РЕМОНТ НАРУЧНЫХ И КАРМАННЫХ ЧАСОВ

 

  Главная       Учебники - Часы      РЕМОНТ ЧАСОВ (И.С. БЕЛЯКОВ, С.Е. КРЕПС, П.Д. СУРИН) - 1964 ГОД

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4  5  6   ..

 

 

 

 

ГЛАВА V


 

РЕМОНТ НАРУЧНЫХ И КАРМАННЫХ ЧАСОВ

 

  1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕМОНТЕ


 

Обычно (ремонт начинают с разборки часов. Снимают или отвинчивают крышку часов и, придерживая одной рукой заводную головку, другой рукой с помощью пинцета, отвертки или путц-гольца отводят собачку барабанного колеса и медленно спускают пружину. Затем, сняв ободок со стеклом, отвертывают винты корпуса, ослабляют винт переводного рычага и извлекают заводной валик. После этого механизм помещают «а подставку и разбирают, последовательно снимая узел баланса, стрелки и циферблат, колеса стрелочного механизма, анкерную вилку, анкерное, секундное, промежуточное и барабанное колеса, барабанный мост, барабан, центральное колесо и детали заводного механизма.


 

  1. КОРПУС


     

    Ободок стекла и крышку карманных и наручных часов рекомендуется снимать с помощью специального ножа, но так, чтобы не испортить внешний вид корпуса; открывать только в тех местах ранта и крышки, где имеется специальная щель или надпиловка для вставки лезвия ножа. Если крышка имеет резьбовое соединение с корпусом, нужно пользоваться универсальным ключом (рис. 68). Ключ этот можно изготовить в условиях часовой мастерской.

    Если крышка завернута туго и не поддается отвертыванию от руки, то ее можно отвернуть при помощи тисков. Для этого в мастерской необходимо иметь специальные гладкие латунные или алюминиевые уголки, которые надеваются на губки тисок. Часы закрепляют в тисках, прикладывают плотно ключ и отвинчивают крышку.

    image

    Рис. 68. Универсальный ключ для отвинчивания крышки корпуса

    Для выравнивания измятой или согнутой крышки корпуса в тисках укрепляют деревянный или стальной грибок, кладут на него крышку и легко ударяют по ней деревянным молотком (рис. 69).

    image

    Рис. 69. Грибки для выравнивания корпуса часов

    В устаревших конструкциях часов встречается шарнирное крепление крышки, легко поддающееся деформациям, вследствие чего крышка перекашивается и плохо закрывается.


     

    image

    Рис. 70. Исправление тонкой крышки тыльной стороной щетки для чистки часов

    Для выравнивания крышки, несколько отогнутой назад от своего правильного положения, возле шарниров, между основавшем крышки и каркасом кладут ороволо.ку, по толщине равную шарнирному штифту. Затем крышку осторожно закрывают и открывают несколько раз подряд, не доводя ее до упора.

    Так поступают, пока крышка не выпрямится.

    Если крышка отогнута сильно, нужно пуансоном выбить шарнирный штифт, при этом для удержания пуансона на шарнирном штифте делают зенковку. Выбивают шарнир справа налево, держа в левой руке корпус и пуансон, а в правой молоток. Затем разверткой исправляют отверстие шарнира, выравнивают крышку, выпиливают новый шарнирный штифт и собирают корпус так, чтобы шарнир крышки относительно плотно поворачивался на штифте.

    Если крышка часов тонка и легко деформируется, следует по-.ложить крышку наружной частью на верстак или на совершенно плоскую дощечку, а затем с внутренней стороны крышки слегка нажимать на нее, водя по всей крышке тыльной частью щетки, пока крышка не станет устойчивой. Тыльная часть щетки должна быть овальной формы и гладко отполирована (рис. 70).

    Деформированный ободок стекла выравнивают плоскогубцами, круглогубцами или деревянным молотком с помощью маленького грибка, укрепленного в тисках. Одновременно следует слегка пройти штихелем кольцевой конический паз, в который вставляется стекло.

    Необходимо также проверить состояние корпусного кольца, его форму, посадочные места, на которых укрепляется ободок и крышка.

    Стекло слабо держится в ободке, когда его паз недостаточно глубок. В этом случае паз углубляют острием штихеля. При необходимости стекло проклеивают белым или бесцветным лаком.

    Иногда механизм часов сидит в корпусе слабо, хотя сам корпус исправен. Тогда следует проверить винты, крепящие механизм. Если все же механизм имеет большой радиальный и вертикальный зазоры, необходимо высверлить в боковой части платины-(ближе к желобку заводного вала) отверстие, вколотить туда толстый латунный штифт и разрезать его пополам так, чтобы разрез входил в выступ корпусного кольца, на котором сидит механизм.

    Когда серьга (в корпусе карм-анных часов) разработала гнездо в шейке корпуса и держится плохо, следует приточить в шейку корпуса два латунных футера и вставить кольцо.

    Серебряные корпуса рекомендуется чистить порошком мела, разведенным нашатырным спиртом, а затем очищать щеткой, Очень грязный корпус рекомендуется сначала положить на некоторое время в специальный состав-растворитель (трихлорэтилен, ацетон, бензин).


     

  2. ДЕТАЛИ УЗЛА БАЛАНСА


 

Накладные камни и накладки (верхняя и нижняя). Если сорвана резьба винтов, удерживающих накладки, нужно нарезать новую большую резьбу и завернуть новый винт.

Накладной камень, свободно сидящий в гнезде, необходимо закрепить или подобрать новый. Мастеру приходится иногда закреплять камни шеллаком, накладывая кусочки шеллака на накладку и подогревая их.

Для нагрева лучше всего использовать приспособление (рис. 71), на которое после предварительного прогрева следует наложить накладку.

Если накладной камень имеет повреждения, необходимо его заменить. Вновь подбирать камень надо так, чтобы был обязательно обеспечен зазор для масла между накладным и сквозным камнями.

