Мотоцикл ЗИД-200 ЗДК 5.104. Инструкция по эксплуатации - часть 2

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Высота уровня топлива в поплавковой камере измеряется от плоскости разъема корпуса и поплавковой камеры и должна быть равна 11 ± 1,0 мм.

Проверяют правильность уровня при снятой поплавковой камере. Для чего поставить корпус карбюратора с поплавками линией разъема па стеклянный сосуд, подсоединить топливопровод от бензобака, открыть топливный краник и заполнять сосуд топливной смесью до тех пор, пока уровень топлива установится. При этом размер от линии разъема до уровня топлива в сосуде должен быть 9 мм. Если уровень нарушен, за счет подгиба латунного язычка между поплавками обеспечить размер 9± 1,0 мм (рис. 5а).

Полная разборка двигателя

Полную разборку двигателя производите в случае ремонта или замены коленчатого вала, подшипников коленчатого вала, левого сальника коленчатого вала, а также коробки перемены передач и механизма переключения передач Для полной разборки двигатель снимите с рамы, для чего:

— поставьте мотоцикл на подставку, закройте бензокраник и отсоедините бензошланг;

— откройте седло и снимите его;

— снимите бензобак;

— снимите высоковольтный трансформатор;

— отверните два винта, крепящие крышку корпуса карбюратора, и снимите ее вместе с дросселем;

— отверните винты крепления крышки генератора и снимите ее;

— отсоедините колодку жгута генератора;

— расстегните замок цепи и снимите ее с звездочки;

— снимите резиновые чехлы:

— ослабьте гайку глушителя, отверните гайку крепления выхлопной трубы и отсоедините трубу, снимите глушитель;

— снимите резиновую муфту с карбюратора и отсоедините шланг сапуна от корпуса ресивера;

— отверните гайки четырех болтов крепления двигателя к раме и выньте болты;

— приподнимая двигатель вверх и вперед, выньте его в левую сторону;

— слейте масло из картера;

— произведите разборку и ремонт двигателя в соответствии с рекомендациями в последующих и предыдущих разделах.

Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Снятие и установка коленчатого вала, подшипников и сальников коленчатого вала

Чтобы снять коленчатый вал, подшипники и сальники коленчатого вала после выполнения работ, описанных в разделах: «Снятие и установка головки цилиндра, цилиндра, поршневых колец, поршневого пальца и поршня», «Снятие и установка муфты сцепления, моторной передачи и механизма кнкстартера», «Снятие крышки генератора и редуктора спидометра и выжима сцепления», «Снятие и установка генератора», «Снятие и установка сальника коробки передач и правого сальника коленчатого вала», «Снятие и установка карбюратора», «Полная разборка двигателя» выполните следующее:

— снимите карбюратор с прокладками;

— снимите патрубок карбюратора и впускной клапан;

— выньте шток механизма выжима сцепления (при этом следите, чтобы не выпал шарик);

— выпрессуйте направляющие втулки из верхних отверстий правой половины картера и отверните тринадцать винтов, соединяющих половины картера:

— с помощью специального приспособления (рис. 6), закрепленного на правой половине картера в точках крепления статора генератора, разъедините половины картера, следя за тем, чтобы не было перекосов половим картера и чтобы не рассыпались ролики подшипника основной шестерни;

— выпрессуйте подшипник из правой половины картера, выньте регулировочные шайбы и запорное кольцо, после чего выпрессуйте сальник;

— с помощью того же приспособления, установленного на левую половину картера, выпрессуйте коленчатый вал. При выпрессовке коленчатого вала запрещается стучать каким-либо предметом по цапфам;

— выпрессуйте внутренний подшипник из левой половины картера, затем выньте запорное кольцо и фигурную шайбу, после чего, если нужно, выпрессуйте второй подшипник и сальник.

Снятые детали тщательно промойте в чистом бензине и внимательно осмотрите, обратив при этом внимание на:

— рабочие кромки сальников и надежность соединения замков пружин;

— кольца подшипников коленчатого вала. Оки должны свободно вращаться

относительно друг друга без заедании. При радиальном зазоре более 0,06 мм подшипники необходимо заменить новыми;

— радиальный люфт подшипника нижней головки шатуна коленчатого вала должен быть не более 0,3 мм, а шатун во всех положениях не должен касаться

маховиков;

— поршневой палец с подшипником в сепараторе должен свободно вставляться в верхнюю головку шатуна.

