Справочник по такелажным работам (Свенссон С.) - часть 4

Рис. 122. Выполнение огона на

четырехпрядном тросе.

Рис. 123. Обжатие коуша с

помощью клина.

ком. Сам трос не должен быть поврежден нагретым

паяльником.

Тросы из свитого найлона можно сплеснивать так

же, как и обычные растительные тросы, или с до-

бавлением одной пробивки, чтобы сплесень огона не

разошелся.

На четырехпрядных тросах перед изготовлением

огона сердечник обрезают около самой марки и пря-

ди распределяют попарно с каждой стороны троса

(рис. 122). Пряди 1 и 2 с правой стороны, а также

прядь 3 с левой стороны пробивают, как на трех-

прядном тросе. Прядь 4 вводят туда же, куда и

прядь 3, и проводят под двумя прядями против спу-

ска троса. Прежде чем прядь введут на свое место,

ее развивают, чтобы она укладывалась мягко и элас-

тично. После первой пробивки работу продолжают

выполнять, как на трехпрядном тросе.

Существуют еще другие способы выполнения ого-

на на четырехпрядном тросе. Один из них заключа-

ется в том, что четвертую прядь пробивают под одну

прядь против спуска. Другой из способов состоит в

том, что две средние пряди пробивают крестообраз-

но под одну и ту же прядь, причем первая прядь

находится наверху, а затем пробивают другие две

каждую под свою прядь, а левую — налево. Но ме-

тод, показанный на рис. 122, считается лучшим.

Если необходимо изготовить огон с коушем, то

трос аккуратно вкладывают в кип коуша; лучше,

если петлю огона крепко скрепить с коушем. Приме-

няют также клин для обжимания ходовых прядей

коренными. Прядью делают один шлаг вокруг кли-

на, который поворачивают таким образом, чтобы

прядь сама себя затягивала, с. 128.

Если огон делают без коуша, то пряди не следует

обжимать слишком сильно после первой пробивки.

100

При сильном обжатии пробивка пройдет между пря-

дями с коренной части огона так, что он будет скру-

чиваться. Если не делать марку на конце троса, то

часто он после первой пробивки расходится, что при-

водит к тому, что на огоне появляются скрутки.

Вместо того, чтобы делать огон по правилу и че-

рез одну прядь под другую против спуска троса,

можно после первых пробивок пряди вводить по спу-

ску, таким образом, каждая прядь идет вокруг од-

ной и той же пряди троса. При этом способе также

вырезают каболки, чтобы сплесень огона завершал-

ся плавно.

Специалисты по изготовлению парусов всегда со-

единяют тросы шкаторин парусов таким способом,

поэтому сплесень обычно называют парусным. Мно-

го лет тому назад автор научился делать сплесень у

старого мастера по шитью парусов из г. Кальмара.

Способ заключается в следующем: сначала правую

прядь пробивают под среднюю прядь троса справа

налево, а после этого делают еще одну пробивку по

спуску троса той же прядью, чтобы закрепить про-

бивку. В заключение левую прядь пробивают против

спуска под прядь с левой стороны троса, после этого

сплесень завершают пробивкой по спуску троса. Ка-

болки уменьшают при каждой пробивке, начиная с

третьей.

Если огон необходимо сделать на очень толстом

тросе, то его прикрепляют к причальной тумбе и

пользуются грубым клином и молотком, чтобы раз-

двигать пряди. На концы прядей накладывают мар-

ки, чтобы каболки не распускались, затем прядя

вплетают в трос, обвязывают стропом, затягивают с

помощью талей или лебедки и вколачивают на свое

место. При этом пряди необходимо равномерно скру-

чивать в направлении их свивки, так чтобы на них

не было заломов. При использовании хорошего инст-

румента плетение огона выполняется не намного

сложнее, чем на растительных тросах средней вели-

чины.

Короткий сплесень. Тросы распускают на пряди

на два-три или больше оборотов и сдвигают таким

образом, чтобы каждая прядь одного троса размеща-

лась между двумя смежными прядями другого

(рис. 124, а). Затем выполняют пробивку каждой

пряди, как на огоне, т. е. пропускают пряди одного

101

троса под коренные пряди другого по принципу че-

рез одну под одну против свивки. Каждой прядью

выполняют три или четыре пробивки с каждой сто-

роны. В конце работы часть каболок вырезают из

прядей перед завершением сплесня. Короткий спле-

сень считается самым легким по выполнению для

растительных тросов. Трудно только сохранять свив-

ку обоих тросов, чтобы сплесень получался тугим и

прочным.

При изготовлении тросовых стропов их немного

раскручивают перед тем, как концы сдвинуть вплот-

ную для сплесня. Для этого на тросе делают не-

сколько шлагов по часовой стрелке и оставляют их

на все время пробивки (рис. 124,6). При сплеснива-

нии грузовых стропов из троса никогда не вынимают

каболки, а выполняют пробивку целыми прядями и,

когда каболки обрезают, оставляют кончики длиной

около 2,5 см для обтягивания под нагрузкой.

Короткий сплесень можно начинать и по-другому.

Пряди переплетают попарно, не чередуя плетения по

правилу и через одну под одну (рис. 124, в) и спле-

сень завершают обычным способом. Однако преиму-

ществ у этого способа перед вышеописанным нет.

Какой из двух способов древнее, автору трудно ска-

зать. Установлено, что короткий сплесень, выполнен-

ный около 1640 г., был изготовлен первым из рас-

смотренныхспособов. ,

Длинный сплесень. Используется для сращивания

снастей, проходящих через блоки, и поэтому необхо-

димо, чтобы на тросах не было утолщений. Пряди

троса распускают на девять витков и тросы сдвига-

102

ют вплотную друг к другу, как и для короткого

сплесня. Затем каждую прядь с каждой стороны вы-

плетают на шесть-семь витков и соответствующую

встречную прядь укладывают на освободившееся для

нее место. Таким образом, шесть прядей встречаются

попарно в трех местах на расстоянии шести-семи

витков друг от друга. Лишние концы обрезают и.

пряди свивают временно, чтобы они не мешали, при

сращивании тросов (рис. 125, а).

Затем пряди сплеснивают парами. Чтобы разные

части сплесня не были слишком толстыми, из каж-

дой пряди вырезают половину каболок. На новых

тросах или тросах средней толщины, бывших в упо-

треблении относительно недолго, вырезают все сер-

дечники, при этом окружающие волокна прядей за-

крывают обрезанные концы. На очень толстых тро-

сах сердечник составляет больше половины толщины

троса, а на тонких — меньше половины, и поэтому в

зависимости от требований следует вырезать большее

или меньшее число каболок, но так, чтобы от каж-

дой пряди оставалась по крайней мере половина.

Каболки обрезают на некотором расстоянии от

места стыка прядей, приблизительно равном длине

окружности троса (а—а). Оставшиеся тонкие пряди

завязывают простым узлом, укладывая их в направ-

лении свивки каболок в прядях и пробивая против

спуска троса, как показано на рис. 125,б. Делают

от трех до пяти пробивок, в зависимости от толщи-

ны троса, а каболки обрезают снизу, чтобы сплесень

Рис, 125. Длинный сплесень.

103

Рис. 124. Короткий сплесень.

плавно завершался. После того как будут выполне-

ны первые пробивки против спуска троса, следующие

пробивки выполняют по спуску троса вокруг одной и

той же пряди. Пряди обтягивают и выступающие

концы каболок обрезают.

На старых тросах сердечники не вынимают, так

как они меньше всего изнашиваются, пряди разделя-

ют и внешние каболки в основном обрезают. Когда

трос очень старый и изношенный, пробивку выполня-

.ют целыми или почти целыми прядями. Если необхо-

димо, можно наложить также прошивные марки на

части сплесня, чтобы пряди плотно прижимались

друг к другу.