Градусник (регулятор). Слабо закрепленный градусник может произвольно перемещаться под влиянием волоска во время хода часов или при их встряхивании, что может нарушить точность хода.

Такой градусник необходимо закрепить затягиванием винтов накладки, если этого будет недостаточно, то сменить накладку или градусник. При замене градусника следует обратить внимание на то, чтобы расстояние между штифтами градусника было не больше, чем полторы толщины ленты волоска.

В случае большого расстояния между замком и штифтами или между штифтами необходимо их сблизить, изгибая штифты, но так, чтобы при переводе градусника волосок не деформировался, л также, чтобы не была нарушена параллельность штифтов на участке, соприкасающемся с волоском.

image

Рис. 71. Приспособление для наклейки разных камней шеллаком посредством нагрева

Слабо сидящие и качающиеся штифты градусника необходимо закрепить. Если штифт сломан, нужно поставить новый, выбив -оставшийся в градуснике кусок штифта острым пуансоном снизу вверх или высверлив его. Новый штифт вставляют сверху вниз, предварительно зачистив отверстие разверткой.

Штифты градусника следует изготовлять из латуни. Они не должны быть чрезмерно тонки или толсты, так как в первом случае они могут изогнуться под усилием спирали, во втором случае может оказаться, что второй оборот спирали будет соприкасаться со штифтом градусника. Если сломан выступ замка (сапожка) градусника, следует изготовить новый замок. Можно исправить старый замок, для чего следует слегка его укоротить и напаять легкоплавким припоем новый выступ из тонкой листовой латуни, опилив последний до надлежащей формы. После этого

прокипятить регулятор в нашатырном спирте, промыть в бензине и тщательно очистить-щеткой.

Чтобы следующие за первым оборотом витки волоска во время встряски часов не могли заскочить за штифт градусника, штифт внизу должен плотно прилегать к выступу замка, а волосок следует установить несколько выше конца штифта и выступа замка.

Если замок градусника задевает баланс, необходимо его немного спилить внизу наискось от выступа вверх.

Колонка волоска. Для извлечения колонки из отверстия моста рекомендуется изготовить пинцет (рис. 72). На одной стороне пинцета сделана прорезь, куда входит колонка, на другой стороне просверлено отверстие, куда запрессован стальной штифт, выдавливающий колонку.

Заштифтовывать волосок в колонку рекомендуется непосредственно на мосту баланса (рис.

73).

Если в колонке повреждено отверстие для волоска, следует изготовить новую колонку.

Если колонка держится слабо, то в мосту с нижией его стороны стягивают отверстие для колонки специальным пуансоном,


 

image

Рис. 72. Пинцет для снятия колонки волоска

образующим вокруг отверстия кольцеобразную керновку. Если колонка закрепляется винтом, а его резьба повреждена, то ставят новый винт.

При неисправной резьбе в отверстии его необходимо слегка развернуть колизваром, а затем пройти метчиком несколько большего размера и поставить новый винт.

При необходимости изготовления новой колонки обточить на токарном станке пруток и, опилив его по требуемой форме, высверлить отверстие для волоска.

Если колонка закреплена низко, что задевает баланс или винт баланса, ее опиливают снизу по всей плоскости или только уголок.

image

Рис. 73. Закрепление волоска в колонке

Колодка волоска. Снимать колодку с волоском отверткой очень трудно, особенно если баланс компенсационный, поэтому рекомендуется использовать для этой цели рычаг, показанный на рис. 74. Если такого рычага нет в наличии, то его может изготовить сам мастер.

Рычаг делают из стального прутка и вставляют в ручку от отвертки.

Если в колодке прорвано отверстие для закрепления волоска, следует просверлить отверстие в другом месте или изготовить новую колодку.

При изготовлении новой колодки на торце латунного прутка делают небольшую зенковку, а сам пруток обтачивают на токарном станке по диаметру до надлежащего размера. Отверстие просверливают по центру зенковки, затем делают прорезь в колодке тонкой ножовкой и просверливают отверстие для волоска так, чтобы конец его мог свободно войти в отверстие. Размеры колодки должны соответствовать диаметру и высоте посадочного уступа оси баланса, на который она насаживается. Колодка волоска должна насаживаться так, чтобы предотвратить свободное ее проворачивание на оси, но в то же время не туго, чтобы можно было, не снимая с оси, передвигать ее отверткой в ту или другую сторону, вставляя отвертку в разрез колодки.

Если колодка оказалась высокой, ее следует надеть на чурку и спилить мелким наждачным оселком.

image

Рис. 74. Рычаг для снятия волоска с баланса

Волосок. При замене волоска необходимо тщательно выбрать его по сечению (толщине и ширине), чтобы не вызвать значительного изменения периода колебания баланса.


 

image

Рис. 75. Положение волоска: — неправильное; 2 — правильное

Диаметр волоска не должен превышать половину внешнего диаметра баланса (без балансовых винтов). Волосок, насаженный на баланс, должен иметь необходимые вертикальные и горизон- тальные зазоры. Особенное внимание следует обращать на волосок малого сечения, имеющий много витков. Если у волоска не будут установлены необходимые зазоры, то при малейшем сотрясении вибрирующие наружные витки будут ударяться о перекладину баланса, центральное колесо, колонку, и в часах резко изменится ход.

При перекошенном волоске нельзя обеспечить постоянного и точного хода часов. Волосок должен быть расположен так, чтобы он лежал в одной плоскости параллельно балансу и мосту (рис. 75).

Если волосок разворачивается эксцентрично, т. е. больше в одном направлении, вследствие того, что он неправильно расположен относительно колодки, то такой волосок создает боковое давление на цапфы оси баланса. Хорошо установленный волосок должен разворачиваться концентрично, т. е. одинаково во все стороны.

Первый внутренний виток волоска не должен прилегать к колодке в месте его закрепления, но в то же время не должен далеко отходить от нее (рис. 76). Как внутренний конец волоска, так и штифт не должны выступать наружу. Внутренний и наружный концы волоска должны быть хорошо закреплены штифтами.

image

Рис. 76. Закрепление волоска:

1 — неправильное; — правильное

Точки закрепления обоих концов будут расположены правильно, если они находятся на одном уровне. Внутренний конец волоска не должен иметь смещений относительно плоскости волоска.

