Мотоцикл К-125. Инструкция по уходу и эксплуатации (1950 год) - часть 4

Уход за отстойником

Каждые 1000 км. необходимо чистить отстойник.

Для чистки отстойника нужно:

1. Закрыть краник топлива и отвернуть ключом чашку отстойника.

2. Снять сетку фильтра и промыть ее в бензине. Удалить грязь из отстойника и промыть его бензином.

3. Поставить на место сетку фильтра и завернуть отстойник.

Расход топлива на 100 км. пути при движении по шоссе в летнее время со скоростью 35—45 км./час не более 2,45 литра. Однако неисправное техническое состояние мотоцикла и неправильные методы вождения могут вызвать перерасход топлива.

Поэтому требуется строго соблюдать следующие правила для экономического вождения мотоцикла:

1. Разгон мотоцикла производить плавно. Резкий поворот рукоятки газа приводит к потере мощности.

2. Поддерживать нормальное давление воздуха в шинах. Пониженное давление воздуха в шинах повышает сопротивление качению, а следовательно повышается расход топлива и увеличивается износ шин.

3. Применять смазку, соответствующую сезону, зимой обязательно применять смазку уменьшенной вязкости с низкой температурой застывания.

4. Регулярно проверять свечу. Работающая с перебоями свеча повышает расход топлива.

5. Правильно устанавливать зажигание

6. Не допускать касания тормозных колодок о барабаны при отпущенных тормозах.

7. Частые остановки, торможение и длительное пользование низшими передачами увеличивают расход топлива.

8. В условиях свободной дороги, удовлетворительного состояния ее и хорошей видимости допускается на пологих уклонах использование разгона и веса мотоцикла для движения свободным ходом (накатом) при сброшенном газе и нейтральном положении коробки передач.

Уход за силовой передачей
Сцепление регулируется поворотом винта, ввернутого в червяк. Правильная регулировка сцепления определяется рычагом сцепления, расположенным на левой стороне руля, конец которого должен иметь свободное перемещение, равное 5—10 мм.

При ввертывании регулировочного винта свободный ход рычага уменьшается. Регулировочный винт контрится гайкой.

Если сцепление при правильной регулировке буксует, то необходимо осмотреть пружины и диски и заменить ослабевшие пружины и изношенные диски.

Смазка червяка выключения сцепления производится через та вотницу.

Рис. 28. Регулировка сцепления.

1. Тавотница.

2. Контргайка регулировочного винта.

3. Регулировочный винт сцепления.

Моторная цепь работает в масляной ванне. Регулировки и ухода эта цепь не требует. Однако в процессе работы цепь вытягивается и увеличивается ее провисание. Время от времени необходимо проверять состояние цепи, и в случае необходимости заменить ее.

Задняя цепь через каждые 1000 км. пробега снимается и промывается в бензине. Промытую цепь необходимо смазать. Для этого ее погружают на несколько минут в горячую смазку (70 проц. автола и 30 проц. солидола), дав маслу стечь, цепь тщательно протирают и устанавливают на место.

При этом необходимо следить за тем, чтобы при установке замка предохранительная пружина закрытым концом устанавливалась по направлению движения цепи. Натяжение цепи контролируется перед каждым выездом, при этом оно должно быть

таким, чтобы при нажиме на середину цепи пальцем ход её вверх или вниз был в пределах 8- 12 мм. Ход цепи считают относительно свободного положения цепи. Неправильное натяжение цепи вызывает значительный шум ее, быстрый износ зубчаток и подшипников.

Чтобы натянуть цепь, необходимо отвернуть на 2 - 3 оборота обе гайки оси заднего колеса, ослабить контргайки и равномерно завертывать винты натяжения с обеих сторон до тех пор, пока цепь не будет иметь нормального натяжения.

После этого гайки оси затянуть, а винты натяжения законтрить контргайкой.