Четырехпрядный трос распускают на 12 витков,

пряди укладывают на десять и три витка с каждой

стороны так, что образуются четыре пары на расстоя-

нии шести-семи витков друг от друга. В остальном

пробивку прядей выполняют так же, как указано

выше.

На толстом канате, свитом из трех тросов, обыч-

но делают длинный сплесень, который состоит из

трех отдельных длинных сплесней, по одному на каж-

дом тросе, из которых свит канат. Поэтому весь

сплесень состоит из девяти сплесней, которые равно-

мерно распределяются по длине двадцати четырех

витков по канату.

Сплеснивание — одна из самых сложных таке-

лажных работ с растительными тросами. В настоя-

щее время оно ушло уже в прошлое, как пеньковый

такелаж, якорные тросы кабельной работы и парус-

ные суда. Немногим современным морякам удалось'

увидеть их, еще меньшему числу довелось их выпол-

нять.

Сплесень с цепью. Применяется для сращивания

троса с цепью, если трос слишком толстый и не про-

ходит в цепь. Одну прядь выводят из троса прибли-

зительно на семь витков, а затем две другие пряди

обносят вокруг последнего звена цепи (рис. 126). По-

лучается маленький огон

на цепи. Затем первую

прядь выводят еще на пять

витков и одну из двух

других прядей вплетают в

трос на соответствующее

место, сращивая две пряди

длинным сплеснем. Затем в цепь вводится вторая

прядь, как при сплеснивании на огоне.

Если трос целиком проходит в звено цепи, то вы-

полняют обычный сплесень с огоном. Звено цепи не-

обходимо смазать или покрыть кожей, чтобы увели-

чить срок службы троса.

Сращивание трех- и четырехпрядных тросов.

Сплесни при сращивании трех- и четырехпрядных

тросов никогда не имеют красивого внешнего вида и

рассматриваются только как временные. Для выпол-

нения короткого сплесня четырехпрядный трос рас-

пускают на три витка, а трехпрядный — на шесть

витков. Из двух прядей выбирают примерно третью

часть каболок из каждой и осторожно свивают, по-

лучая при этом четвертую прядь, которая должна

иметь такую же толщину, что и пряди, из которых

она образована. Затем трос распускают как четырех-

прядный на три витка и сращивают с четырехпряд-

ным тросом. Сплесень завершают, как при сращива-

нии четырехпрядных тросов.

Для длинного сплесня четырехпрядный трос рас-

пускают на девять витков, трехпрядный — на пятна-

дцать витков. Затем тросы сдвигают вплотную и од-

ну прядь из трехпрядного троса выводят на шесть

витков и вплетают на ее место встречную прядь че-

тырехпрядного троса. Затем одну прядь четырех-

прядного троса выплетают на двенадцать витков и

вводят на ее место соответствующую прядь трехпряд-

ного троса. Посередине остаются две пряди четырех-

прядного троса и одна прядь трехпрядного троса.

Прядь трехпрядного троса делят на две неравные

части, примерно на

 [

/з и

 2

/

3

 толщины. Меньшую

часть связывают с одной прядью четырехпрядного

троса в месте их соединения, а затем последнюю

прядь четырехпрядного троса выводят на шесть вит-

ков и на ее место вплетают большую часть пряди

трехпрядного троса. Сплесень завершают обычным

способом.

Лаглинь из троса в оплетке редко приходится

чинить, но если он поврежден, то срастить его мож-

не следующим образом. Плетеную внешнюю оболоч-

ку расплетают с помощью парусной иглы на длину

приблизительно 15 см на каждом конце, затем обна-

женные сердцевинные нити сращивают обычным ко-

ротким сплеснем. Достаточно сделать две-три про-

105

Рис. 126. Сплесень с цепью.

104

бивки на всем сплесне, а затем обрезать лишние

концы  к а б о л о к . Сплесень, который не должен превы-

шать 7,5 см по длине, покрывают диагональной

оплеткой внешними нитями так же, как выполнена

машинная оплетка линя. После того как оплетка по-

кроет весь сплесень, нити с. обеих сторон вплетают

с помощью парусной иглы во встречную диагональ-

ную оплетку. Этот сплесень не очень сложен в вы-

полнении. Он незначительно превышает толщину са-

мого линя, а. по прочности не уступает ему.

Сращивание плетеных растительных тросов про-

водится особым методом. Пары прядей, которые

сплетены по часовой стрелке, должны сохранять это

направление и в сплесне, и другие пары—наоборот.

На толстых тросах, которые обычно .используют как

швартовные концы, встречаются, как, правило, ,толь-

ко огоны со сплеснями. Если необходимо срастить

тросы коротким или длинным сплеснем, их выполня-

ют по вышеописанному правилу. Две пары прядей

идут по направлению часовой стрелки, соответствую-

щему плетению троса.

0гоны. Для выполнения огона трос укладывают

нетлей нужной величины так, .чтобы две пары пря-

дей,: сплетенные в тросе по часовой,стрелке, стояли

вертикально, а сплетенные против часовой стрел-

ки— горизонтально, как показано на рис. 127, а.

При определении верха и низа, правой и левой сто-

роны подразумевается, что трос направлен так, как

сказано на стр. 87.

: Для того, чтобы с самого начала выполнение

сплесня было правильным, марку, которая определяет,

на какую длину распускать трос на пряди, необхо-

димо ставить посередине вокруг петли на вертикаль-

ных прядях, имеющих направление плетения по часо-

вой стрелке. Это соответ-

ствует тому месту, где

пряди, свитые против ча-

совой стрелки, располо-

жены горизонтально и пе-

ресекаются внутри троса.

Рис. 127. Выполнение

огона, н а толстом т

р

о

с

е

.

Первые пробивки выполняют верхней парой' пря«

дей, лежащей под маркой. Эта пара пересекается о

другой, идущей по часовой стрелке, парой непосред-

ственно за маркой и направлена вниз и влево от

нее. 'Пробивку производят на коренной части троса.

между двумя парами прядей, которые обвивают друг,

друга по .часовой'стрелке, как показано на рисунке.

Эта первая пробивка является 'решающей для

всего плетения, дальнейшее выполнение которого

очень простое. Две идущие горизонтально пары пря-

дей, свитые вокруг друг друга против часовой стрел-

ки, скрепляют маркой. Пару, направленную влево,

первой пробивают направо и сверху вдоль смежной

пары, которая в тросе идет против часовой стрелки.

Другая пара, которую пробивают вправо, кладется

сверху пары, идущей против часовой стрелки,

1

 под

пересекающую ее, идущую по часовой стрелке, пару.

Затем остается четвертая пара прядей, выходящая

справа от первой пары, которая была пробита прямо

через трос. Эту четвертую пару сгибают вперед и

вниз влево и проводят над смежной идущей справа

пары прядей троса. Дальнейшее выполнение огона

показано на рис. 127, а.

Для продолжения работы необходимым условием

является то, чтобы каждая пара прядей шла парал-

лельно над смежной парой в тросе и обхватывала

все пересекающиеся пары. Начинать удобнее всего

той парой прядей, которая пробита прямо через трос,

что позволяет затем проводить параллельно остав-

шиеся свободные идущие направо пары в тросе впе-

ред и вверх. После первых пробивок делают еще три

пробивки каждой парой прядей. Затем берут по^ од-

ной пряди из каждой пары и делают еще две про-

бивки каждой единичной прядью. На 'рис.-127, б по-

казан готовый сплесень.