Установку коленчатого вала, подшипников и сальников производите в обратной последовательности, используя то же приспособление. Перед постановкой подшипников серии 6-204 полость сепаратора смажьте смазкой солидола Ж.

В собранном двигателе коленчатый вал должен вращаться свободно без заеданий.

Рис. 6. Приспособление для распрессовки и запрессовки коленчатого вала разъединения половин картера

Разборка, сборка и регулировка коробки перемены передач и механизма переключения

Для разборки, сборки и регулировки коробки перемены передач (рис. 7) и механизма переключения выполните следующее:

— выпрессуйте обойму подшипника основной шестерни, следя за тем, чтобы

не было перекосов;

— выпрессуйте резиновую заглушку и подшипник промежуточного вала из правой половины картера, выньте регулировочные шайбы и стопорное кольцо;

— выньте валик переключения передач;

— выпрессуйте промежуточный валик;

— выньте подвижную шестерню II передачи и шестерню I передачи;

— разогните шайбы, контрящие болты крепления упора валика и механизма переключения передач, и отверните болты;

— снимите упор валика и механизма переключения совместно с подвижной шестерней II передачи;

— выньте фиксатор механизма переключения и пружину;

— выпрессуйте первичный вал;

— выпрессуйте подшипники первичного и промежуточного валиков из левой половины, выньте регулировочные шайбы.

Снятые детали промойте в чистом бензине и осмотрите, при этом обратите внимание на:

— состояние поверхности кулачков шестерен (сколов и заминов не должно быть);

надежность запирания неподвижных шестерен на первичном и промежуточном валиках;

состояние поверхности рабочей части вилок механизма переключения передач (допустимый износ — не более 0,5 мм);

— наличие осевого зазора вилок механизма переключения (рис. 8), который должен быть 0,1...0,3 мм (обеспечивается регулировкой шайбами);

— состояние шлицев па конце валика переключения передач (смятия и срыва быть не должно).

Сборку коробки перемены передач производите в обратной последовательности.

При сборке -двигателя на заводе коробка перемены передач регулируется, поэтому при разборке и сборке коробки передач обращайте внимание на правильность установки деталей и регулировочных шайб. Возможно, в процессе переборки, вследствие притирки деталей и их частичного износа, потребуются дополнительные регулировочные шайбы.

Нормальная работа коробки перемены передач обеспечивается при зазоре

0,3 0,8 мм между кулачками неподвижной шестерни III передачи и подвижной шестерни II передачи на первичном валу, а также между кулачками неподвижной шестерни II передачи и подвижной шестерни III передачи на промежуточном валу при нейтральном положении коробки перемены передач и принуди

I—IV — положение шестерен, соответствующее указанным передачам.
тельном сближении этих шестерен «от руки». Указанный зазор обеспечивается за счет регулировочных шайб, которые устанавливаются между стопорными кольцами и подшипниками серии 202 и 203 в левой половине картера.

После сборки коробки передач, не устанавливая правую половину картера, проверьте ее работу, включая поочередно все передачи (рис. 9). После установки правой половины картера запрессуйте подшипник 202 на промежуточный вал до упора. Освободившееся пространство между обоймой подшипника и внутренней кромкой канавки под стопорное кольцо заполните регулировочными шайбами.

Поставьте стопорное кольцо. Затем допрессуйте обойму основной шестерни до упора, обеспечив легкое ее вращение, а освободившееся пространство заполните регулировочными шайбами заподлицо с внутренней кромкой канавки под стопорное кольцо. В случае, если основная шестерня после допрессовки обоймы вращается туго, слегка ударьте медным молотком по левому торцу первичного вала.

Рис 7 Коробка передач

Рис. 8. Регулировка механизма переключения передач

Рис. 9. Схема коробки передач при различных включенных передачах

Система питания двигателя

На двигателе установлен карбюратор К65К или Jikov. Топливо подводится к карбюратору из топливного бака через топливный кран и топливный шланг.

Подготавливая мотоцикл к выезду, проверьте систему питания двигателя.

Одной из главных причин износа цилиндра, поршня, поршневых колец, коленчатого вала и других деталей двигателя является пыль и песок, попадающие

внутрь двигателя через карбюратор, поэтому систематически следите за состоянием воздухоочистителя, который расположен в зоне наименьшего запыления— под седлом. Воздух через жалюзи крышки воздухоочистителя проходит сквозь пропитанный маслом фильтрующий элемент и через ресивер поступает в карбюратор.