Наружный виток волоска вблизи колонки выгибается таким образом, чтобы при перемещении градусника волосок не прижимался к его замку или штифту.

image

Рис. 77. Тонкий пинцет для работы с волоском

Перемещение («игра») воло-ска в замке или штифтах градусника должно быть одинаково с обеих сторон и независимо от положения градусника.

Для работы с волоском применяют наиболее тонкие пинцеты (рис. 77).

Волосок Бреге. Колено волоска Бреге чаще всего выгибает сам мастер. Чтобы правильно изогнуть волосок, необходимо первый его виток несколько отодвинуть в сторону, затем, крепко зажав пинцетом первый виток в таком месте, чтобы было обеспечено 2/з оборота первого витка, отгибают первое колено волоска, слегка нажимая о твердую деревянную пластинку. Затем волосок пере- ворачивают и проделывают аналогичную операцию с другой стороны (рис. 78), после чего волосок приобретает окончательную форму.

Высота колена волоска Бреге зависит от высоты моста баланса. Колено волоска должно быть на такой высоте, чтобы оставалось достаточное расстояние для всей плоскости волоска между

балансом, замком градусника и центральным колесом. В остальном установка и работа с волоском Бреге производится так же, как и с плоским волоском.

image

Рис. 78. Изгиб первого витка волоска Бреге:

1 — вытягивание первого витка; 2 — изгиб первого колена; 3 — изгиб второго колена; — волосок Бреге в готовом виде

Выправление и подбор волоска. Часто приходится выправлять изогнутый или смятый волосок. Правку волоска нужно начинать с внутреннего витка. Если волосок погнут до половины своего диаметра, то его необходимо вытянуть пинцетами в прямую линию, после чего вновь свернуть один виток за другим по всей плоскости (рис. 79). Опытные мастера выравнивают волосок, не растягивая его двумя пинцетами. Выравнивают волосок на стеклянной пластинке, а для лучшей видимости подкладывают под пластинку белую бумагу.

image

Рис. 79. Выправление согнутого волоска:

1 — горизонтально согнутый волосок; — вертикально согнутый вЬлосок; 3 — выравнивание волоска горизонтально; 4 — выравнивание волоска вертикально; — вытянутый виток; — чурка

Все витми волоска в радиальном направлении должны отстоять друг от друга на одинаковом расстоянии.

Просветы в исправленных витках должны точно равняться расстоянию между исправными внутренними витками. При колебании баланса витки не должны касаться друг друга; при этом все витки должны быть расположены точно в одной плоскости. Волосок необходимо установить на мосту баланса и окончательно выровнять.

Рекомендуется поставить баланс на циркуль (восьмерку) вместе с волоском и, вращая баланс, проверить работу волоска.

Чтобы распустить спутанный волосок, следует обязательно снять его с колонки и с внутренней стороны иголкой провести по виткам по направлению к наружному витку.

Волосок, хотя бы слегка покрытый коррозией, следует заменить. Если нет нового, то прежний прогревают в масле, а затем чуркой аккуратно снимают слой коррозии.

При подборе нового волоска необходимо прежде всего укрепить подобранный волосок на балансе, закрепив его в колодке, или сделать из воска шарик диаметром около 1 мм, закрепить шарик на цапфе баланса, внутренний же конец волоска нужно укрепить на шарике. Затем, захватив пинцетом волосок, на расстоянии примерно меньше полуоборота до наружного конца, тянуть полосок кверху, пока баланс не подымется. Если баланс тяжел, подбирают такой волосок, чтобы высота конуса равнялась диаметру баланса. Если баланс относительно легок, то подбирают такой волосок, чтобы высота конуса была наполовину больше диаметра баланса. При этом учитывается, что волосок после укрепления его на колонке должен иметь в запасе не менее полуоборота. Если мастер считает, что волосок соответствует балансу, он укрепляет его на колодке. Для этого волосок снимают с шарика, а шарик с цапфы, отламывают требуемое количество витков с расчетом свободного размещения колодки, выгибают внутренний конец волоска и закрепляют его в колодке.

image

Рис. 80. Закрепление спирали в колодке

Для закрепления волоска в колодке необходимо иметь пятигранный запиленный стержень (на него надевают колодку), одна из граней которого попадает в разрез колодки и не дает ей вращаться во время вставки штифта. На штифте делают плоскую лы-ску, которая обеспечивает волоску место в отверстии колодки. Волосок вводят одновременно со штифтом (рис. 80), при этом внутренний конец должен прилегать к колодке. Штифт следует плотно вставить и отрезать его недалеко от колодки, затем пинцетом довести конец штифта до уровня со стенкой колодки, а выступающий с противо- положной стороны конец штифта отрезать у самой стенки колодки, не задевая волоска. Для удобства рекомендуется указанный конец штифта заранее надрезать. Резать штифт можно лезвием безопасной бритвы или откусывать пинцетом-кусачками (рис. 81).

image

Рис. 81. Пинцет-кусачки

Волосок укрепляют на балансе. Для регулировки периода колебаний баланс ставят на стекло часов против секундной стрелки (рис. 82), резким движением от руки приводят баланс в колебательное движение и, пропустив несколько первых колебаний, начинают счет, следя за секундной стрелкой часов и за балансом.. Баланс должен сделать 150 двойных колебаний в минуту. Волосок, оказавшийся значительно слабее или сильнее требуемого, укорачивают или удлиняют, передвигая пинцет, и продолжают испытание тем же способом. Если на десятую секунду баланс будет делать 25 двойных колебаний, волосок считается вполне пригодным, при условии, что у него остается запас не менее полуоборота. Затем укрепляют волосок в колонке и устанавливают его на мосту баланса.