:

Так как в тросе пряди идут попарно, то вплетен-

ные пряди нельзя-разделять и скреплять бензелем,

как объяснялось выше. На синтетических тросах их

осторожно оплйвляют горячим металлом или паяль-

ником, На манильеких н.сизальских тросах их корот*

ко обрезают, как на обычном сплесне.

, Бензели ?

Бензели применяют для скрепления двух парад*

лельно идущих тросов, для изготовления огона или

107

106

для соединения двух тросов, предметов. В настоящее

время каболочные бензели и бензели из линей име-

ют не столь широкое распространение, как прежде,

но все же они еще составляют значительную часть

работ по уходу за такелажем на борту.

В зависимости от размера и качества бензели

можно накладывать парусными нитями, каболками,

марлинем, шкимушгаром и бензельными линями, а

в особых случаях, при аварийно-спасательных рабо-

тах или ремонте после аварии, для бензеля можно

использовать тросы любой толщины. Бензели из тол-

стых тросов называются обычно схватками. По спо-

собу выполнения бензели разделяют на полубензели

и бензели, а также на круглые бензели и бензели с

крыжом.

Сам линь или марлинь, которыми накладывают

бензели, обычно также называют бензелем. Бензель

на ноже — это юзень, которым раньше моряки ино-

гда привязывали финки к ремню, чтобы не уронить

их за борт.

Чтобы наложить бензель, необходимо иметь линь

или каболки требуемой длины, тонкую острую свай-

ку или шило. На одном конце бензеля делают огон,

который на бензельных линях выполняют со сплес-

нем, как обычный огон, всего с двумя полными про-

бивками, а на марлине или шкимушгарах так, как

показано на рис. 128, а и б (для двухнитевых ли-

ней). Огон, показанный на рис. 128, в, выполняют,

так же, как и применяют, в основном, на трехните-

вом шкимушгаре. Если линь, используемый для бен-

зеля., состоит из нитей разной толщины, что встреча-

ется довольно часто, то самую толстую нить исполь-

зуют отдельно, а более тонкие соединяют вместе.

Рис. 128. Огон на бензе-

ле.

Рис. 131. Выполнение узла.

По общему правилу все

бензели накладывают про-

тив свивки,  т . е . против

часовой стрелки для обыч-

ных снастей прямого спу-

ска (правой свивки), бла-

годаря чему шлаги бензе-

ля ложатся более плотно

друг к другу. Для стягивания огона бензель всегда

накладывают в направлении к огону, так как при

этом легче определить величину огона и бензель по-

лучается более прочным (рис. 12-9).

Круглый полубензель (рис. 130}. Самый простой

из всех бензелей. Он широко применяется, если не-

обходимо получить легковыполнимый бензель, осо-

бенно в тех случаях, когда тесное помещение затруд-

няет работу. Бензельным линем обвивают оба скреп-

ляемых троса. Причем огон укладывают в промежу-

ток между ними. Тросы стягивают требуемым числом

шлагов (обычно семью шлагами). Каждый шлаг об-

тягивают с помощью свайки (см. рис. 100). Затем

свободный конец линя проводят под шлагом бензеля

в огон, который должен быть небольшим, и закреп-

ляют простым узлом.

На рисунке для наглядности бензель показан не-

плотным, но на самом деле шлаги его обтягивают

как можно туже и плотнее и узел выполняют вплот-

ную к огону. Легче всего это сделать, как показано

на рис. 131. Сначала узел завязывают свободно, хо-

довой конец туго зажимают и петлю узла быстро

затягивают вниз вокруг него. Образовавшуюся таким

образом петлю придерживают большим пальцем и

вытягивают через нее ходовой конец. Узел завязыва-

ется у самого основания.

Круглый бензель. Круглый бензель, наложенный

линем, получается очень толстым и прочным. Его

всегда накладывали на пеньковые снасти в прошлые

времена и до сих пор называют такелажным бензе-

лем. Бензель состоит из нечетного числа (семи — де-

вяти) шлагов в нижнем прилегающем к тросу ряду

и четного числа (шести — восьми) шлагов в верхнем

ряду, Под шлаги бензеля подкладывают смоленую

парусину, которая может несколько выступать за

шлаги, но так, чтобы она не мешала, особенно с той

стороны, где бензелный линь проводят под шлаги,

109

Рис. 129. Скреп-

ление бензелем

огона.

Рис. 130. Круг-

лый полубен-

зель.

108

Нижний ряд шлагов накладывают так же, как на

полубензеле, но на один шлаг меньше (рис. 132, а).

Каждый шлаг обтягивают с помощью свайки,

чтобы весь нижний ряд шлагов был плотным и ту-

гим. Затем линь проводят в собственный огон и об-

тягивают, а после этого накладывают последний

шлаг нижнего ряда параллельно огону, отчего он

оказывается внутри бензеля и становится незамет-

ным (рис. 132, б). Последний шлаг обтягивают втугую

свайкой, а затем накладывают верхний ряд шлагов

в трени (промежутки между шлагами) нижнего ряда,

но не слишком туго, чтобы они не раздвинули шлаги

нижнего ряда. Конец линя пробивают так же, как

и в первый раз под шлаги бензеля, по возможности

в огон, и вытягивают с другой стороны, затем завя-

зывают простой узел (рис. 132, в). После этого мож-

но обрезать выступающие края парусины.

Бензель с крыжом (рис. 133). Самый распростра-

ненный из всех бензелей. Применяется обычно в том

случае, когда два троса не примыкают друг к другу

вплотную, например на стропе блока или стропе с

коушем. Начало выполнения бензеля ничем не от-

личается от вышеописанного. Но после наложения

шлагов шилом делают отверстие между стянутыми

тросами, проводят туда свободный конец и шлаги бен-

зеля стягивают так называемым крыжом, для чего линь

дважды проводят между тросами вокруг шлагов бен-

зеля. Дальнейший ход работы показан на рисунке.

Свободный конец линя пробивают справа налево под

крыжом и резко затягивают между скрепленными тро-

сами, Затем конец пробивают справа налево под пра-

вой частью крыжа и выводят между тросами. На кон-

це крепко завязывают узел, подобный простому узлу,

и конец коротко обрезают. Бензель можно наклады-

110

вать так же, как и полубензель, до выполнения кры-

жа, но конец не вытягивать через огон.

Двойной бензель с крыжом. Встречается очень

редко. Его ставят на очень толстых тросах, не со-

прикасающихся друг с другом, или если силы, при-

лагаемые к ним, направлены в разные стороны. На-

чало выполнения бензеля такое же, как и полубен-

зеля (см, рис. 130), но затем сразу накладывают

второй ряд шлагов и делают крыж так же, как и на

обычном бензеле с крыжом.

Полубензели из каболок. Полубензели из каболок

и еще более тонкие (из парусных нитей) накладыва-

ют нитями, сложенными вдвое (рис. 134, а). Скреп-

ляемые тросы обвивают петлей и затем стягивают

тугими шлагами вручную. Затем одной нитью дела-

ют шлаг перед другой и пробивают каждую в своем

направлении между соединенными тросами, делают

крыж и стягивают концы прямым узлом.

Еще проще очень маленькие бензели накладывать

одинарной нитью (рис. 134, б). Нить укладывают

между тросами, тросы стягивают шлагами и нити

пробивают между тросами так, что ее концы встре-

чаются. Обоими концами делают крыж и связывают

их в месте встречи. Узел стремятся упрятать в про-

межуток между тросами.

Небольшие бензели легко выполняются с помо-

щью парусной иглы и двойной вощеной парусной

нитью, подобно марке. Нить закрепляют, проводя ее

через середину одного из тросов, шлагами скрепля-

ют оба троса и хорошо их обтягивают. Бензель за-

вершают крыжом, как показано на рис. 133.