После натяжения цепи проверить отсутствие перекоса цепи —колеса.

По мере износа цепи ее шаг увеличивается и она располагается выше к вершинам зубьев. Если цепь поднялась на две третьи высоты зуба—заменить ее.

Уход за коробкой передач состоит в том, чтобы следить за наличием в ней достаточного количества масла, доливать и менять его.

Для определения уровня масла в картере коробки передач служит щуп, выполненный заодно с пробкой наливного отверстия. Нормальный уровень масла должен находиться между меток, нанесенных на щупе, при незавернутой пробке. Если уровень масла опустится до нижней метки, то необходимо доливать масло.

Смену масла лучше всего производить при прогретом двигателе. При этом старое масло выпустить через отверстие в дне картера, после чего залить в картер 250 куб. см. машинного масла, дать проработать в течение 2-х минут двигателю с включенной коробкой или лучше проехать несколько километров, промывочное масло слить и залить свежее масло в количестве около 300—400 куб. см. Уровень масла проверить щупом.

Смена масла производится после первых 500 км., после 2000 км. и далее каждые 6000 км.

Уход за ходовой частью

При эксплуатации мотоцикла необходимо следить за состоянием крепежных деталей, для чего перед каждым выездом— ослабнувшие закрепить. Все трущиеся поверхности должны регулярно смазываться.

Шарикоподшипники в колесах смазываются через тавотницы.

Рис. 29. Снятие переднего колеса.
1. Контргайка.

2. Регулировочный винт.

3. Кронштейн.

4. Фиксатор штуцера оболочки вала спидометра

5. Вал спидометра.

Чтобы снять переднее колесо (рис. 29 и 30), необходимо отвернуть контргайку (1) до головки регулировочного винта (2), затем регулировочный винт ввернуть до конца в кронштейн (3), совместив паз на регулировочном болте, контргайке и кронштейне, после чего вывести трос переднего тормоза.

Нажать на фиксатор штуцера оболочки вала спидометра (4) и вынуть вал из привода спидометра (5).

Рис 30.
Снятие переднего колеса.
6. Гайка. 7. Ось колеса.

Ослабить гайку (6), вывернуть ось (7), снять колесо, после чего

освободить трос переднего тормоза. Резьба на оси переднего колеса—левая.

Чтобы снять заднее колесо, необходимо прежде всего снять заднюю цепь, отвернуть гайку тяги ножного тормоза, освободить гайки крепления оси и вывести паз основания тормозной колодки из реактивного упора.

Износ тормозных накладок увеличивает свободный ход тормозных рычагов. Поэтому необходимо проверять и регулировать величину свободного хода рычагов.

Регулировка тормозов производится:

а) у переднего тормоза—вращением регулировочного винта,

б) у заднего тормоза—вращением гайки тормозной тяги.

Через каждые 1000 км. тормоза надо вскрыть.

Внутренние части тормоза следует очистить, проверить, не выступают ли головки заклепок выше тормозной накладки, а в случае необходимости, поставить новые накладки. Не следует обильно смазывать ось тормозного кулачка, т. к. при этом возможно проникновение смазки внутрь тормозного барабана, что может привести к замасливанию трущихся поверхностен.

Уход за шинами

Перед каждым выездом необходимо просмотреть не поврежден ли протектор. Проверить давление в камерах, если недостаточное, то довести до требуемого давления. Не допускается езда на недостаточно накаченных или неисправных шинах. Повреждения протектора, полученные при езде, исправить вулканизацией, чтобы избежать проникновения внутрь шипы влаги.
Порядок снятия покрышки с колеса.

1. Выпустить воздух из камеры.

2. Отвернуть гайку, крепящую вентиль и утопить последний внутрь шины.

3. Положить колесо, стать обеими ногами на покрышку со стороны вентиля и сильно вдавить шину в углубление обода.

4. Двумя монтажными лопатками для шин поднять покрышку с противоположной стороны через край обода (рис. 31).