 

image

Рис. 82. Проверка спирали по секундной стрелке

image

Рис. 83. Вибрационная машинка:

1 — основание; 2 — ручка; 3 — стеклянная крышка; ! 4 — пинцет; 5 — кронштейн; 6 — головка; 7 — винт . с головкой; 8 — держатель; 9 — стойка; 10 — подвижный стол; 11 — микрометренный винт


 

Операцию регулировки, называемую вибрацией волоска, в условиях мастерской выполняют при помощи приспособления — вибрационной машинки (рис. 83), снабженной эталонным балансом и пинцетом для захвата волоска. Процесс балансировки с помощью машинки практически не отличается от вышеописанного.

Разница состоит в том, что отсчет колебаний ведется не по стрелке, а непосредственно по эталонному балансу.

Последний раз правильность работы волоска проверяют во время пуска часов, перемещая градусник по всей дуге.

Ниже указан способ, позволяющий расчетно определить период колебаний баланса в часах.

Число колебаний, которое должен сделать баланс в час, минуту и секунду, устанавливают следующим образом: перемножают число зубьев всех колес (кроме барабана); перемножают число зубьев всех трибов (кроме триба центрального колеса), при этом число зубьев ходового колеса увеличивают в два раза, т. е. считают за 30, так как на каждый зуб ходового колеса приходится два колебания баланса, затем полученное первое произведение делят на второе.


 

Пример. Найти число колебаний баланса в час, если известно, что:

центральное колесо имеет 80 зубьев промежуточное колесо » 75 » секундное » » 80 »

ходовое » » 30 » промежуточный триб » 10 » Секундный » » 10 » ходовой » » 8 »

80 75 80 30 10-10-8

= 1800 колеб/час,

18 000 : 60 мин = 300 колеб/мин, 300 : 60 сек = 5 колеб/сек.


 

Проверка баланса. При осмотре баланса следует проверить наличие и правильность установки его винтов.

Затем проверяют на циркуле, не погнут ли баланс. На специальном приспособлении для контроля балансировки (перевес-машинке) проверяют, нет ли перевеса баланса.

Устанавливая на балансе новый винт вместо утраченного, следует помнить, что винт не должен ввинчиваться слабо, так как во время хода он мюжет расшататься и выпасть, но и не туго, так как эти винты легко ломаются. Новый винт баланса по весу ни в коем случае не должен отличаться от старого. Если нет нового винта, то нужно выточить заготовку винта на токарном станке, нарезать на резьбовой доске и придать его головке надлежащую форму. После вставки нового винта обязательно следует проверить баланс и устранить перевес, если он имеется.

Для проверки баланса на биение как по плоскости, так и по радиусу рекомендуется применять следующие инструменты и приспособления:

image

Рис. 84. Ангренаж-машина:

  1. — винт, регулирующий расстояние между параллельными центрами,

  2. — центры; 3 — пружинка, фиксирующая установку центров; 4 — центр для крупных отверстий


 

image

Рис. 85. Циркуль для определения биения баланса и колес:

1 — винт для установки расстояния между цапфами оси баланса; 2 — линейка для определения биения обода баланса или колеса

image

Рис. 86. 1 — специальный циркуль (восьмерка) для проверки биения баланса и колес:

1 — циркуль; 2 — линейка; 3 — баланс; II — циркуль с линейкой, закрепленной винтом

  1. Ангренаж-машину (рис. 84). Баланс устанавливается в ан-гренаж-машине на цапфах.

  2. Специальный циркуль с приспособлениями для проверки баланса в обоих случаях (рис. 85),

    т. е. на плоскостное и радиальное биение.

  3. Циркуль (рис. 86) применяется для проверки баланса только на биение по плоскости. На двух внутренних плоскостях циркуля высверлены или раззенкованы отверстия разных размеров. Держа циркуль в ладони левой руки, плотно приложив линейку с остроугольным выступом к боковой стенке циркуля и придерживая его большим пальцем, устанавливают выступ линейки ближе к поверхности баланса.

  4. Станок для проверки баланса по плоскости (рис. 87), закрепляющийся в тисках. Проверка баланса во всех случаях производится медленным поворотом баланса и наблюдением просвета между остроугольным выступом линейки и ободом.

Выравнивание и уравновешивание баланса. Погнутый баланс нужно начинать выравнивать с перекладины, которую поднимают или опускают так, чтобы весь обод баланса лежал в одной плоскости. Одновременно нужно проверить зазоры между ободом баланса и окружающими его в часах деталями.


 

image

Рис. 87. Специальной станок для проверки баланса

image

Рис. 88. Инструмент для правки баланса:

1 — баланс; 2 — плоскогубцы для правки баланса

Для выравнивания баланса рекомендуются следующие специальные инструменты и приспособления, которые мастер сам может изготовить в мастерской.

  1. Плоскогубцы (рис. 88). Рабочие плоскости концов плоскогубцев должны быть гладко отшлифованы.

  2. Оправка-подставка из дерева твердой породы с гладкой рабочей поверхностью, с отверстием для двойного ролика. На оправку кладут перекладину баланса и с небольшим нажимом выправляют ее пуансоном (рис. 89).

    При правке обода баланса по плоскости, во избежание вмятин, не следует обод баланса сжимать концами пинцета. В одном случае его правят широкой боковой плоскостью пинцета, в другом — тупым латунным пинцетом. Лучше всего баланс выравнивать пальцами, так как при этом устраняется опасность образования вмятин. Если необходимо выправить баланс по радиусу, рекомендуется применять приспособление, указанное на рис. 90; при этом нажимать на упоры следует осторожно, чтобы не лопнул обод баланса.

    Для правильного хода часов и точности показаний времени во всех их положениях большое значение имеет уравновешенность и точная балансировка баланса.

    Уравновешивается баланс на перевес-машинке, т.е. на двух паралельных ножевых опорах, изготовленных из стали или агата (рис. 91). На этих опорах цапфами оси свободно ставят баланс так, чтобы он мог легко вращаться.