111

Рис. 132. Выполнение круглого бен-

зеля.

Рис. 133. Бензель с

крыжом.

Рис. 134. Бензели из каболок.

РАБОТЫ

СО СТАЛЬНЫМИ

ТРОСАМИ

Клетневание

Клетневание тросов, как правило, выполняют

вдвоем. Ведущий производит собственно клетневание,

а помогающий обносит клетень. Они размещаются

лицом друг к другу с разных сторон натянутого на

уровне талии стального троса так, чтобы он прохо-

дил под левой рукой. Прижимая трос левыми бедра-

ми, работающие сильно натягивают его между собой.

Сначала стальной трос обматывают смоленой

клетневиной, нарезанной полосами шириной 5—7 см

по утку. Для клетневания небольших тросов можно

использовать хлопчатобумажные ленты шириной

20—30 мм. Полосы клетневины накладывают спи-

рально по направлению спуска троса так, чтобы

каждый ее новый шлаг несколько перекрывал пре-
дыдущий.

Сверху клетневины накладывают клетень, шлаги

которого располагают в направлении, противополож-

ном спуску троса. Причем важно, чтобы шлаги начи-

нались с конца стального троса, противоположного

концу, с которого начинали накладывать клетневину

(рис. 135). Клетневину накладывают в направлении

к себе, а клетень — от себя. При этом клетень ровно

обматывают перед собой с помощью полумушкеля

так, чтобы шлаги ложились плотно и ровно вокруг

стального троса.

Клетень закрепляют следующим образом: свобод-

ный конец укладывают вдоль троса и для его зак-

крепления накладывают несколько шлагов. Перед

наложением шлагов клетень туго натягивают с помо-

Рис. 135. Клетневание.

Рис. 136. Закреп-

ление клетня.

112

Рис. 137. Соединение клетней.

щью полумушкеля, а потом накрывают шлагами ко-

нец клетня (рис. 136). Клетнем делают два-три шла-

га вокруг стального троса и полумушкеля и еще

один виток вокруг ручки, как показано на рис. 135.

При движении полумушкеля вокруг троса клетень

прочно закрепляется и плавно и равномерно натяги-

вается. Помогающий обносит моток клетня вокруг

троса, вращая его, чтобы не было колышек на клет-

не. Если трос клетнюют в одиночку, то пользуются

мушкелем с катушкой, насаженной на шпиндель, ус-

тановленный параллельно или под углом к ручке.

Перед работой на катушку наматывают клетень.

При большом объеме работ можно также использо-

вать разрезанную катушку с намотанным на нее

клетнем, насаженную на клетнюемый стальной трос.

Стыковка клетней показана на рис. 137. Конец ново-

го клетня проводят под несколькими шлагами нало-

женного ранее клетня (рис. 137, а). Затем конец ста-

рого клетня обносят полушлагом вокруг нового, укла-

дывают вдоль стального троса и накрывают шлагом

нового клетня. Для соединения можно также «впле-

сти» новый клетень в старый. Оба конца расщепляют

и сдвигают вплотную, а затем плетут трехниточный

сезень в обе стороны (рис. 137, б), или пробивают

клетень, как на портновском сплесие (см. рис. 119).

Заканчивают клетневание следующим образом.

Когда с помощью мушкеля отклетневали трос на не-

обходимую длину, ослабляют последние четыре —

шесть шлагов, чтобы моток с клетнем можно было

провести под ними. Затем последние шлаги как мож-

но сильнее затягивают и остаток протягивают под

клетнем. Клетнем делают полушлаг вокруг ручки

мушкеля, чтобы он сам затянулся, и мушкель исполь-

зуют как рычат для затягивания клетня (рис. 138).

113

Рис. 138. Затягива-

ние клетня полу-

мушкелем.

Перед клетневанием толстых стальных тросов их

необходимо оттренцевать подходящей пеньковой

тренью, чтобы предотвратить скапливание влаги вну-

три троса в углублениях между прядями: Самые тол-

стые тросы можно тренцевать по клетневине. На весь

стоячий такелаж или стальные тросы, размещенные

вертикально, накладывают клетневину снизу вверх, а

клетень — сверху вниз, что мешает попаданию влаги

внутрь.

Клетневину на сплесни всегда накладывают в

сторону более тонкого конца, а клетень — в сторону

более толстого конца, чтобы клетневание было более

плотным. Чтобы отклетневать трос вплотную к ко-

ушу, клетень вкладывают в желобок полумушкеля и

накладывают им пару шлагов за ручкой полумушке-

ля вокруг бойка и стального троса.

Стальные тросы перед клетневанием необходимо

смазывать. Стоячий такелаж и сплесни с поврежден-

ным металлопокрытием и поэтому ржавеющие не-

обходимо также смазать жиром и покрыть свинцо-

выми белилами или свинцовым суриком перед нало-

жением клетневины и клетня.

Бензели

Простые бензели. Выполняются в основном так

же, как и полубензели на растительных тросах. Ко-

нец стального бензельного троса немного скручивают

и заправляют между скрепляемыми тросами с помо-

щью винтовой стяжки или винтовых тисков. Так как

на стальном тросе невозможно завязать сваечный

узел, не повредив троса, то при наложении бензеля

используют круглый драек, на который наматывают

бензелышй трос, чтобы работать драйком как рь-

чагом, при обтягивании шлагов. Бензель выполняют

семью — девятью шлагами, которые всегда стяги-

вают крыжом. Дальнейшее аналогично наложению

бензеля на растительный трос. Для небольших бензе-

114

лей обычно применяют три-четыре простые проволо-

ки, которые вынимают из бензельного троса и протя-

гивают через ребро доски, чтобы выровнять. Если

бензельный трос очень короткий, то на его конце

можно закрепить крючок для удерживания троса при

наложении бензеля.

Такелажный бензель. Такой бензель накладывают

почти исключительно на толстые стальные снасти,

которые всегда клетнюют шкимушгаром. Для выпол-

нения бензеля необходимо иметь подходящей длины

бензельный трос, немного парусины и парусных ни-

ток, винтовую стяжку, тонкую острую свайку, драек,

а также небольшой молоток.

С внешних сторон скрепляемых тросов наклады-

вают полосы парусины и по ним затем ставят бен-

зель. Парусина предотвращает попадание бензельно-

го троса, в углубления между шлагами клетня из

шкимушгара. Тросы стягивают винтовой стяжкой, но

прежде чем они сомкнутся, заправляют скрученный

конец бензельного троса между ними. Затем прочно'

его закрепляют, затянув стяжку до конца.

Бензельный трос накладывают плотными тугими

обтянутыми шлагами. Для этого очень удобен драек

плоской формы с двумя отверстиями на одном конце

(см. рис. 21). При наложении бензеля бензельный

трос продевают в оба отверстия. По мере наложения

шлагов их обколачивают молотком, чтобы витки ло-

жились плотно, ровно и были хорошо стянутыми.

Накладывают 15—21 шлаг бензельного троса по ча-

совой стрелке.

Нижний ряд шлагов туго обтягивают и придер-

живают, бензельный трос освобождают от драйка и

пропускают его под шлагами между скрепленными

тросами (рис. 139, а). Для этого необходимо с само-

го, начала следить за тем, чтобы парусина, на кото-

рую накладывают шлаги, не закрывала промежуток

между тросами. После этого бензельный трос снова

Рис. 139. Наложение бензеля.

115

продевают в драек и последнюю пробивку сильно за-

тягивают под шлагами бензеля и обколачивают, что-

бы шлаги хорошо облегали тросы.