5. Передвигая обе монтажные лопатки по краям обода поднимать покрышку пока весь край её не будет перекинут через край обода.

Рис. 31. Снятие покрышки с колеса.

Рис. 32а. Одевание покрышки на колесо
Рис. 326. Одевание покрышки на колесо.

Вынуть камеру из покрышки и в случае необходимости снятия всей покрышки, снять таким же способом второй борт.
Порядок одевания покрышки на колесо.

1. Проверить удалены ли из покрышки посторонние тела вызвавшие повреждение камеры или могущие вызвать ее повреждение.

2. Слабо накаченную камеру вложить в покрышку, а вентиль вставить в отверстие обода.

3. Наружную гайку вентиля навернуть на несколько ниток.

4. Покрышку одеть на обод сперва со стороны вентиля и вдавите ногами в углубление обода (рис. 32). При этом следить, чтобы камеру не защемить краем покрышки.

5. Заправлять края покрышки дальше на обод, постепенно перехватывая покрышку руками. Последний участок покрышки перекинуть через край обода двумя монтажными лопатками, одновременно вжимая покрышку ногами в углубление обода со стороны вентиля.

6. Накачать шину на четверть требующегося давления и ударить несколько раз колесо о пол или дорогу для того, чтобы покрышка правильно села по всей окружности колеса.

7. Накачать шину до нужного давления, завернуть гайку вентиля до отказа, навернуть колпачок и поставить колесо на место

При снятии и одевании покрышки нельзя пользоваться длинными лопатками, т. к. при правильном монтаже вполне достаточно 2-х маленьких лопаток. При этом повреждение покрышки будет исключено.

Уход за электрооборудованием

Установку зажигания рекомендуется делать при снятой головке цилиндра. Это позволяет точно определить положение поршня относительно ВМТ. Проворачивая коленчатый вал кикстартером, ставят кулачок прерывателя в положение, когда между контактами получается максимальный зазор. Этот максимальный зазор регулируют на 0,35—0,45 мм.

Проворачивая дальше коленчатый вал, поршень ставят в положение не доходя до ВМТ на 4,5 мм. Поворачивают после этого прерыватель в ту или иную сторону до положения начала разрыва контактов. После этого закрепляют винты прерывателя, проверяют максимальный зазор и начало разрыва контактов.

Момент начала разрыва контактов можно довольно точно определить с помощью папиросной бумаги.

Для этого кусочек папиросной бумаги зажимают между контактами прерывателя и медленно проворачивают коленчатый вал.

В момент начала разрыва контактов бумагу можно вытащить легким усилием руки.

Генератор. Уход за генератором в основном сводится к наблюдению за состоянием коллекторной группы и крепления проводов. Коллектор и щетки должны быть чисты от пыли и масла. Допускается чистка коллектора тонкой стеклянной (но не наждачной) шкуркой. При значительном износе коллектора (это обычно наступает после 8—10 т. км. пробега) допускается проточка коллектора с последующей полировкой его рабочей поверхности.

Все провода генератора должны быть надёжно закреплены и хорошо изолированы друг от друга.

При переборке двигателя генератор должен быть снят, а всё его части очищены от пыли и масла и, только после этого, установлен на место.

Общий осмотр генератора рекомендуется делать через каждые 4—5 тыс. км. пробега мотоцикла.

Установленный на крышке генератора прерыватель подвергается проверке и чистке одновременно с генератором. При осмотре необходимо проверить легкость вращения молоточка на его оси и, если необходимо, зачистить контакты тонким надфилем.

Если имеет место значительный износ ползунка молоточка, то молоточек заменяется новым. При сборе ось молоточка и фетр смазываются одной—двумя каплями костяного или вазелинового масла.