    Если баланс в какой-либо части обода утяжелен, он опустится центром тяжести вниз, если баланс уравновешен точно, он будет занимать положение безразличного равновесия, то есть будет либо

    неподвижен, либо медленно и равномерно вращаться в том или ином направлении.

    Но прежде чем приступить к уравновешиванию баланса, следует проверить состояние его деталей, например, не согнуты ли цапфы (если согнуты — выправить их), хорошо ли закреплены винты баланса (если слабо закреплены — завернуть), если на балансе и в шлицах его винтов есть грязь и масло, баланс необходимо тщательно почистить.

    image

    Рис. 89. Способ выравнивания баланса: 1 — пуансон; — баланс; 3 — деревянная подставка

    image

    Рис. 90. Выравнивание баланса по радиусу: image

    1 — баланс; 2 — металлическая пластинка; 3 —

    упоры, туго закрепленные на пластинке Рис. 91. Перевес-машинка для проверки уравновешенности баланса

    image

    Рис. 92. Облегчение винтов баланса: 1 метод опиловки; 2 метод зенковки


     

    При уравновешивании баланса зенкуют голювки более тяжелых винтов обода (рис. 92) или соответственно заменяют, подбирая более легкие или тяжелые головки.

    Смену винтов производят в диаметрально противоположных частях баланса. Если центр тяжести баланса оказался между двумя винтами, их спиливают или одинаково зенкуют. В исключительных случаях допускается опиловка головок винтов баланса с нижней стороны. Чтобы утяжелить винты, под них подклады-вают шайбы из фольги. В обоих случаях следует тщательно проследить, чтобы головка винта не касалась балансового моста (рис. 93).

    image

    Для предохранения волоска от повреждения и создания удобства в pa-боте с балансом рекомендуется специальное приспособление (рис. 94), которое может быть изготовлено самим мастером. Подвешивая мост балансом, мастер получает свободный доступ к любому винту и легко заменяет винты и ставит шайбы. Для облегчения работы по отвинчиванию и завинчиванию винтов баланса рекомендуется применять клюбку (рис. 95).

    image

    Рис. 93. Винт баланса с шайбой:

    1 — головка винта баланса касается боковой поверхности моста, 2 — мост баланса

    Рис. 94. Приспособление для подвешивания моста с узлом баланса

    image

    Рис. 95. Клюбка для завинчивания и отвинчивания винтов баланса


     

    Подбирая при необходимости новый баланс, следует руководствоваться размерами старого баланса, если же баланс утерян — размерами площади моста, которая определяет размеры баланса, и упругостью спирали.

    image

    Рис. 96. Пинцет для выравнивания цапф


     

    Погнутость цапфы оси. Ее выравнивают специальными пинцетами (рис. 96). При этом нельзя гнуть цапфу в обратную сторону, а следует слегка сдавливать ее пинцетами, сжимая и разжимая их несколько раз, пока цапфа не выровняется. После выравнивания цапфу нужно обязательно отполировать на цапф-машине.

    Вставка цапфы. Под поломкой оси подразумевается чаще всего поломка в балансе или трибе нижней или верхней цапфы или обеих цапф. При отсутствии новой оси или триба можно вставить только цапфу. Ту часть оси или триба, в которую нужно поставить цапфу, вставляют в трубку из красной меди и подогревают до красна для отпуска, затем точильным камнем на месте сверления отверстия для цапфы делают небольшую плоскость. Отверстие сверлят на специальной сверлильной машинке (рис. 97). Деталь в центры машинки должна вставляться сравнительно свободно, но без излишнего качания. Перед сверлением подбирают спицу сверлильной машинки так, чтобы уступ оси слегка входил во внутренний конус.

    Во время сверления не нужно сильно нажимать на сверло, особенно вначале, так как при этом сверло или уйдет в сторону от центра, или затупится, загортует место сверления и не будет сверлить.


     

    image

    Рис. 97. Машинка для сверления:

    1 — передний центр; — державка со сверлом; 3 — винты, закрепляющие центры; 4 — баланс; 5 — ролик; 

    поводок; 7 — задний центр; 5 — шелковая нитка смычка

    image

    Рис. 98. Цапф-машина (станок для обработки цапф):

    1 — центр с канавками для заточки и полировки цапф; 2 — центр для цапф секундного колеса; — центр с канавками для заточки и полировки пятки цапф; 4 — центр для цапф средней толщины; 5 — поводок; 6 — винт, передвигающий поводок

    В начале сверления ролик с закрепленной на нем деталью вращают медленно, и только когда сверло немного углубится, вращение можно ускорить.

    Во время сверления сверло рекомендуется поворачивать вокруг своей оси, что способствует выходу стружек из отверстия и предупреждает возможность заедания сверла. При сверлении необхо- димо сверло периодически вынимать из отверстия для выбрасывания стружек и смазывания маслом рабочей части сверла. Глубина отверстия должна быть в полтора-два раза больше длины цапфы. После сверления деталь надо промыть в бензине. Для сверления .мастер сам может изготовить перовое сверло.

    Цапфу изготовляют из кусочка тонкой рояльной струны и, слегка опилив ее на конус, вставляют от руки в отверстие хотя бы до половины. Затем осторожно вставляют деталь в отверстие наковальни и ударяют молоточком по ручным тисочкам, в которых закреплена струна. Лишний конец струны отрезают кусачками, оставляя конец, равный длине цапфы с некоторым припуском. Затем при помощи мелкозернистого камня (эльштейна) шлифуют и полируют пятку цапфы, поворачивая как ось, так и камень из стороны в сторону. Потом цапфу обтачивают на спице цапф-машины (рис. 98).