Верхний ряд шлагов накладывают в углубления

между шлагами нижнего ряда. Бензельный трос сно-

ва проводят под шлагами всего бензеля в том же

направлении, что и в первый раз, и вновь проводят

между скрепленными тросами. Затем шлаги бензеля

стягивают крыжом, дважды проводя бензельный трос

между тросами вокруг шлагов бензеля (рис. 139, б).

Конец закрепляют так же, как и на бензеле на рас-

тительном тросе. После каждого оборота бензельно-

го троса при выполнении крыжа трос вставляют в

драек и обтягивают как можно сильнее. Затем обко-

лачивают молотком, чтобы не было слабины. После

того как бензель завершен, проволоки обрезанного

бензельного троса подгибают внутрь, а лишнюю па-

русину отрезают.

Бензель можно накладывать и с середины бен-

зельного троса. При этом его привязывают за сере-

дину к стягиваемым тросам. Сначала накладывают

нижний ряд шлагов половиной бензельного троса,

коней которого заправляют под шлагами. Верхний

ряд шлагов накладывают второй половиной бензель-

ного троса и стягивают крыжом описанным выше

способом.

Обычно отрезком марлиня отмеряют необходимую

длину бензельного стального троса и только после

этого его обрезают. Марлинь обносят вокруг тросов

по ходу шлагов будущего бензеля. Эту величину

умножают на два, учитывая второй ряд шлагов, и

прибавляют некоторую длину троса на выполнение

крыжа и еще 30 см для закрепления бензеля.

Сплеснивание

Существует несколько способов соединения сталь-

ных тросов сплеснями. Давным-давно на шканцах

парусных судов разгорались споры о преимуществах

и недостатках того или иного способа. В Англии все

способы были испытаны и проверены еще до 1850 г.

Прошло несколько десятков лет, прежде чем уме-

ние сращивать тросы стало обязательным для швед-

ских моряков. В 1880-х гг., когда сплеснивание ста-

ло практиковаться в Швеции, умеющего сращивать

116

Рис. 140. Наложе-

ние марок.

тросы называли «железным матросом». Однако часто

к этой кличке прибавляли унизительные опреде-

ления.

Подготовка стальных тросов к сращиванию всегда

начинается с наложения марок на тросы. Лучшие

марки получаются из вощеных парусных ниток, сло-

женных вдвое. Нитки петлей обносят вокруг сталь-

ного троса и на трос накладывают необходимое чис-

ло возможно более тугих шлагов. Затем нитки за-

крепляют двумя штыками, разводят концы нитей в

разные стороны, обносят вокруг троса и завязывают

в месте встречи (рис. 140).

Огон на стальном тросе. Огон — важнейший и са-

мый распространенный вид работ на стальных тро-

сах. На расстоянии трех-четырех шлагов от конца

накладывают прочную марку а (рис. 141), которая

предотвращает распускание прядей троса на боль-

шую длину, чем предусмотрено. Более простую мар-

ку b накладывают на расстоянии около 5 см от

конца троса, пряди распускают до нее и на их кон-

цы также ставят марки. Это обычные круглые марки

Рис. 141. Выполнение огона со сплеснем.

117

(см. рис. 24, в). Для их выполнения концы нитей

зацепляют за колючие концы проволок и обносят

нити несколько раз вокруг прядей. Если в прядях

стального троса есть пеньковые сердечники, то при

наложении марок их оставляют снаружи.

Если огон выполняют с коушем, то кип коуша

сначала прокладывают лоскутом смоленой ткани и

коуш скрепляют со стальным тросом бензелем с, на-

ложенным на некотором расстоянии от марки а. За-

тем коуш зажимают в огоне с помощью винтовой

стяжки или лучше винтовыми тисками, накладывая

тиски на оба стальных троса по линии d—d плотно

к коушу. После этого коуш и трос скрепляют вось-

меркой, плотно стянув ее. Затем снимают марку b,

трос распускают на пряди до марки а и удаляют

сердечник.

Пряди троса распределяют симметрично по три с

каждой стороны троса. На рисунке нижняя правая

прядь обозначена цифрой 1 (другие нумеруют после-

довательно против часовой стрелки до номера 6).

При этом трос направлен так, как сказано в начале

раздела о сплеснях на растительных тросах (см.

стр. 87). Первую пробивку делают нижней, первой

правой прядью под три пряди троса, то есть прядь

пробивают прямо через трос, но вправо от сердечни-

ка. Весь внешний вид сплесня зависит от первой

пробивки, и чтобы научиться выполнять ее в пра-

вильном месте, необходимо долго тренироваться.

Пробивку выполняют в углублениях между пря-

дями, ближайшими справа от средней линии сталь-

ного троса, считая от самого коуша. При этом сплес-

нюемый трос держат так, как было указано ранее.

Пряди протягивают через трос на некотором рассто-

янии от коуша, а не вплотную к нему. Их пробива-

ют через трос с помощью свайки. Вращая свайку по

спирали, пряди затягивают вниз по направлению к

коушу. Прядь номер 2 пробивают в то же место, что

и первую, но под две правые пряди троса. Третью

прядь также пробивают рядом с первыми, но под од-

ну прядь троса справа. Три пряди в левой части

Троса пробивают каждую под свою прядь троса. Все

пробивки выполняют слева направо по направлению

спуска троса, как показано на рисунке.

После первых пробивок из прядей вынимают сер-

дечники, не снимая марок. Затем пряди вплетают

118

каждую вокруг своей пряди в тросе, причем пробив-

ка должна идти в том же направлении, как и про-

волоки в прядях. Пробивки делают длинными и пря-

ди укладывают на свои места с помощью свайки.

После четырех-пяти пробивок целыми прядями их

делят и следующие две пробивки выполняют поло-

виной прядей, плавно завершая сплесень огона.

Описанный способ является самым распространен-

ным. Он называется ливерпульским. Если пеньковых

сердечников в прядях нет, то после первой пробивки

делают еще по две каждой прядью и только после

этого удаляют стальной сердечник.

После окончания сплесня все лишние проволоки

обрубают острым зубилом по возможности ближе к

стальному тросу. Проволоки можно просто открутить

поочередно, что даст хороший результат. Стальные

проволоки обламываются в этом случае близко к

тросу, от вращения на их концах образуются неболь-

шие, зацепки, которые будут препятствовать выскаль-

зыванию проволок. Сплесень можно смазать и от-

клетневать. Огон вокруг коуша не следует клетне-

вать в данном случае.

На стальных тросах, используемых на лебедках,

и других подобных им обычно пробивки от начала

до конца выполняют целыми прядями. Чтобы завер-

шить сплесень, последние пробивки выполняют по

правилу под две пряди троса справа по спуску

(рис. 142). Подобные сплесни не клетнюют. Огон на

них делают большого размера и без коуша.

Если под рукой нет винтовой стяжки или винто-

вых тисков, то сплесень необходимо скрепить без

них. После соединения коуша со стальным тросом

креплением с трос распускают до марки а (см.

рис. 141) и три пряди с правой стороны пробивают

по правилу. Крепко держа концы прядей так, что

стальной трос повисает свободно, и подтягивая свай-

кой пряди в том месте, где они выходят из троса,

затягивают сплесень как можно более туго. Три про-

бивки затягиваются при этом так, что можно сделать

три другие пробивки и за-

вершить на этом сплесень.

Но в этом случае огон полу-

чается не таким плотно при-

легающим, как при поль-

зовании винтовых тисков.

Рис. 142. Закрепление сплес-

ня.

119

Упрощенный способ плавно завершить сплесень -.

сделать четыре-пять пробивок целыми прядями и за-

тем еще одну или две через одну прядь.