Аккумулятор. Ежемесячно аккумулятор следует снимать с машины и проверять его состояние. Прежде всего обращается внимание на наличие электролита, уровень которого должен быть выше пластин на 10—12 мм. Испарившуюся часть электролита следует компенсировать добавлением дистиллированной воды. Если произошла значительная утечка, то добавляется свежий электролит. Электролит, просочившийся на поверхность аккумулятора, следует немедленно удалить, т. к. это вызывает саморазряд аккумулятора и появление кристаллических отложений на контактах.

При обнаружении такого явления необходимо выявить причину и обязательно устранить. Просачивание электролита может быть при неполной затяжке пробки или повреждениях прокладки.

При наличии щели в гудронной массе, последняя заделывается горячим металлическим предметом.

Все кристаллические отложения на выводах и клеммах надо удалить и места зачистить до металлического блеска.

Перед постановкой аккумулятора на место его клеммовые соединения смазываются техническим вазелином или солидолом.

Отверстия в пробках должны быть прочищены для выхода газов. При продолжительной стоянке аккумулятор раз в месяц обязательно подзаряжается.

При длительном хранении (более 3-х месяцев), аккумулятор рекомендуется полностью разрядить через лампу заднего фонаря, вылить электролит, прополоскать 4—5 раз дистиллированной водой, хорошо просушить, завернуть пробки и поставить в сухое, прохладное место.

Необходимо помнить, что метод коротких замыканий выводов аккумулятора, часто практикуемый неопытными водителями для определения его состояния, губительно отражается на работоспособности аккумулятора.

Аккумуляторы выпускаются с завода в сухом, разряжением состоянии. Перед пуском в эксплуатацию аккумуляторы должны быть залиты раствором аккумуляторной серной кислоты удельного веса 1,120(16БОМЭ) при температуре 20—25°С и заряжены.

Приготовляется электролит путем вливания химически чистой серной кислоты в дистиллированную или чистую дождевую воду.

Необходимо кислоту вливать в воду, а не наоборот, во избежание сильного разбрызгивания. Первый заряд аккумулятора можно начинать не менее, чем через два часа после заливки элементов электролитом и проводить силой тока в 1 амп.

При достижении напряжения 2,3--- 2,42 вольта на элемент сила тока снижается до 0,5 ампера.

Этим током заряд аккумулятора доводится до конца. Продолжительность первого заряда составляет примерно 35 часов.

Признаками конца заряда являются:

а) Обильное выделение газа (кипение) во всех элементах.

б) Постоянство напряжения на элементах в продолжении 2-х часов.

в) Постоянство плотности электролита в течение 2-х часов. При заряде температура электролита не должна быть выше 45°С, в противном случае следует сделать перерыв для его охлаждения до 30--- 35°С и лишь после этого продолжать заряд.

После проведения первого заряда рекомендуется батарее до постановки ее на машину дать 1—2 тренировочных разряд-заряда, причем разряд ведется через лампочку заднего фонаря.

Примерная продолжительность второго и последующих зарядов — 24 часа.

Разряженные батареи должны быть установлены на зарядку возможно раньше и не позже, чем через сутки после разряда.

Заполнять батарею растворами всех других кислот, кроме аккумуляторной серной кислоты, категорически воспрещается.

Распределительная коробка должна быть чиста от пыли и влаги. Все приборы коробки должны быть прочно и надежно закреплены винтами на своих местах. Это требование относится также и к подводящим проводам.

Проверка работы и чистка распредкоробки должны производиться регулярно через каждые 3000 км. пути мотоцикла.

Центральный переключатель обычно работает безотказно на всем гарантийном сроке службы мотоцикла. Разборка его не рекомендуется, тем более, что последующая сборка связана с некоторыми трудностями установки барабана на место.

При сборке барабана скользящие контакты отжимаются при помощи тонкой стальной проволочки, а шарик «приклеивается» слоем вазелина или солидола к пружинке, установленной в барабан переключателя.