    Следующая операция — доводка цапфы по диаметру до надлежащего размера на спице цапф- машины бархатным напильником и полировка ворони лом (рис. 99). В спице цапф-машины имеется

    несколько канавок различной глубины. Цапфу укладывают в одну из них так, чтобы она выступала немного выше верхней плоскости спицы.

    image

    Рис. 99. Бархатный напильник и воронило:

    1 — бархатный напильник; 2 — воронило (полирфайль); 3 — футляр

    На рис. 100 показано правильное положение цапфы в канавке спицы и неправильное, где цапфа выступает значительно выше плоскости спицы. В последнем случае возникает опасность выпада детали, кроме того, противоположная цапфа в задней спице может сломаться.

    image

    Рис. 100. Положение цапф на спине цапф-машины:

    1 — правильное; — неправильное

    Доводят цапфу на цапф-машине не спеша. Мастер слегка на-, жимает «а цапфу в тот момент, когда он поворачивает баланс на себя при движении бархатного напильника от себя.

    При окончательной доводке цапфы необходимо проверять ее по отверстию в камне, чтобы не сделать цапфу тоньше требуемого размера.

    После окончательной доводки определяют высоту цапфы. Если цапфа окажется длинной, ее укорачивают точильным камнем, смазанным маслом: при этом пятку цапфы делают овальной и отполировывают воронилом.

    Изготовление новой оси баланса. Наряду со вставкой цапфы в ось баланса, зачастую приходится изготовлять новую ось. Но раньше, чем перейти непосредственно к изготовлению оси баланса, следует провести ряд операций, обеспечивающих высокое качество узла баланса и связанных с ним деталей.

    image

    Рис. 101. Последовательность обточки оси баланса:

    1 — заготовка отрезана от прутка; — обточен уступ для посадки баланса; — обточен уступ для посадки волоска; 4 — обточен уступ двойного ролика; 5 — обточены нижние и верхние шейки и цапфы

    Вначале необходимо снять с моста баланса накладку и градусник, проверить состояние накладок и накладных камней, привести их в порядок. Затем нужно проверить место в платине, где монтируется мост баланса, и проверить сам мост, особенно там, где находятся ножки. Неровности следует зачистить мелким бархатным или полубархатным напильником или штихелем, но очень осторожно и аккуратно, чтобы не попортить гальваническое покрытие

    image

    платины. Необходимо закрепить плотно мост на платине и проверить, не согнут ли он вверх или вниз; при необходимости выровнять его. Затем нужно проверить состояние нижних и верхних камней, а при необходимости заменить их, проверить состояние винтов накладок и их гнезда. И уже после всех проделанных вышеуказанных операций следует удалить старую ось баланса.

    image

    Рис. 103. Опускание двойного ролика пинцетом:

    1 — пинцет; 2 — баланс; 3 — пуансон; 

    катушка


     

    Рис. 102. Пуансоны:

    1 — р.абочая часть пуансона плоская для закрепления оси баланса на латунной перекладине; 2

    — рабочая часть пуансона овальная для закрепления оси баланса на стальной перекладине


     

    Удаление старой оси баланса. Эту операцию можно делать несколькими способами:

    1. обточить на токарном станке нижнюю часть фаски запле-чика, на котором насажен двойной ролик так, чтобы не задеть перекладину баланса. После обточки баланс поставить на плоский гладкий пуансон с отверстием, закрепленный в тиски; и легким ударом молотка по оси выбить ее из баланса;

    2. обточить верхнюю часть, т. е. место закрепления оси баланса. Обтачивать нужно медленно и аккуратно, чтобы не задеть перекладину баланса, а затем поставить баланс на наковальню (нитбанк) и, слегка ударяя молоточком по оси, выбить ее.

    Для определения длины оси без цапф следует плотно закрепить мост баланса и измерить высоту нутромером, а для определения длины оси с цапфами определить наружный размер кронциркулем. Остальные размеры оси баланса мастер определяет обмером заменяемой (старой) оси.

    Последовательность обточки оси баланса показана на рис. 101. Обычно дсь изготовляют из стали- серебрянки диаметром 2 — 2,5 мм.

    Уступ оси, входящий в отверстие перекладины баланса, нужно обтачивать так, чтобы баланс плотно надевался от руки к доводился легким ударом молотка по пуансону. При этом отверстие в пуансоне должно быть немного больше диаметра уступа оси; пуансон внизу должен быть плоским.

    Высота уступа должна быть немного больше толщины перекладины баланса.

    Для закрепления оси в латунной перекладине баланса применяют пуанеон с плоским кон-, цом рабочей части (рис. 102), а в стальной перекладине — пуансон с овальным концом 2. В обоих случаях ось закрепляют легкими ударами молотка по пуансону.

    Уступ для колодки волоска должен иметь небольшой конус снизу вверх, чтобы колодку волоска можно было надеть без больших усилий.

    Место для посадки двойного ролика также должно быть обточено немного на конус, чтобы ролик входил на ось плотно от руки и вплотную доходил до упора. Ролик доводят до конца уступа с некоторым усилием плоской боковой стороной пинцета (рис. 103).

    Чтобы баланс и двойной ролик садились плотно на свои места, необходимо сделать неглубокую подточку (на рис. 101 подточка показана пунктиром). Основания цапф должны иметь овальную форму в виде раструба.

    Обтачиваемые цапфы должны быть одинаковой длины, а диаметр цапф должен соответствовать отверстиям в камнях для цапф осей баланса. Обтачивают цапфы вчерне с припуском под шлифовку на токарном станке, а полируют на цапф-машине.

    Спицы цапф-машины бывают двух видов (рис. 104) 1 — спица снабжена у самого края

    поверхности обратными центрами от 0,1 до 0,3 мм, это дает возможность обрабатывать тонкие цапфы, выдвигаемые из-за края спицы острым боком резца; — спица, у которой у самого края поверхности имеются по окружности сквозные отверстия, в которые входит с очень малым люфтом

    .цилиндрическая шейка цапфы.

    image

    Рис. 104. Обточка цапф на цапф-машине:

    1 — крепление цапфы на спице с наружной канавкой; — крепление цапфы на спице со сквозными отверстиями После изготовления и вставки оси баланса закрепляют нижнюю накладку, регулируют вертикальный люфт баланса и шлифуют камнем пятку цапфы. Далее, закрепив верхнюю накладку и градусник, еще раз окончательно проверяют вертикальный люфт и отполировывают воронилом пятки цапф, после чего проверяют биение и перевес баланса. Затем закрепляют двойной ролик, как указано

    выше, но так, чтобы эллипс находился как раз в центре перекладины баланса.