Строго следите за чистотой фильтрующего элемента, регулярно, согласно таблице смазки, промывайте его чистым бензином и смазывайте маслом. Рекомендуется смазагь тонким слоем смазки УС-1 или УС-2 внутреннюю полость воздушного фильтра.

Топливный краник образует одно целое с сетчатым фильтром. Ручка краника может занимать три положения:

1. — краник закрыт (ручка повернута горизонтально);

2. — краник открыт (ручка повернута вниз);

3. — краник открыт на расход резерва (ручка повернута вверх), в этом случае топлива остается на 30—40 км пути.

При эксплуатации мотоцикла сетчатый фильтр засоряется, поэтому периодически промывайте их в чистом бензине.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Вилка передняя

На мотоцикле «ЗпД-200» установлена вилка передняя телескопического типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами двустороннего действия (рис. 10). Разборка вилки может быть частичной и полной (без необходимости разбирать

вилку не рекомендуется).

Частичную разборку вилки производите в том случае, когда можно заменить масло в гидравлических амортизаторах, а полную — для ремонта и замены изношенных узлов и деталей.

Порядок частичной разборки и сборки вилки

Для того, чтобы заменить масло в амортизаторах вилки, выполните следующее:

— поставьте мотоцикл на подставку;

— снимите колпачки 1 стяжных пробок 2;

— отверните стяжные пробки 2;

— выньте поочередно из каждого амортизатора пружины 7 и промойте их, отверните и выньте ось 63 трубы амортизатора;

— слейте загрязненное масло;

— через отверстие основной трубы амортизатора залейте 100... 150 см3 бензина или керосина и через отверстие для оси гидроамортизатора слейте промывающую жидкость (покачивать вилку при сливе загрязненного масла и промывающей жидкости не рекомендуется, так как за счет смещения подвижной трубы и трубы амортизатора произойдет несовпадение имеющихся в них отверстий для оси гидроамортизатора). После этого произведите сборку в следующем порядке:

— вставьте и заверните ось 63 трубы гидроамортизатора (при этом обратите внимание на то, чтобы ось трубы амортизатора 63 попала в отверстие трубы гидроамортизатора 58);

— вставьте пружину;

— залейте веретенное масло;

— заверните стяжные пробки 2, предварительно смазав их резьбовую часть уплотняющей смазкой ГОСТ 7171-78 бензиноунорной;

—- наденьте колпачки 1 на стяжные пробки 2.

Рис. 10. Вилка передняя

Рис. 10. Вилка передняя.

Порядок полной разборки и сборки вилки

Для разборки вилки выполните следующее:

— поставьте мотоцикл па подставку;

— ослабьте болты, стягивающие ось переднего колеса на левой и правой трубах;

— вращая с помощью воротка ось переднего колеса против часовой стрелки, отверните гайку крепления оси и выньте ось;

— вынимая переднее колесо, тут же вставьте пластину, равную по толщине диска, в паз скобы;

— ослабьте трос переднего тормоза;

— подтяните проволокой рычаг тормозной к корпусу скобы т. о., чтобы пластина была зафиксирована (не выпадала), заверните проволоку;

— отсоедините трос переднего тормоза;

— отсоедините дисковый тормоз от подвижной трубы вилки;

— отверните четыре болта крепления переднего щитка и снимите его:

— снимите колпачки 1 со стяжных пробок 2;

— отверните стяжные пробки 2 и выньте пружины вилки 7;

— ослабьте стяжные болты 25 (рис. 10) нижней траверсы 21;

— отверните винт 22 и снимите хомут 24;

— снимите защитный чехол 10 с корпуса сальника 49;

— выньте перья вилки. Если перья не вынимаются, заверните верхние стяжные пробки на 5...6 оборотов и легкими ударами деревянного молотка по ним сдвиньте перья с места, затем отверните пробки и выньте перья;

— слейте масло;

— отверните корпус сальника 49 и снимите его с основной трубы 45;

— отверните ось трубы гидроамортизатора 63;

— выньте основную трубу 45 вместе с втулками и трубой гидроамортизатора 58;

— снимите втулку 51 подвижной трубы;

— снимите нижнее стопорное кольцо 53 с основной трубы;

— снимите втулку основной трубы 56;

— выпрессуйте втулку 64 оси из трубы гидроамортизатора;

— снимите втулку буфера 60;

— выньте трубу гидроамортизатора 58 из основной трубы 45.

Снятые детали промойте и осмотрите. Изношенные детали замените.

Соберите амортизатор в обратной последовательности.