Катушка зажигания при выходе из строя ремонту не подлежит. При длительном хранении машины во влажном помещении она может отсыреть и станет неработоспособной. В этом случае можно рекомендовать ее просушку при температуре до 80°С в течение 6—8 часов.

Извлечение катушки зажигания из распредкоробки производится только после отключения 2-х ее проводов и освобождения винта пружинного зажима.

Легкие удары деревянным молотком по открытым торцам стенки корпуса распредкоробки обычно вызывают ее выход из гнезда, после чего она легко извлекается рукой. Эту работу следует делать очень осторожно, т. к. сильные удары молотком могут повредить корпус коробки.

Предохранитель при выходе его из строя можно восстановить, впаяв в его чашечки медный провод диаметром 0,25 мм Концы предохранителя должны иметь надежный контакт и зачищены до металлического блеска.

Необходимо найти причину перегорания предохранителя и устранить ее.

Контрольная лампа при перегорании заменяется новой. Проверку ее исправности производят от аккумулятора. Эта лампа очень хрупкая, поэтому ее монтаж (установка и извлечение) производится только посредством пружины, один конец которой обжимает цоколь лампы. Если при извлечении лампы соскочит с цоколя пружина, следует снять крышку распредкоробки и осторожно нажать снизу на торец патрона тонкой отверткой.

Реле-регулятору должно быть уделено особое внимание, т. к. расстройство его автоматики вызывает ненормальную работу всей системы электрооборудования с выходом из строя других приборов системы электрооборудования.

Перегорание электроламп, ненормальная работа аккумулятора, сильный нагрев катушки зажигания, генератора и самого реле-регулятора сигнализируют о неисправности реле-регулятора, о расстройстве работы автоматики.

Незначительные соринки, пыль, капли влаги, попавшие между контактами реле-регулятора вызывают расстройство нормальной работы этого прибора.

Общая чистка распредкоробки производится обдувом полости коробки струей воздуха (можно использовать насос), с последующей протиркой приборов чистой тряпочкой, слегка смоченной в бензине. При загрязнении контактов можно рекомендовать их чистку, используя узкую и тонкую стальную полоску. Чистка контактов регулятора напряжения производится через небольшое отверстие в нижнем контактном угольнике.

Проверка работы регулятора напряжения может быть сделана вольтметром постоянного тока с точностью показаний шкалы до

0,1 вольта. Вольтметр подключается к клеммовой стойке распредкоробки «Я» якорь и массе. В положении ключа «2» и разомкнутых контактах реле обратного тока (между ними можно положить бумажку) показание вольтметра должно быть 7,l-7,3 вольта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку напряжения следует производить при холодном, только что запущенном двигателе на средних оборотах.

В новой машине нарушение водителем установленной на заводе регулировки недопустимо. Все винтовые соединения, влияющие на регулировку реле-регулятора, закрашены эмалью.

Однако после длительной эксплуатации мотоцикла встает необходимость вновь подрегулировать реле-регулятор, если чистка контактов положительных результатов не дает.

Работа регулирования—ответственная и требует от исполнителя определенного навыка и квалификации, поэтому неподготовленному водителю к ней приступать не следует.

Процесс регулировки делается в следующем порядке:

1. Проверяется зазор между контактами регулятора напряжения.

Если он выходит за пределы 0,35-- 0,45 мм. то его устанавливают в этих пределах.

2. Проверяют напряжение генератора выше описанным методом.

3. Если напряжение генератора выходит за пределы 7,1--7,3 вольта (в холодном состоянии, на средних оборотах), то регулируют винтом натяжение пружины якорька регулятора напряжения до установления нужного. Регулировка производится после ослабления контргайки винта, которая вновь закрепляется по окончании регулировки.

Реле обратного тока обычно безотказно работает в течение всего гарантийного пробега. При необходимости регулировка реле производится отгибанием пластинки, упирающейся в пластинчатую пружинку якорька реле.