    Работу баланса в механизме проверяют без волоска и определяют точку, где необходимо закрепить волосок так, чтобы при незаведенной пружине анкерная вилка стояла бы точно посередине между ограничительными штифтами.

    При закреплении готовой оси иногда обнаруживается, что ось очень сильно закалена. В этом случае ее необходимо отпустить до соломенного цвета, но с тем, чтобы не задеть цапфы огнем; ось вставляют в циркуль (восьмерку) и держат над маленьким огнем (рис. 105).

    image

    Рис. 105. Нагрев готовой оси баланса

    В механизме анкерного хода обычно применяют двойкой ролик. Иногда попадают в ремонт часы, имеющие баланс с одинарным роликом, поэтому о таком ролике следует сказать особо.

    Одинарный ролик баланса. Если одинарный ролик сидит на оси недостаточно плотно, его можно закрепить шеллаком. Необходимо проверить, чтобы ролик был хорошо отцентрован и чтобы в каком- нибудь месте не уходил в сторону или вверх. Боковая поверхность ролика и колье вилки должны быть хорошо отполированы.

    Если копье задевает за ролик и если на ролике имеются риски-, это нужно устранить, отполировав ролик.

    Если ролик имеет настолько большое отверстие, что закрепление его шеллаком не дает .нужных результатов, в этом случае можно отверстие ролика стянуть при помощи пуансона. Для этого следует вынуть эллипс и отпустить ролик до темно-синего цвета, взять пуансон с коническим концом, в котором имеется отверстие, и вставить в него направляющий штифт. Штифт вводится в отверстие ролика и выходит с обратной стороны наружу. Затем ролик кладут на наковальную (нитбанк) над отверстием, равным диаметру штифта, и ударом по пуансону стягивают отверстие. Ролик должен надеваться на ось с небольшим натягом.

    image

    Рис. 106. Пинцет для снятия двойного ролика: 1 — пинцет; 2 — баланс; 3 — перекладина

    Двойной ролик. Указанный выше способ закрепления одинарного ролика также относится и к двойному ролику. Двойной ролик следует снимать специальными пинцетами (рис. 106).

    Чтобы определить, плотно ли закреплен ролик на оси баланса, необходимо пинцетами ухватить боковую сторону импульсного ролика и попытаться повернуть его в ту или другую сторону. Если нижний предохранительный ролик помят и выправить его невозможно, следует снять эллипс, отрезать предохранительный ролик или сточить его на токарном станке.

    Для изготовления ролика берут латунный пруток, по диаметру несколько больший, чем ролик, просверливают отверстие так, чтобы обеспечить плотную посадку на ось баланса. Затем про- сверливают отверстие в том месте, где должен быть вырез, надевают заготовку на державку и закрепляют шеллаком. После этого обтачивают заготовку на токарном станке. Требуемый вырез ро- лика образуется во время обточки.

    Обтачивать предохранительный ролик нужно заостренным лезвием грабштихеля. Ролик должен быть тщательно отполировав и иметь совершенно плоский бортик без завалин.

    Сняв ролик с державки, надевают его на ось баланса, при этом центр выреза ролика должен быть расположен точно против эллипса. Ролик вставляют от руки и окончательно доводят легким прижимом пинцета. Затем ролик при необходимости приклеивают шеллаком. После этого следует поставить баланс в механизм и проверить, попадает ли копье в центр ролика и выдержан ли надлежащий зазор между ограничительными штифтами, копьем и роликом.

    image

    Рис. 107. Приспособление для выравнивания двойного ролика: 1 — деревянная подставка; 2 — отверстие для предохранительного ролика; 3 — отверстие для эллипса; 4 — двойной ролик


     

    Если предохранительный ролик немного помят, его можно выровнять на токарном станке: увеличить длину копья и соответственно углубить предохранительный вырез. Обточку на токарном станке производят очень осторожно, чтобы грабштихелем не завалить углы выреза.

    Если верхняя часть ролика погнута, снимают ролик, ставят его на пластину из твердого дерева, в которой должно быть отверстие, куда бы плотно входил предохранительный ролик. Затем горячей иглой прожигают место для эллипса и, поставив ролик, выравнивают его, прижимая плоским молотком или пуансоном (рис. 107).

    image

    Рис. 108. Приспособление для закрепления шеллаком двойного ролика и эллипса: 1 — баланс; 2 — щипцы; - — двойной; ролик

    Эллипс. Качающийся или криво посаженный эллипс необходимо выровнять и закрепить шеллаком. Для этой операции необходимо нагреть щипцы, сделанные из проволоки красной меди. При большой опытности эту операцию можно проводить, не снимая спирали и моста (рис. 108).

    Между рожками вилки и эллипсом должен быть небольшой зазор, но такой, чтобы эллипс

    проходил без всякого тренич. Если же зазор большой, то и диаметр эллипса должен быть соответственно больше. Кроме того, эллипс не должен сидеть глубоко в пазу вилки.

    Если у мастера нет нового эллипса, его можно изготовить: при стальной анкерной вилке — из нагартованной латуни, а при латунной — из стали-серебрянки. Для изготовления эллипса из стали-серебрянки следует отпустить серебрянку до желтого или светло-синего цвета.

    Отверстия в пластинке должны находиться ближе к краям так, чтобы предохранительный ролик любого размера свободно проходил по наружной стороне пластинки. Размеры этих отверстие должны соответствовать применяемым в практике эллипсам. При этом не эллипс вставляют в отверстие ролика, а, наоборот, ролик надевают на эллипс и затем эллипс закрепляют шеллаком.

    Шлифуя эллипс на камне, придают ему нужную форму.