Если необходимо сделать большой огон на сталь-

ном швартовном тросе, то трос сгибают в виде пет-

ли, размеры которой соответствуют размеру огона, и

перед началом выполнения сплесня на обе части

петли накладывают крепкую стяжку близко к мар-

ке а. Затем делают пробивки тремя первыми пря-

дями. После окончания сплесня стяжку можно заме-

нить простым стальным полубензелем с крыжом.

Бензель накладывают не на обнаженный трос, а на

клетень длиной около 10 см из шкимушгара, нало-

женный под сплесень.

Сплесни на стальных тросах можно выполнять и

против спуска троса, как на растительных тросах.

Такой сплесень носит название кранового. Начало

выполнения несколько отличается от первых проби-

вок для ливерпульского сплесня, так как здесь про-

бивки должны идти широкими рядами. После скреп-

ления коуша с тросом бензелем пробивают пер-

вую прядь справа под две пряди с правой стороны

троса. Туда же пробивают прядь номер 2, но под

одну прядь направо. Третью прядь вводят туда же,

куда и первые, но пробивают налево под следую-

щую прядь.

Четвертую прядь также пробивают под нее, но сле-

ва направо, так что третья и четвертая пряди пересе-

каются под одной прядью, причем четвертая прядь

проходит снизу. Пятую прядь пробивают под следую-

щую прядь и шестую прядь также под нее, и следую-

щие за ней слева.

На рис. 143 первая прядь обозначена цифрой 1.

Пробивки могут быть выполнены в следующем по-

рядке: первая, вторая,

шестая, пятая, третья

и четвертая пряди, что

может быть значитель-

но легче на очень плот-

ных стальных тросах.

Затем вырезают пень-

ковый сердечник и за-

канчивают сплесень

пробивками по прави-

лу: через одну под две

120

каждой прядью по спирали в направлении против

спуска троса. Последнюю прядь в каждом ряду про-

бивок всегда очень трудно провести на свое место. Де-

лают три-четыре пробивки, пряди разделяют пополам

и делают еще пару пробивок половиной каждой пря-

ди. Сначала сплесень кажется слишком грубым, топор-

ным, но после обколачивания становится красивым.

Сплесень очень прочный и поэтому прекрасно под-

ходит для толстых стальных тросов, используемых на

кранах. Стальные тросы иногда закручиваются, а

при выполнении ливерпульского сплесня даже рас-

ползаются.

Сплесни на швартовных стальных тросах никогда

не клетнюют. Клетень и клетневина легко рвутся,

обнажая концы проволок, которые заедает при наки-

дывании швартова на барабаны лебедок. Сплесень

при этом быстро расползается, кто-нибудь может

поранить пальцы рук.

Длинный сплесень. Два стальных троса, которые

необходимо срастить, должны быть одинаковыми по

толщине и иметь одинаковую крутизну витков. Пря-

ди попарно скрепляют марками и тросы распускают

на пряди на двадцать четыре или более витков. По-

парно соединенные тросы сохраняют свою свивку,

что облегчает работу с ними. Сердечники вырезают

и концы тросов сдвигают вплотную, после чего пря-

ди попарно выводят с каждой стороны и на их мес-

то укладывают встречную пару прядей. Этот метод

ничем не отличается от выполнения длинного сплес-

ня на трехпрядном растительном тросе.

Все пряди во время укладки слегка скрепляют

попарно и только после завершения укладки прядей

их разделяют так, что они образуют простые пары

в шести местах на одинаковом расстоянии друг от

друга. Затем их скрепляют марками и обрезают на

нужную длину (рис. 144, а и б). Если стальные тро-

сы распущены на пряди на двадцать четыре витка,

то расстояние между местом встречи прядей будет

равно восьми виткам, а длина каждой пряди соста-

вит около четырех витков.

После выполнения укладки прядей делают про-

бивки на шести участках, пробивая каждую прядь

прямо в другую в месте их встречи и дальше через

стальной трос. Другую прядь пробивают около пер-

вой и так же далее через трос. Таким образом, обе

121

Рис. 143, Выполнение кранового

сплесня.

пробитые пряди выходят из троса рядом с другой его

стороны (рис. 144,  в ) .

Держа обе пряди рукой и разводя трос, пряди

поочередно подтягивают к тросу так, что их соеди-

нение становится практически невидимым. С помо-

щью свайки вынимают сердечник и обрезают его в

том месте, где прядь выходит из стального троса.

Затем, свайку проводят под две пряди стального тро-

са так, чтобы острие вышло за одной из сплеснен-

ных прядей, как показано на рис. 144, г. Вращая

свайку по спирали, ее легко продвигают вдоль меж-

ду прядями стального троса и проталкивают впле-

тенные пряди от себя. Одновременно вынимают отре-

занный сердечник, а пряди сплесня вводят на его
место.

Введя свайку между двумя другими прядями с

другой стороны стального троса так, чтобы ее ост-

рие вышло за другой вплетенной прядью, пробивают

эту прядь также внутрь троса на всю ее длину. Та-

кую операцию производят со всеми парами прядей,

причем последовательно вырезают сердечник по всей

длине, сплесня и на его место укладывают пряди.

Длину прядей необходимо подобрать такой, чтобы в

месте их встречи внутри троса они не соприкасались

концами, так как в этом случае пряди выбиваются

122

назад и петлеобразно выходят из троса. Важно так-

же концы прядей прочно скрепить марками, чтобы

их проволоки не выбивались и не выходили острием

из троса.

После небольшой тренировки сплесень легко вы-

полняется и отнимает не больше времени, чем требу-

ется для выполнения простого сплесня. Если спле-

сень выполнен правильно, он почти незаметен на

тросах и совсем не имеет утолщений. Такой, сплесень

проходит в блок лебедки. Его можно травить вокруг

двух кнехтов. Зто единственный сплесень, с помо-

щью которого сращивают лопнувшие швартовные

стальные тросы. При сращивании новых стальных

тросов сплесень необходимо выполнять с особой

тщательностью, чтобы первая укладка прядей была

выполнена правильно, так как смазанные скользкие

пряди легко распадаются на части и развиваются.

Напротив, на старых стальных тросах со стертой

смазкой укладку прядей производить очень легко.

Иногда тросы целиком состоят из стальных про-

волок без пеньковых сердечников, как, например, у

стальных тросов на лебедках. В этих случаях бывает

невозможно пробить прядь вместо сердечника. Тогда

пряди следует вплетать в трос, завязывая их полу-

узел перед тем, как пробивать их через трос. Но за-

канчивают сплесень так же, как обычный. Каждой

прядью выполняют три пробивки по правилу через

одну и под две по спуску троса, как последняя про-

бивка на рис. 142. Проволоки прядей обрубают.

Сплесень обколачивают мушкелем, чтобы сохранить

форму стального троса. Такие длинные сплесни проч-

но держатся даже тогда, когда шлаги троса вокруг,

барабана лебедки сильно трутся друг о друга.

Сращивание стальных тросов с растительными.

В настоящее время редко сращивают стальные тросы

с растительными. На больших парусных судах, бегу-

чий такелаж которых был стальным, ходовые концы

на них делали манильскими. Поэтому такие сплесни

были обычными. Встречались они также на стальных

шкотах и на шкаторинах нижних парусов.

Обычно выполняют длинный сплесень. Стальной

трос распускают на пряди на десять витков, скреп-

ляют прочной маркой, вырезают сердечник и три

пряди (через одну) свивают воедино на длину вось-

ми витков. На этот трехпрядный конец стального

123

Рис. 144. Выполнение длинного сплесня.