При сборке обращайте внимание на следующее:

— при установке корпуса сальника па основную трубу старайтесь не повредить маслосъемные кромки сальников;

— при постановке оси трубы гидроамортизатора совместите отверстие трубы гидроамортиза гора с отверстием под ось подвижной трубы (при правильной сборке основная труба должна иметь ход 157...165 мм);

_ заверните стяжные пробки, предварительно смазав их резьбовую часть

уплотняющей смазкой ГОСТ 7171-78 бензиноупорной;

— наденьте колпачки на стяжные пробки.

После сборки смажьте основную трубу тонким слоем смазки.

Порядок замены сальников в корпусе сальников
Для замены сальников выполните следующее:

— зыньте резиновое кольцо 46 (см. рис. 10) из корпуса сальника;

— промойте корпус сальника 49;

— - осмотрите маслосъемные кромки сальников.

Если сальники повреждены, то для их замены выполните следующее:

— выпрессуйте первый сальник 47;

— выньте распорное кольцо 48;

— выпрессуйте второй сальник.

Сборку производите в обратной последовательности. При запрессовке не допускайте перекоса сальников.

Амортизатор подвески заднего колеса

На мотоцикле установлен пружинно-гидравлический центральный амортизатор (рис. 11) одностороннего действия.

Ход амортизатора 35 мм. В качестве амортизаторной жидкости применяется веретенное масло АУ, заменителями могут быть трансформаторное, турбинное масло или амортизаторная жидкость МГП-10.

Количество залитого масла в амортизатор должно быть в пределах 65 см3. Увеличение или уменьшение количества масла в амортизаторе приведет к ухудшению работы амортизатора.

Техническое обслуживание амортизатора подвески заднего колеса включает в себя:

- промывку амортизаторов;

— замену загрязненной амортизаторной жидкости;

— замену сальников и уплотнительных колец.

Замена амортизаторной жидкости

Для замены амортизаторной жидкости выполните следующее:

— снимите амортизатор с мотоцикла;

— замерьте расстояние между опорными поверхностями пружины;

— зажмите нижний наконечник 23 в тиски (рис. 11);

— удерживая гайку регулировочную 3, отверните верхний наконечник 2;

— отверните гайку 3, удерживая шток 19 (рис. 11):

— снимите кольцо 4, пружину 7;

— выверните втулку резервуара 15;

-выньте шток 19 с гидроустройством;

— промойте детали в бензине или керосине;

— залейте амортизаторную жидкость.

Сборку производите в обратной последовательности. При затяжке гайки регулировочной 3, восстановите прежнее расстояние между опорными торцами пружины.

Рис. 11. Амортизатор подвески заднего колеса
1 — втулка внутренняя; 2 — наконечник верхний; 3 — гайка регулировочная; 4 — кольцо; 5 — контргайка; 6 — буфер сжатия; 7 — пружина; 8 — резервуар; 9 — поршень резервуара; 10 — кольцо 029-035-36-2-2; 11 — пружина; 12 —
кольцо пружины; 13 — сальник грязевой штока; 14 — шайба сальника штока;
15 — втулка резервуара; 16 — сальник штока; 17 — втулка сальника; 18 — шайба отбоя; 19 — шток с поршнем; 20 — уплотнение; 21 — подшипник 942/20; 22 — кольцо 020-026-36-2-2; 23 — наконечник нижний.

Рис. 12. Схема привода амортизатора
I — рама; 2 — ось М12Х1.5Х64.5; 3 — шайба 12; 4 — рычаг; 5 — втулка;
6 ось М 12X1,5x200; 7 — маятник; 8 — амортизатор; 9 — серьга; 10 — гайка MI2X1.5: 11 — шайба 12.65Г; 12 — шайба 12; 13 - втулка;
14 уплотнение; 15 — кольцо 020-026-36-2-2; 16 — подшипник 942/20.

Полная разборка и сборка амортизатора заднего колеса для замены сальников и изношенных деталей

Для полной разборки и сборки амортизатора выполните следующее:

— разберите амортизатор согласно приведенным выше рекомендациям. Разборку штока с гидроустройством производите в следующем порядке:

— отверните контргайку 5, удерживая шток 19;
— снимите со штока буфер сжатия 6, втулку резервуара 15 с грязевым сальником 13, шайбу отбоя 14, сальник штока 16, втулку сальника 17 и шайбу отбоя 18.

Дальнейшую разборку производить не рекомендуется.

При необходимости шток с поршнем и клапанами заменять только в сборе!

