом, что 18, 108

и 198 м отмечаются одним узелком; 36, 126 и

216 м —двумя узелками, 54 и 144 м — тремя узел-

Рис. 114. Диплотлинь.

90

ками, а 72 и 162 м — четырьмя. Помимо этого 90 м

отмечают куском кожи, разрезанным на две части.

Сверх того каждые 9м отмечают гладким отрезком

марлиня, сложенным вдвое, чтобы он не порвался
в воде.

Линь обратного спуска скручивают всегда против

часовой стрелки. Его следует хранить в лохани для

лотлиня, в дне которой просверлена пара отверстий,

чтобы там не скапливалась вода. К линю прилагает-

ся также специальный деревянный бросательный

блок небольших размеров со штертом — бросатель-

ный блок лота.

Измерение глубины лотом производят при сни-

женной скорости судна или при его полной останов-

ке. Лот забрасывают всегда с наветренной стороны,

если судно движется по ветру. Лот приносят на бак.

От кормы через все судно тянут линь и привязывают

к лоту. Несколько человек, держа линь в руках, раз-

мещаются вдоль борта. По команде «Бросать!» лот

забрасывают в море и, как только он скроется под

водой, отпускают линь. Сложность заключается в

том, чтобы лот доставал дно на натянутом лине, ко-

гда судно продвигается вперед. Тот, кто забрасывает

лот, должен успеть подергать его два раза вверх и

вниз, чтобы надежно почувствовать дно. Бросатель-

ный блок лота найтовят в удобном месте на релин-

rax и используют для выбирания лотлиня после про-

изведения промера.

Длина лотлиня ручного лота по инструкции долж-

на быть равна 50 м. Лотлинь должен быть несмо-

леным пеньковым тросовой работы из 12 нитей. Вя-

зание узлов выполняют по-разному, поэтому часто

можно встретить лотлини с маркировкой, отличаю-

щейся от общепринятой. Моряки прежних времен, ко-

торые темной ночью без какого-либо освещения из-

меряли глубину лотом, маркировали свои лотлини

различными узлами, различными по форме кусочка-

ми кожи, а также шерстяными и полотняными лос-

кутками, чтобы по ним определять глубину на ощупь.

Лоскутки ткани брали в рот, чтобы отличить шерсть

от льна, если это было необходимо.

Теперь полагаются в основном на зрение и поэто-

му обычно метки делают полосками флагдука раз-

личных цветов. Здесь рассматриваются два самых

распространенных способа  м а р к и р о в к и .

91

На судах шведского флота лотлинь маркируют по

метрической системе, разметку выполняют следую-

щим образом (рис. 115): 10 м — марлинем с одним

узлом; 20 м — с двумя узлами; 30 м — с тремя узла-

ми и т. д.; 2, 12, 22 м и т.д.— белым флагдуком;

4, 14, 24 м и т. д.—голубым флагдуком; 8, 18, 28 м

и т. д.— кожей, а также все нечетные метры, кроме

первого, до 20 — гладкой ниткой.

На судах торгового флота чаще используют анг-

лийскую маркировку на лотлинях ручных лотов —

в саженях (рис. 116): 1 сажень — простой полоской

кожи; 2 сажени — раздвоенной полоской; 3 сажени —

тройной полоской кожи; 5, 15, 25 саженей — белым

флагдуком; 7, 17 и 27 саженей — красным флагду-

ком; 10 саженей — кусочком кожи с дыркой; 13, 23 са-

жени—голубым флагдуком; 20 саженей— линем с

двумя узлами; 30 саженей — линем с тремя узлами.

Рис. 116. Английская маркировка лотлиня.

92

Все метки наносят на мокрый достаточно вытяну-

тый линь, начиная от лота. На расстоянии около 2м

от лота привязывают небольшой деревянный клевант

сваечным узлом (см. рис. 100), за который держит-

ся тот, кто вытягивает лот. Раньше моряк, вытягива-

ющий лот, всегда делал петлю линем вокруг большо-

го пальца и держал кистью обе части линя — это

очень надежный нескользящий захват, который мо-

ментально развязывается, когда раскрывают руку.

Измерение глубины лотом всегда проводили с самой

широкой части судна. Обычно человек, бросающий

лот, перегибался через планширь или забрасывал лот

со спасательной шлюпки, подвешенной к шлюпбал-

ке. На современных судах лучше всего измерять глу-

бины с площадки забортного трапа.