троса накладывают прочную марку. Растительный

трос распускают на пряди на два витка и сдвигают

вплотную со стальным тросом, как для короткого

сплесня. Затем свитый стальной трос из трех прядей

вплетают как сердечник, в растительный трос, глу-

боко укладывая между двумя соседними прядями.

Если растительный трос четырехпрядный, то его

собственный сердечник вырезают. На растительный

трос и трехпрядный стальной трос накладывают

марку в конце окончания их свивки, оставляя сво-

бодным конец в несколько сантиметров. Три остав-

шиеся несвитыми пряди стального троса затем впле-

тают в растительный трос по направлению свивки

троса по правилу через одну под одну прядь. После

четырех пробивок эти пряди стального троса обру-

бают. Выходящие из-под марки концы свитого из

трех прядей стального троса, длиной в два витка,

вплетают между прядями растительного троса таким

же способом — каждую прядь через одну под одну.

Затем выполняют пробивку прядями растительно-

го троса в стальной трос по правилу по две пряди

по спуску. Можно выполнить последние пробивки

неполными прядями. Обтягивают пряди растительно-

го троса и сплесень клетнюют марлинем.

Чтобы зафиксировать стальные сплетенные и оди-

нарные пряди в растительном тросе, накладывают

одну длинную клетневку или несколько прочных ма-

рок. Такой способ считается лучшим для сращивания

стальных и манильских тросов. Очень гибким этот

сплесень не бывает. Клетневанные участки всегда

получаются негибкими и жесткими, как дерево.

Другой способ сращивания манильских и сталь»

ных тросов, который также хорош и позволяет осно-

вывать их в блоках, заключается в том, что между

соединяемыми тросами вставляют кусок тонкой цепи

из трех звеньев. Растительный трос сращивают спле-

снем с одним концом цепи (см. рис. 126), а сталь-

ной трос — с другим.

Срастить цепь со стальным тросом относительно

легко и просто. Стальной трос распускают примерно

на двенадцать витков и делят на две части по три

пряди. Три пряди вводят в звено цепи и делают по

возможности маленький огон. Оставшиеся три пряди

берут снизу и первые три вводят навстречу им так,

что они попарно встречаются в трех местах на оди-

124

наковом расстоянии друг от друга. Затем, разделив

пряди, выполняют три части сплесня в манере длин-

ного сплесня. Так как этот способ обеспечивает

очень гибкое соединение тросов, его применяют в тех

случаях, когда необходимо, чтобы сращенные тросы

свободно ходили в блоке.

Стропы из стальных тросов. Небольшие стропы из

стальных тросов лучше всего делать из одной пряди

так, как указано на стр. 84. Пряди выбирают такой

толщины, чтобы при сложении их втрое или вчетве-

ро получить строп необходимой прочности. Однако

стропы, составленные из прядей, редко получаются

ровными и красивыми. Концы прядей всплескивают

друг в друга по спуску в месте их встречи. Трех- и

четырехпрядные стальные тросы, как правило, по-

крывают клетневиной и клетнюют шкимушгаром.

Клетневание выполняют с помощью полумушкеля,

который всегда легче обносить вокруг согнутого

стропа, чем длинный мушкель.

Правильный стальной строп из прядей должен

быть составлен из шести витков и иметь вид обыч-

ного стального троса. Место стыка не должно быть

заметным. Из стального троса, равного по толщине

стропу, выводят одну прядь, длина которой в семь

раз больше длины стропа. Строп без -особых слож-

ностей выполняют сначала трехпрядным, а затем че-

тырехпрядным, вводя четвертую прядь с помощью

молотка так, что строп получается совершенно ров-

ным. Затем отрубают от этой пряди кусок, равный

по длине стропу, и, прилагая особые усилия, вводят

его как сердечник между свитой четыре раза прядью.

Пряди тогда раздвигаются настолько, что без особо-

го усилия можно сделать еще пятый и шестой витки

стропа, пользуясь для этого молотком. Такой строп

получается ровным и гладким.

В месте встречи концы прядей сводят так, чтобы

они сходились попарно, и строп заканчивают так же,

как длинный сплесень. Одну прядь пробивают в се-

редину другой и обе проводят через строп. Сердечник

вырезают и пряди вводят на его место, каждую на

половину длины сердечника, так что они сходятся

внутри стропа с противоположной стороны от места

пробивки через строп. Концы прядей не следует ос-

тавлять слишком длинными, чтобы они не выталки-

вали друг друга. Выполнение стропа отличается

125

высокой степенью сложности, но законченный строп

представляет собой красиво выполненное такелажное

изделие.

Специальные концевые приспособления для со-

единения тросов. На современных судах такелаж

обычно снабжен специальными наконечниками, заме-

няющими сплесни и бензели. Такие устройства име-

ют коническое сквозное отверстие. Стальные тросы

соединяют следующим образом: трос вводят в отвер-

стие наконечника, а после этого распускают немного

на пряди, отдельные проволоки загибают, закрепляя

в конусообразном отверстии.

Заделку троса в отверстии выполняют следующим

образом: на место сердечника забивают конусовид-

ный клин, затем производят заливку полости отвер-

стия расплавленным цинком, который припаивает-

гильзу к концу такелажного стального троса.

На толстых тросах такая работа выполняется ма-

шинами, но в небольших размерах ее можно делать

вручную. Клещами загибают проволоки троса, полу-

чая утолщение, и закрепляют трос в отверстии, кото-

рое заливают металлом. При этом более пригодно

чистое олово, чем паяльное. Место выхода троса из

отверстия уплотняют асбестовым жгутом, а олово

заплавляют на месте паяльной лампой. Для пайки

применяют неокисляющую паяльную жидкость.

Учитывая нужды моряков и яхтсменов, нержавею-

щие стальные тросы выпускают с запасными конце-

выми приспособлениями. Во многих случаях тросы

соединяют с помощью так называемых прессованных

насадок-замков. Обойма из оловянной лигатуры или

нержавеющей стали обжимается вокруг конца троса

при большом усилии (рис. 145, а). Обоймы выпуска-

ют различных размеров для. тросов разной толщины.

Считается, что подобные концевые приспособления -

безупречное средство для соединения тросов.

При постановке на якорь и - для постоянного креп-

ления буев, понтонов и подобных сооружений реко-

мендуется сращивать тросы сплеснями вручную (см.

рис. 141). В качестве прессованных насадок для тро-

сов из углеродистой стали применяют обоймы из

легких металлических сплавов.

Наконечники могут иметь форму петли, петли с

отверстием (рис. 145, б, в), могут быть, в виде нарез-

ной втулки {рис. 145, г) для непосредственного креп-
126

ления к талрепу. Концевые насадки выпускаются

разных размеров для стальных тросов диаметром

3—12 мм. Они выполняются из различных металлов:

цинка, стали, свинца, латуни, меди, бронзы, сплава

меди с никелем, никеля, нержавеющих сталей Сг—

Ni и CrNi—Mo.

РУЧНОЕ ШИТЬЕ

ПАРУСОВ И ЧЕХЛОВ

Общие правила

Транспортные парусные суда исчезли, многочис-

ленные парусники со вспомогательными двигателями

чаще идут на двигателе, чем под парусами. Но и на

современных судах такое количество брезентов, кора-

бельных тентов и чехлов, что умение обращаться с

гардаманом и иглой полезно всем, кто принимает

участие в поддержании порядка на судне. Для вы-

полнения работ, которые могут потребоваться при

этом, необходимо всего несколько инструментов:

гардаман, несколько парусных игл номер 14

1

/

2

 и 15,

а также парусный крючок. В качестве парусного

крючка можно использовать обычный гвоздь, кото-

рый остро обтачивают напильником и сгибают в

форме крючка, а к шляпке гвоздя привязывают от-

резок марлиня.