Параметры реле обратного тока:

1) Напряжение включения 6,0—6,4 вольта.

2) Обратный ток при отключении не должен превышать 3,5 амп.

При закрытии коробки электроприборов крышкой обращается внимание на наличие уплотнительной прокладки. Крышка, правильно установленная на место, не должна иметь зазоров, которые получаются от неправильно уложенных в пазовые углубления проводов.

Электропроводка. Вся электропроводка должна регулярно осматриваться. При этом обращается особое внимание на качество контактов, изоляции и укладки проводов.

Если изоляция провода протерлась, что может быть при плохом закреплении, то это место надо изолировать изоляционной лентой, а провод прикрепить к раме.

При присоединении проводов необходимо следить за их цветной окраской, имеющей целью облегчить правильное присоединение проводки.

Уход за окраской мотоцикла в период эксплуатации

Мотоцикл окрашен нитроэмалями, применяемыми для легковых автомобилей.

Систематический уход за окраской удлиняет срок службы лакокрасочного покрытия и сохраняет хороший внешний вид мотоцикла.

Уход заключается в промывке загрязненной поверхности водой или лучше 1—3 проц. раствором зеленого (жидкого) мыла в теплой воде не реже 1—2 раза в месяц.

Мыльная вода на промывку желательна для предохранения от коррозии резьб, кромок, внутренних площадей, поврежденных мест и т. п.

Удаление загрязнений производится обтиранием мокрыми тряпками с последующей протиркой сухими тряпками, ветошью и т. п. материалами.

Удаление грубых загрязнений во избежание поцарапывания поверхности производится легким нажимом руки.

Для сохранения и восстановления блеска на нитроэмалевых покрытиях применяется полировочная вода из пасты № 18, продающаяся в лакокрасочных магазинах (изготовитель: завод «Победа рабочих» — Ярославль ТУ МХП № 1996—49).

Эмульсированная паста тряпичным или марлевым тампоном наносится на поверхность, растирается вкруговую и стирается чистой тряпкой, лучше фланелью, после чего получается глянцевая поверхность.

Вместо полировочной воды может быть применена полировка пастой № 290 (тот же завод ТУ МХП № 273—41) или непосредственно пастой № 18.

Запрещается во избежание порчи поверхности:

а) Соскабливание и обрезание высохшей грязи твёрдыми предметами.

б) Протирка грязной поверхности сухими тряпками.

в) Протирка поверхности мелом, абразивами и шкуркой.

г) Применение при промывке соды, нитроэмалевых растворителей и других реагирующих веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бензин и масло на нитроэмалевую поверхность действует незначительно, делая ее матовой.

Краткие указания по ремонту мотоцикла

Разборка карбюратора

1. Снять топливопровод.

2. Отвернуть крышку смесительной камеры и вынуть из карбюратора дроссельный золотник вместе с тросом.

3. Ослабить зажимной винт воздухофильтра и снять воздухофильтр.

4. Отвернуть винты крышки поплавковой камеры и снять крышку.

5. Вынуть из поплавковой камеры поплавок вместе с иглой.

При износе конуса иглу сменить.

6. Вывернуть пробку (11 рис. 9), ослабить стяжной винт крепления карбюратора, повернуть карбюратор вправо и вывернуть жиклер.

7. Все части промыть бензином, жиклер продуть (запрещается чистить жиклер проволокой).

Сборка производится в обратном порядке, прокладки устанавливать осторожно, чтобы не повредить их. Все детали надежно закрепить.

Разборка и сборка генератора

1. Отвернуть крепежные винты правой крышки и снять крышку.

2. Отвернуть крепежные винты статора генератора и снять статор.

3. Отвернуть винт (7 рис. 22) крепления якоря генератора и снять кулачок (8).

4. Снять якорь генератора с конической поверхности правой цапфы.

Сборка производится в обратном порядке. Перед сборкой необходимо протереть конус цапфы, отверстие якоря и проверить в порядке ли шпонка.