Для замены кольца 10 на поршне резервуара 9 извлеките его с помощью двух стержней с загнутыми концами и выньте пружину 11.

Все детали и сборки промойте в бензине или керосине. Осмотрите все резиновые детали, особое внимание обратите па сальник штока 16 (на маслосъемные кромки).

При сборке не повредите кромки сальника.

На рис. 12 показана схема привода амортизатора. Техническое обслуживание узлов вращения заключается в своевременной смазке подшипников.

Разборку подшипникового узла производите следующим образом:

— отверните гайки, снимите шайбы;

— выньте оси и снимите целиком подшипниковый узел (рычаг 4, или серьгу 9, или амортизатор 8);

— выньте втулки 13;

— выпрессуйте уплотнение 14;

— выньте кольцо 15;

— аккуратно выньте подшипник 16.

Детали промойте в бензине или керосине. Детали осмотрите.

При необходимости замените вышедшие из строя детали.

Перед сборкой детали смажьте и производите сборку в обратном порядке.

Снятие и установка переднего колеса
Для снятия переднего колеса выполните следующее:

— поставьте мотоцикл на подставку;

— ослабьте болты 18 (рис. 13), стягивающие ось колеса в левом i правом наконечниках;

— вращая ось колеса 17 с помощью воротка против часовой стрелки, отверните гайку 11, снимите шайбу 10, выньте ось и колесо, при этом по у;:ре выхода диска из направляющих колодок, осторожно вставьте вместо диска пластину толщиной 4,5 мм и притяните проволокой тормозной рычаг к головке скобы под упор троса таким обрзом, чтобы пластина была зафиксирована (не выпадала);

— снимите крышки ступицы 12.

Очень важно правильно выпрессовать подшипники 9 и манжеты 13. Вы прессовка производится специальным приспособлением (рис. 14) или для этой цели можно использовать вороток.

Первым выпрессовывайте подшипник со стороны диска тормозного.

Снятые детали промойте. Сборку производите в обратной последовательности. При этом:

— наполните полость ступицы между подшипниками смазкой (согласно таблице смазки);

— перед установкой колеса освободите тормозной рычаг, придерживая пластину. Плавно выдавливая пластину диском, установите его между тормозными

колодками;

— протрите ось и смажьте тонким слоем смазки;

— вставьте ось в правый наконечник вилки в колесо, затем в левый наконечник, поставьте шайбу, заверните гайку до отказа;

— проверьте несколькими нажатиями работу передней вилки и, убедившись, что задевания деталей нет и левая подвижная труба заняла свое положение, затяните стягивающие болты наконечников;

— проверьте работу дискового тормоза.
На рис. 15 показана выпрессовка подшипников и сальников специальным приспособлением, но для этой цели можно использовать и переднюю ось. В этой конструкции безразлично, какой подшипник выпрессовывать первым.

Рис. 13. Колесо переднее
1 — труба подвижная правая; 2 — обод колеса; 3 — ниппель М4; 4 — спица А-М4, 5 диск; 6 труба подвижная левая; 7 — пластина стопорная; 8 — болт M8X22; 9 - подшипник 60302; 10 — шайба 15; 11 — гайка М14Х1.5; 12 — крышка ступицы; 13 — манжета 1.1-25x42—2; 14 — ступица; 15 — втулка распорная; 16 кольцо; 17 — ось переднего колеса; 18 — болт М8Х1Х35.

Рис. 14. Выпрессовка подшипников и сальников из ступицы переднего колеса

Рис. 15. Выпрессовка подшипников и сальников из ступицы заднего колеса

Рис. 16. Дисковой тормоз
1— корпус скобы; 2 — колодка тормозная; 3 — крышка индикатора; 4 — заглушка, 5— гайка Мб; 6 — винт стопорный; 7 — гильза; 8 — пружина; 9 — кольцо; 10 — винт; 11 — пружина храпового механизма, 12 — кулачок упорный; 13 — сепаратор с шариками; 14 — втулка; 15 — кольцо 011-014-19-2-4;
16 — рычаг; 17—-болт М6x28; 18 — гайка Мб; 19 — шайба 6.65Г; 20 — винт М4Х8; 21 — валик; 22 — поршень; 23 — пластина фиксирующая; 24 — кольцо стопорное; 25 — пыльник поршня; 26 — направляющая колодок; 27 — диск тормозной.