Поскольку измерение глубины производят с на-

ветренной стороны, моряк должен уметь бросать лот

как правой, так и левой рукой. Идеально, если лот

бросают вперед и вверх, чтобы при большой скоро-

сти забросить лот за штевень судна тем дальше, чем

больше глубина и чем выше скорость хода, чтобы

лот успел достать дно. Теперь это уже забытое ис-

кусство. В настоящее время, как правило, лот перед

броском раскачивают назад и вперед. Сначала лот

опускают на поверхность воды и на лине отмечают

расстояние от поверхности воды до места, где стоит

человек (ночью в темноте лот раскачивают вперед и

назад и определяют его соприкосновение с водой по

ее сопротивлению). Затем лот опускают на дно и от

общей длины линя отнимают известную высоту над

водой. Измеренную лотом глубину выкрикивают

громким голосом: «Восемь саженей. Девять метров!

Около восьми! Больше тринадцати! Двенадцать с по-

ловиной!» и т. д. Причем «около» и «больше» озна-

чает одну четвертую сажени (45 см).

Измерение глубины моря и скорости судна в

прежние времена отнимало у моряка много времени.

Поэтому умение производить измерения было на-

столько важным, что моряки говорили о нерадивых,

что они измеряют скорость судна с наветренной сто-

роны, а глубину моря с подветренной.

Выбленки

Выбленки появились в период раннего средневе-

ковья и в течение нескольких столетий являлись

93

Рис. 115. Маркировка лотлиня на шведских судах.

необходимой частью такелажа, облегчающей верховые

работы. В настоящее время выбленки можно увидеть

только на парусниках со вспомогательными двигате-

лями и на судах малого водоизмещения, поскольку

на всех судах большого водоизмещения выбленки за-

менены стальными трапами на мачтах. Для изготов-

ления выбленки с давних времен использовали смо-

леные пеньковые лини чаще всего толщиной 4,4 см

(1

3

/

4

 дюйма), известные под названием выбленоч-

ный линь.

В конце XIX в. на больших шхунах стали, часто

использовать трапы с деревянными балясинами, сна-

чала в сочетании с пеньковыми выбленками, а затем

и без них. В виде исключения большие суда с же-

лезной обшивкой и старые пароходы имели такелаж,

в том числе и трапы, из стальных труб.

Выбленки из пеньковых линей выполнялись рань-

ше на расстоянии 35,5 см (14 дюймов) друг.от дру-

га, в то время как деревянные балясины на больших

судах — с промежутком 45,7  с м - ( 1 8 дюймов). Для

небольших шхун наиболее удобное расстояние меж-

ду выбленками 40,6 см (16 дюймов).

В настоящее время, когда весь стальной такелаж

выпускают без оплеток, принято клетневать неболь-

шой отрезок на каждой ванте, там где будет нало-

жен бензель.

При выполнении выбленок линем работают все-

гда справа налево. Конец линя ведут влево для таке-

лажа правого борта, начиная с кормы, а для такела-

жа левого борта — с бака. Нижеследующее описание

приведено для такелажа правого борта. На конце

линя делают небольшой огон с двумя полными про-

бивками каждой пряди. Затем делают два шлага по

часовой стрелке, чтобы закрепить вокруг ванты. Ра-

боту начинают с ближайшей к корме ванты и закан-

чивают креплением бензелем с огоном к последней

ванте. Сам бензель изготовляют из сезня или проч-

ного марлиня и прикрепляют к огону, как показано

Рис. 117. Крепление выбленок.

на рис. 117, или вплетая в заплетенную часть и сто-

поря простым узлом на конце или за огон, причем

первую петлю делают двойной (см. также рис. 128

с изображением проволочных сплесней).

Выбленку прикрепляют бензелем к крайней ванте

так, чтобы шлаги легли параллельно друг другу во-

круг ванты и перекрещивались внутри огона, Делают

от 10 до 12 шлагов, подтягивают их, затем марлинь про-

водят под шлагами внутри огона и делают дополни-

тельно полуштык вокруг тех же шлагов с прямым уз-

лом на конце (см. рис. 127). Выбленочный линь про-

тягивают затем к следующим вантам, делая на них

выбленочные узлы, затем натянутый линь отмеряют,

обрезают, изготавливают огон и закрепляют бензелем.