Перед установкой статора обязательно снять со щеткодержателей защелки и вынуть щетки. Молоточек прерывателя отжать, чтобы не повредить краев молоточка и кулачка. Статор устанавливать в картер так, чтобы установочный штифт на переднем усилительном ребре картера вошел в прорезь на центрирующем выступе статора.

Снятие топливного бака

1. Освободить передний и задний болты крепления бака, а также снять топливопровод. Краник должен быть закрытым.

2. Бак поднять вверх и снять, при этом не повредить его спереди.

Сборка производится в обратном порядке. При сборке обратить внимание на укладку проводов фары, тросов декомпрессора, сцепления и дросселя.

Разборка и сборка двигателя

а) Снятие головки цилиндра.

1. Освободить трос декомпрессора и снять провод высокого напряжения.

2. Отвернуть гайки крепления головки.

3. Сиять головку, при этом не повредить уплотнительную прокладку.

Сборка производится в обратном порядке.

Прокладку, воизбежание ее пригорания, ставить сухую.

Гайки затягиваются крестообразно.

Рис. 33. Снятие цилиндра и головки цилиндра.

б) Снятие цилиндра.

1. Отвернуть гайку выхлопной трубы.

2. Снять топливопровод.

3. Снять карбюратор.

4. Снять цилиндр вверх, придерживая поршень, чтобы он не ударился о шатун или картер. Не повредить уплотнительную прокладку цилиндра.

5. Отверстие в картер прикрыть чистой тряпкой.

Сборка производится в обратном порядке (см. пункт 2).

в) Снятие поршня.

1. Вынуть стопорные кольца, сжав их щипцами.

2. Нагреть дно поршня до 100- 120°С. Когда нагреются

бобышки поршня, выпрессовать поршневой палец, не погнув шатуна. Ни в коем случае нельзя выбивать поршневой палец в холодном виде. Если поршневой палец сидит в бобышках поршня свободно в холодном состоянии, то такой палец необходимо заменить ремонтным или поставить новый поршень и палец.

г) Сборка поршня и цилиндра.

1. Вставить стопорное кольцо с одной стороны отверстия под поршневой палец.

2. Нагреть поршень до температуры примерно 100°С (паяльной лампой или в кипящей воде).

3. Взять поршень в руки тряпкой, надеть его на головку шатуна (стрелкой «выхлоп» вперед), холодный поршневой палец быстро вставить через поршень в отверстие верхней головки шатуна.

4. Вставить второе стопорное кольцо.

5. Смазать маслом прокладку и поставить ее на место.

6. Слегка смазать зеркало цилиндра.

7. Одеть цилиудр на шпильки.

8. Верхнее поршневое кольцо сжать пальцами (или натяжной лентой), чтобы стопорный штифт в канавке поршня находился в стыке кольца.

9. Таким же образом сжать и нижнее кольцо и полностью одеть цилиндр на поршень, вставить в горловину картера до упора в плоскость.

10. Поставить головку цилиндра (см. пункт в).

11. Надеть и закрепить карбюратор и топливопровод.

12. Поставить на место трос декомпрессора и провод высокого напряжения.

13. Прикрепить к цилиндру выхлопную трубу, не забыв поставить уплотнительную прокладку.

д) Снятие двигателя.

1. Снять выхлопную трубу.

2. Отсоединить трос декомпрессора и провод высокого напряжения.

3. Снять топливопровод.

4. Отвернуть крышку смесительной камеры и вынуть из карбюратора дроссельный золотник вместе с тросом.

5. Снять верхний щиток задней цепи.

6. Освободить соединительное звено задней цепи и снять цепь.

7. Отвернуть гайки четырех болтов крепления двигателя к кронштейнам рамы и вынуть болты.

8. Снять крышку коробки электроприборов и отсоединить провода, идущие к генератору (при сборке провода не перепутать).