Разборка механизма привода дискового тормоза

— Снимите скобу тормоза 1 (рис. 16), произведя действия соответствующие замене тормозных колодок;

— отсоедините трос тормоза:

— ослабьте соединение болта 17 и гайки 18;

— снимите рычаг 16;

Смятие и установка заднего колеса
для снятия заднего колеса (рис. 17) выполните следующее:

— поставьте мотоцикл на подставку;

отверните болт 41 крепления реактивной тяги 44 к основанию тормозных колодок 35:

— отверните гайки тормозной тяги 30;

— отверните гайку 15 оси колеса и выньте ось 37;

— снимите втулку 38 заднего колеса;

выдвиньте колесо из соединительных секторов 25, расположенных на основании 24 звездочки и, наклонив мотоцикл, выньте колесо.

Установку колеса произведите в обратной последовательности, при этом ось протрите и смажьте тонким слоем смазки. После затяжки гайки оси проверьте и отрегулируйте ножной тормоз.

Рис. 17. Колесо заднее

Снятие и установка задней передачи и кожуха цепи

Чтобы снять цепь задней передачи и кожух цепи, выполните следующее: снимите заднее колесо; снимите крышку генератора;

— разъедините замок цепи;

_ выньте переднюю часть резиновых чехлов цепи из гнезда картера,

— отверните гайку 13 (рис. 17) втулки кожуха цени и снимите кожух 7, 8 вместе с чехлами, цепью и основанием звездочки 24;

снимите резиновые чехлы, цепь и выньте основание звездочки 24 вместе с втулкой кожуха цепи 12 и кожухом цепи 7, 8.

Снятые детали промойте и проверьте их техническое состояние.

Сборку производите в обратной последовательности, при этом:

— перед сборкой цепь тщательно смажьте (согласно рекомендациям в таблице смазки);

— крайние звенья цепи соедините замком. Запирающая пружина соединительною звена должна быть расположена с внешней стороны цепи разрезом против движения цепи и надежно скреплена стяжкой замка;

— отрегулируйте натяжение цени (см. «Регулировка натяжения цепи»);

— проверьте и отрегулируйте ножной тормоз.

Техническое обслуживание и регулировка натяжения цепи

Для безотказной работы цепи и долговечности ее службы очень важно правильно производить техническое обслуживание и регулировку натяжения цепи (см. рис. 18). Основным условием правильной работы цепи является наличие провисания ведомой ветви цепи на всем ходе подвески заднего колеса.

В ходе эксплуатации происходит изменение натяжения цепи. При проверке натяжения цепи ход вверх-вниз верхней ветви цепи не должен превышать 20 мм.

Регулировку натяжения цепи производите следующим образом: мотоцикл поставьте на подставку;

ослабьте гайку 15 (рис. 17) крепления оси заднего колеса, гайку 13 крепления втулки кожуха цепи, гайки 17 левой и правой натяжек цепи;

с помощью правой натяжки 10 добейтесь такого положения, при котором ход верхней ветви цепи вверх-вниз (от усилия пальца) в месте выхода ее из картера будет 10...20 мм;

- затяните гайку 13 крепления втулки кожуха цепи;

выверьте положение заднего колеса при помощи левой натяжки 36 и еще раз проверьте натяжение цепи.

Заднее колесо, как и переднее, должно находиться в продольной плоскости мотоцикла.

Неправильное положение колес отрицательно сказывается на устойчивости мотоцикла и на сроке службы шин;

затяните контргайки обеих натяжек цепи и гайку крепления оси колеса; отрегулируйте тормоз заднего колеса.

В процессе эксплуатации цепь удлиняется и, если это удлинение превышает возможность регулировки натяжения цепи, ее следует заменить на новую. Нельзя производить укорочение вытянутой цепи за счет удаления звеньев, это приводит к быстрому износу звездочки из-за разности шагов цепи и звездочки.

Через каждые 1000 км пробега необходимо произвести очистку и проварку цени. Для этого необходимо: спять цепь, промыть и проварить в смазке, состоящей из 95% солидола жирового или литола-24 и 5% порошка графита или в графитовой смазке при t°=70°...80° С.

Перед снятием цепи па ней должна быть нанесена отметка направления движения. При установке цепи после смазки должно быть изменено направление ее движения и расположение относительно звездочек, т. е. цепь должна
быть повернута на 180° по длине и но продольной оси. Это необходимо для обеспечения равномерного износа деталей цепи в шарнирных соединениях.

После постановки цепи произвести регулировку натяжения в соответствии с вышеизложенными рекомендациями.

содержание .. 1 2 3 ..