Деревянные балясины прикрепляют бензелем из

тонкого стального бензельного троса. Часто у обыч-

ного бензельного троса вынимают три проволоки и

выпрямляют его, проводя по ребру доски. На конце

бензеля завязывают прямой узел и заводят между

вантом и деревянной балясиной. Бензель накладыва-

ют таким образом, чтобы он обхватывал диагональ-

но и вант, и деревянную балясину, сначала пятью

шлагами в одну сторону, а затем пятью шлагами в

обратную сторону. В конце работы делают розетку

в перекрестья бензеля, как показано на рис. 118.

При наложении бензеля используют круглый дра-

ек из дерева твердой породы с отверстием посре-

дине. Через отверстие проводят бензельный трос

и наматывают на драек, где он остается, плотно

Рис. 118. Крепление балясин на вантах.

95

94

закрепленным во время наложения бензеля (см. так-

же о бензелях из стальных тросов на с. 105). Часто

бензели накладывают только на две или три ванты и

никогда на ванты, расположенные посередине баля-

сины.

Сплесни

Если при описании сплесней говорят о правой и

левой сторонах, то имеют в виду, что ходовые пряди

направлены от зрителя и положены сверху на трос,

в который их будут сращивать.

Сплесни применяют в тех случаях, когда необхо-

димо срастить два троса. Сплесень можно распус-

тить, если пробитые пряди с помощью свайки или

без нее вытащить из троса. В том месте, где раньше

был сплесень, трос всегда будет немного разбитым,

Как правило, нужно избегать новых сплесней в этом

месте. Все же иногда это приходится делать при пе-

ределке парусов, но почти никогда при изготовлении

и уходе за такелажем.

«Сплесень сапожника», или «портновский спле-

сень» (рис. 119). Используется, как правило, на ого-

нах. Этот сплесень считается самым простым. Для

его выполнения ходовым концом делают две-три про-

бивки прядей троса. Такой сплесень применяют для

временного сращивания троса с цепью и сплесневан-

ным стальным тросом, чтобы протащить их через

блок и в других подобных случаях. Его используют

также при сплесневании тонких двухнитевых кабо-

лок, бензельных марлиней и т. п.

На растительных тросах «сплесень сапожника» не

применяется как слишком короткий сплесень. Но все

же его можно использовать, например, при сращива-

нии тонких оттяжек для стрелы лебедки. В этом

случае достаточно выполнить по две пробивки с каж-

дой стороны. При сращивании четырехпрядных тро-

сов пробивку выполняют

под две пряди, т. е. пря-

мо через середину троса.

Огон. На конце тро-

са распускают на несколь-

ко витков пряди и на-

кладывают марку для

предохранения от даль-

Рис. 120. Выполнение огона на трехпрядном тросе.

нейшего распускания. Затем трос укладывают в виде

петли — огона требуемой величины. Перед пробивкой

прядей необходимо уложить трос так, чтобы пряди

окружали коренную часть троса, как показано на

рис. 120, а. В первую очередь пробивают среднюю верх-

нюю прядь, пробивая ее под среднюю прядь нераспу-

щенной части в направлении, обратном спуску троса

(рис. 120, б). Затем правую прядь также пробивают

под правую прядь нераспущенной части троса против

спуска. Направление пряди — к середине троса

(рис. 120, б). Последней пробивают левую прядь про-

тив спуска и в направлении от середины троса

(рис. 120,г). Затем пряди пробивают по принципу че-

рез одну и под одну по спирали в направлении, обрат-

ном спуску троса. Делают две полные пробивки и

после этого пробивки плавно заканчивают, уменьшая

(вырезая) по нескольку каболок в каждой пряди.

Выплетенные каболки можно обрубать сразу или

после того, как огон будет готов. Первый способ бо-

лее выигрышный, так как места отреза можно легко

скрыть под оставшимися каболками, что делает спле-

сень более опрятным. После первых двух полных

пробивок делают три-четыре пробивки неполными

прядями, так что весь сплесень состоит из пяти-ше-

сти пробивок.

Огоны на тонких линях толщиной 4,4 см и мень-

ше выполняют только двумя полными пробивками

каждой нити*, а затем, особенно на тонких расти-

* Каболки в линях.

4 С. Свенссон 97

Рис. 119. «Сплесень сапожника».