127

Рис. 145. Концевые части тросов.

Полотнища для парусов, брезентов и т. д. сшива-

ют плоским швом, который образуют два ряда ниток

с обеих сторон сшиваемых полотнищ. Большие пару-

са шьют более широкими стежками, а небольшие из-

делия — узкими. Как правило, полотнища сшивают

по цветной линии, которая проходит по кромке на

определенном расстоянии от края.

Перед сшиванием двух полотнищ их края скла-

дывают и, придерживая на весу, расправляют так,

чтобы ткань была ровно натянута. Затем кромки с

обеих сторон ровно размечают графитом через каж-

дые полметра.

При сшивании полотнища кладут на колено, при-

чем край одного полотнища подгибают и накладыва-

ют на второе полотнище (рис. 146). Около того мес-

та, где прокалывают ткань, край крепко зажимают

с изнаночной стороны полотнища большим пальцем

руки. Парусный крючок, который все время находит-

ся справа, скрепляет полотнища, чтобы они не сби-

вались под иглой. Шов делают справа налево и иг-

лой прокалывают сначала нижнее полотнище. При

этом полотнище сбивается влево и натягивается

сильнее, чем верхнее. Для того чтобы избежать это-

го, необходим определенный навык. Нанесенные ра-

нее графитовые метки служат для проверки равно-

мерности натяжения полотнищ. Чтобы ткань была

неподвижной, полотнища скалывают перед стежками

свободной иглой. Весь шов выполняют ниткой, сло-

женной вдвое.

Для сшивания пеньковых полотнищ нитки смолят

и вощат, для шитья хлопковых полотнищ — только

вощат. Перед началом шитья узелок на нитке не за-

вязывают, а делают стежок через верхнее полотнище

и закрепляют кончик нитки двумя первыми стежка-

ми, а затем прячут под шов. Если нитка заканчива-

128

Рис. 147. Завязы-

вание узелка на

нити.

ется, ее обрезают у игольного ушка

и последний стежок вытягивают че-

рез верхнее полотнище. Новую нит-

ку пропускают через этот послед-

ний стежок в верхнем полотнище,

где и скручивают четыре конца ни-

ток, прячут под шов и зашивают.

Если для выполнения какой-ли-

бо иной работы необходимо закре-

пить конец нити узелком, то лучше

его завязать так, как показано на рис. 147. Концом

ниток делают шлаг вокруг парусной иглы. Шлаг

придерживают большим и указательным пальцами

левой руки, а иголку вытаскивают. Шлаг продвига-

ется по всей нитке и завязывается узлом на ее кон-

це. Таким образом, обе нитки будут иметь одинако-

вую длину, и случайные неровности расправятся.

При сшивании- старого и нового полотнищ старое,

вытянутое в результате использования, кладут свер-

ху, а новое, невытянутое, снизу. При этом новое по-

лотнище будет натянутым, а старое — со слабиной,

чтобы оно не оказалось коротким, когда новое слиш-

ком растянется. Подтягивая нижнее полотнище вле-

во под иглу и вправо после каждого стежка, можно

очень сильно растянуть нижнее новое полотнище и

подогнать к нему верхнее старое, чтобы они. соответ-

ствовали друг другу. Величина натяжения определя-

ется в каждом конкретном случае отдельно. По на-

несенным меткам контролируют правильность сшива-

ния полотнищ. Дальнейшее выполнение работ — см.

в разделе «Паруса».

Полотнища, левая сторона которых не видна, ча-

сто сшивают круглым швом (рис. 148). Края полот-

нищ подгибают на 1,3 см, сгиб проглаживают, за-

тем оба полотнища сшивают небольшими стежками,

Рис. 148. Сшивание полотнищ круглым швом,

1

/

2

5 С. Свенссон 129

Рис. 146. Сшивание полотнищ.

расположенными на некотором расстоянии друг oт

друга. Шов всегда делают слева направо к парусному

крючку, который расположен справа. Иглу вкалыва-

ют от себя. После сшивания изделие переворачивают

и шов разглаживают.

Брезенты и чехлы

Небольшие разрывы или трещины на старом бре-

зенте чинят, зашивая их боцманским швом — «елоч-

кой» (рис. 149). Шов идет слева направо, и стежки

ведут от себя. Нитку закрепляют без узелка не-

сколькими стежками в полотнище.

Небольшие дырки («крысиные» дыры) зашивают

парусной штопкой, состоящей из полуштыков, кото-

рые делают вдоль края, пока не закроют дырку

(рис. 150). Штопают слева направо. Иглу проводят

сверху вниз и снова вверх по направлению к сере-

дине дыры, получая полуштыки. Если стежков должно

быть немного в середине дыры, то по возможности

пропускают тот или иной стежок. Нитку закреп-

ляют в середине штопки двумя полуштыками, а за-

тем разглаживают штопку деревянным бойком на

дереве.

На большие дыры накладывают заплатки, выре-

зая их из соответствующего материала прямоуголь-

ной формы, края загибают на 12 мм, если край не

имеет фабричной обработки, и затем заглаживают,

чтобы сгиб был острым. Каждый уголок заплатки

прикрепляют стежками к полотнищу, а в случае не--

обходимости заплатку прикрепляют к материалу по

краям. Стежки делают ниткой, на которой завязан

узелок. Иголку прокалывают вниз, а затем вверх че-

рез заплатку и брезент и потом затягивают нитку,

Рис. 149. Сшивание боцман-

ским швом.

Рис. 150. Парусная штопка.

130

после чего завязывают новый узелок вплотную к ма-

терии, как показано на рис. 147.

После прикрепления заплатки, ее прочно приши-

вают ровно вдоль краев, затем с другой стороны ак-

куратно вырезают негодную часть материи, оставляя

материал на загиб, и загнутую часть обрезанного ма-

териала пришивают к заплатке. Такой ремонт легче

производить на материале, который расстелен на

палубе. Работающий садится на него, держа работу

перед собой. Большое количество небольших дыр

можно с успехом закрыть одной заплатой. Все за-

платы ставят на правую сторону брезента. Заплаты

и штопку следует пропитать смазкой, как и старый

непропитанный брезент. Для этого летом используют

древесную смолу и льняное масло, а зимой — только

древесную смолу и ворвань (тюлений или китовый

жир), чтобы брезент оставался мягким.

На больших брезентах, используемых обычно в

качестве люковых закрытий трюмов, швы всегда

идут поперек палубы и их (т. е. брезенты) необхо-

димо выворачивать так, чтобы шить от левого борта

в сторону носовых комингсов трюма и от правого

борта в сторону кормовых комингсов трюма. При

такой технологии после укладки брезента на штат-

ное место швы оказываются с его внутренней сторо-

ны и при шторме не подвергаются воздействию

воды.

На небольших брезентах, которые составлены по

ширине из нескольких целых полотнищ, швы часто

идут вдоль палубы. На таких брезентах шов накла-

дывают со стороны кормы так, чтобы правый край

был посередине брезента, со стороны носовой час-

ти — чтобы левый край был посередине. Это необхо-

димо для того, чтобы при качке вода по возможно-

сти больше стекала по швам, что помогает сохра-

нить брезент непромокаемым.

Небольшие чехлы нетрудно изготовлять при на-

личии точных размеров. Замечено, что чехлы, сши-

тые на борту судна, часто получаются слишком ма-

ленькими и тесными, а сшитые на суше, всегда

слишком велики. Это объясняется тем, что моряки

на судах всегда стремятся изготовить опрятные и

красивые чехлы и иногда неправильно рассчитывают

усадку полотнища, а мастера по шитью, работающие

на суше, редко имеют точные размеры и поэтому

1

/

2

5* 131