9. Поднять кверху кронштейн аккумулятора вместе с коробкой электроприборов и вынуть из рамы.

10. Снять двигатель с рамы с левой стороны.

Сборка производится в обратном порядке.

Разборка и сборка силовой передачи

а) Разборка сцепления.

1. Слить масло из коробки передач.

2. Ослабить стяжные винты педали переключения передач, рычага кикстартера, снять их.

3. Вывернуть пять винтов крышки сцепления и снять крышку.

4. Пользуясь крючком, освободить нажимной диск от пружин сцепления. Для этого пружины растягивать и повертывать на 90 градусов.

5. Вынуть диски сцепления. Проверить крепление барабана гайкой и фиксацию гайки шайбой.

Сборка производится в обратном порядке. Первым нужно вставлять толстый стальной диск так, чтобы имеющаяся у диска фаска на наружном диаметре была обращена к коробке передач. Не повредить уплотнительную прокладку и не перепутать винты крепления крышки сцепления (винты разной длины).

б) Замена ведущей зубчатки.

1. Снять крышку генератора.

2. Освободить замок задней цепи и снять цепь.

3. Отогнуть контрящую шайбу и отвернуть гайку (резьба левая).

4. Снять со шлиц зубчатку и заменить ее новой.

Сборка производится в обратном порядке. Не забыть вновь загнуть контрящую шайбу.

в) Разборка и сборка коробки перемены передач.

1. Снять двигатель.

2. Снять генератор.

3. Снять цилиндр.

4. Спустить масло из картера, вывернув спускную пробку.

5. Разобрать сцепление.

6. Из отверстия первичного валика со стороны ведущей зубчатки задней передачи вынуть шток выключения сцепления.

7. Отогнуть фиксирующую шайбу, отвернуть гайку (резьба левая) и снять внутренний барабан сцепления. Снять опорную шайбу ведущего барабана сцепления.

8. Отвернуть гайку зубчатки передней передачи и снять зубчатку и барабан сцепления.

9. Конец пружины кикстартера осторожно вывести из прорези в картере, после чего снять валик кикстартера с сектором.

10. Отвернуть 12 винтов, крепящих половины картера, выбить 2 втулки и распрессовать половины.

11. Вынуть валик переключателя передач.

12. Вынуть промежуточный валик с шестернями и снять с первичного валика передвижную шестерню.

Первичный валик выбить из левого подшипника деревянным молотком.

13. Из левой половины выпрессовать коленчатый вал.

При смене сальника коленчатого вала в левой половине картера необходимо:

а) Нагреть левую половину в кипящей воде.

б) Специальным захватом вынуть внутренний шарикоподшипник (со стороны кривошипной камеры) и установочное кольцо.

в) Левый подшипник вместе с сальником выбить из отверстия картера наружу.

При сборке сначала вставляется установочное кольцо, затем внутренний подшипник, после чего в подшипник запрессовывается коленчатый вал.

Общая сборка производится в обратном порядке. Перед сборкой фланцы половинок картера зачистить и покрыть бакелитовым лаком или алюминиевой краской.

Работы, перечисленные в этом разделе, выполняются опытным водителем или проводятся в мастерской специалистами.

Гарантии завода
Завод гарантирует исправную работу, а также нормальное действие отдельных агрегатов, механизмов и деталей при пробеге 6000 км.

Срок гарантии — полтора года со дня отгрузки мотоцикла с завода.

Завод принимает на себя обязательство в случае поломок деталей, происшедших в течение этого срока по причинам недоброкачественного материала, неправильной обработки или сборки—обесточить потребителя бесплатно новой деталью взамен поломавшейся.

Это обязательство завод выполняет только в том случае, если мотоцикл эксплуатировался и обслуживался согласно настоящей инструкции.

Гарантия не распространяется на мотоциклы, используемые как учебные и спортивные.

содержание .. 2 3 4 5 ..