96

тельных тросах, выполняют три или четыре про-

бивки прядями, из которых вырезано большее или

меньшее число нитей. Чтобы плетение имело более

опрятный внешний вид, его можно оттренцевать. Для

этого после первой пробивки из каждой пряди выво-

дят по три нити и сплесень выполняют обычным

способом, но уменьшенными прядями. Нити затем

свивают по три в плотные ровные юзени, которыми

и накладывают трени прочно и надежно. Затем кон-

цы нитей пробивают под свои пряди (а лучше про-

бивать с помощью парусной иглы под одну и в се-

редину одной пряди или в середину двух прядей),

после этого нити обрезают (рис. 120, д).

Маленькая хитрость, к которой прибегают для

получения чистого и красивого плетения, состоит в

том, что после того, как оно готово, быстро опаляют

место плетения паяльной лампой или газовым пла-

менем, в результате чего сгорают выбившиеся нити

и. волокна. Ровную поверхность можно придать пло-

хо изготовленному сплесню, протянув его под торцом

или .ребром доски. Раньше такой способ улучшения

внешнего вида говорил о некомпетентности исполни-

теля. Моряки 50 лет тому назад слишком , ценили

свою репутацию, чтобы опуститься до «топтания»

сплесня. Как правило, сплесни огонов были ровными

и красивыми и делались быстро вручную без исполь-

зования каких-либо приспособлений.

На толстых тросах, например швартовных или

подобных им, сплесни всегда делают пробивкой це-

лыми прядями, никогда не вырезая части каболок.

Пробивку делают под все пряди. После пяти пpoби-

вок каждую прядь разделяют на две части и поло-

вины смежных прядей скрепляют попарно бензелем

из прочной, сложенной

в несколько раз парус-

ной нити (рис. 121, а).

На толстых найлоно-

вых тросах лучше всего

выполнять пробивки це-

лыми прядями. Делают

по меньшей мере семь

пробивок и половинки

прядей скрепляют бензе-

лем из прочной найлоно-

вой нитки. Можно ис-

98

пользовать и парусную нитку. Из предосторож-

ности кончики обрезанных прядей можно оплавить

нагретым металлом, чтобы они не выплетались. Луч-

ше всего для этого подходит паяльник. Его слегка

прижимают к концам волокон, оплавляя их и скру-

чивая так, чтобы они фиксировались в нужном мес-

те. Не рекомендуется такое оплавление проводить

долго, так как оно приводит к образованию твердых

острых и неудобных краев. Некоторые профессиона-

лы, правда, довольствуются тем, что .накладывают

бензель на разделенные на две ровные части пряди,

как показано на рисунке.

На самых толстых тросах сплесень огона хорошо

завершить следующим, способом. После шести проби-

вок нужно вынуть частично каболки из каждой пря-

ди так, чтобы половина вынутых каболок была сле-

ва, а другая половина справа. Затем делают одну или

две пробивки остатками прядей, а потом пряди де-

лят пополам и скрепляют бензелем. Вынутые в на-

чале работы каболки смежных прядей также

скрепляют бензелем попарно. На рис. 121, б показан

такой сплесень.

Иногда встречаются толстые найлоновые тросы

кабельной работы, причем каждая прядь (стрендь)

состоит из троса с тремя прядями. В этом случае

сплесень делают следующим образом: после шести

пробивок отделяют по одной пряди из каждой стрен-

ди, после следующих двух пробивок отделяют сле-

дующие пряди и затем делают две последние пробив-

ки последними прядями. Каждую прядь делят на две

части и половинки скрепляют бензелем попарно. Так

получают три круга с бензелями на расстоянии

двух пробивок друг от друга.

Так как найлон очень сильно растягивается, то

коуш может легко выпасть из огона. Поэтому на га-

ши (большие огоны) найлоновых буксирных/тросов

надевают обычно коуш, сделанный .из трубки, как

показано на рис. 121, б. Гаши на швартовных тросах,

защищают кожей, куском водопроводного шланга со-

ответствующей толщины и т. п.

На тонких найлоновых тросах, которые использу-

ют на парусниках, сплесень делают пятью или ше-

стью пробивками полными прядями, а коротко обре-

занные концы прядей оплавляют нагретым паяльни-

4* 99

Рис. 121. Огон на толстом тро-

се.