    Далее эллипс полируют крокусом и подгоняют как по отверстию в ролике, так и по рожкам вилки. Затем ножовкой надрезают полученный фасонный пруток с двух сторон так, чтобы после изготовления эллипса его можно было бы легко отломать. После этого закаляют эллипс в масле (чтобы не появилась окалина до закалки эллипс смазывают мыльной пеной), потом снова полируют крокусом и, придерживая пинцетом рабочую часть эллипса, отламывают лишний металл и зачищают оставшиеся на эллипсе заусенцы бархатным напильником. Готовый эллипс укрепляют на ролике и проклеивают шеллаком. Эллипс должен плотно входить в отверстие ролика. Чтобы было удобнее вставлять эллипс, мастер может сделать соответствующий инструмент. Для этого нужно коническим пуансоном в тонкой металлической пластинке пробить ряд эллипсообразных отверстий, предварительно засверлив их (рис. 109).

    image

    Рис. 109. Приспособление для вставки эллипса в двойной ролик:

    1 — пуансон; 2 — пластинка; 3 — деревянная подставка; — эллипс; 5 — двойной ролик

    Применяется и другое приспособление для вставки эллипса без баланса (рис. 110). Для этого берут металлическую планку длиной 50 мм и шириной 30 мм, к которой приклепывают три металлические пластинки (их лучше изготовлять из пружины карманных часов). В первой пластинке пропиливают паз, который будет удерживать эллипс в приспособлении. Верхнюю пластинку следует приклепать одной заклепкой, под головку которой подложить шайбу. Пластинка должна двигаться по планке без зазора. Вторую пластинку приклепывают наглухо рядом с верхней, в пазу которой и зажимается эллипс.

    Третью пластинку приклепывают внизу для крепления пружины. Пружину навивают из тонкой струны; она не должна сильно зажимать эллипс, так как последний может выскользнуть из приспособления.

    image

    Рис. 110. Приспособление для вставки эллипса:

    1 — эллипс; 2 — первая пластинка; — вторая пластинка; 4 — спиральная пружина; 5 — третья пластинка; 

    металлическая планка

    На указанном приспособлении ролик также надевают на .эллипс.


     

    1. СТРЕЛКИ И ЦИФЕРБЛАТ


       

      Стрелки. Стрелки снимают специальными рычажками, пинцетом (рис. 111) или двумя отвертками. Стрелки нужно снимать осторожно, чтобы не нанести царапин на циферблате или не повредить его эмаль [Эмалированные циферблаты в настоящее время встречаются весьма редко, в часах устаревших конструкций. (Прим. ред.).]. Для этого на циферблат под стрелки следует подложить замшу или кусок бумаги, вырезанные в форме сектора. Если минутная стрелка держится на оси слабо, то ее отверстие необходимо стянуть пуансоном. Затем это отверстие нужно подправить разверткой; для этого существует специальный инструмент — зажимные тисочки для стрелок (рис. 112). Если таких тисочков нет, можно использовать пинцет, сделав на нем в нескольких местах распиловку разных размеров (рис. 113). Слабую посадку часовой стрелки следует исправить следующими способами: стянуть отверстие стрелки специальным пуансоном или прорезать ножовкой трубку стрелки, после чего надеть ее на деревянную оправку и сжать тисочками до нужного размера.

      Если секундная стрелка сидит на трубке свободно (-или криво), лучше заменить ее новой. Если трубка стрелки сидит на цапфе секундного колеса слабо, нужно сжать трубку патроном ручных тисочков или патроном токарного станка.

      image

      Рис. 111. Инструменты для снятия стрелок: 1 — рычажки; — пинцет

      В том случае, если трубка секундной стрелки не надевается на цапфу секундного колеса,. следует увеличить отверстие трубки разверткой. Если трубка секундной стрелки высокая, необходимо ее опилить снизу до требуемого размера, а затем разверткой подправить отверстие и снять заусенцы напильником.


       

      image

      Рис. 112. Зажимные тисочки для стрелок: 1 — для разных стрелок; 2 — для часовых стрелок

      image

      Рис. 113. Пинцет, заменяющий зажимные тисочки: 1 — стрелка; 2 — пинцет

      Длина трубки должна быть такой, чтобы она не касалась платины, так как это может служить причиной замедленного хода или остановки часов.

      Длинные стрелки укорачивают, обрезая у них острые концы.

      Стрелки, покрывшиеся коррозией, следует сменить, а если нет ?яовых, очистить ржавчину грабштихелем, мелкозернистой наждачной бумагой и отполировать, #

      После полировки стрелкам придают необходимый цвет, для чего на огне спиртовки нагревают тонкую латунную или из красной меди пластинку, а затем кладут на нее стрелку.

      Как только стрелка приобретает темно-соломенный цвет, который при остывании стрелки

      .превратится в синий, ее сбрасывают с пластинки.

      Циферблат. Снимают циферблат с большими предосторожностями, так как на циферблатах с гальваническим покрытием от грязных пальцев остаются пятна и царапины, а на эмалированном циферблате от легкого нажима получаются трещины или скалы--вается эмаль.

      Тонкий циферблат при неосторожном обращении можно легко вогнуть.

      Если циферблат смещен в сторону, смещение устраняют, осто-:рожно выгибая ножки.

      Если отверстие в циферблате теснит трубку часовой стрелки, но сам циферблат не смещен, нужно опилить ту сторону отвер-.стия, которая упирается в стрелку.

      Если отверстие в циферблате теснит секундную стрелку, но сам циферблат не смещен, следует раззенковать отверстие с обеих »сторон, а затем расширить его разверткой, увеличив до нужного размера.

      Во избежание нанесения на циферблат царапин, эту работу !рекомендуется производить с нижней стороны циферблата.

      Если эмалевый циферблат имеет трещины или загрязнен, а заменить, его нечем, то его промывают, натирая мылом и смывая -теплой водой до тех пор, пока трещины не сделаются малозаметными. После промывки циферблат нужно высушить, завернуть :в папиросную бумагу и не касаться пальцами тех мест, где были трещины.

      Стойкая горячая эмаль — это прочное стеклообразное вещество, получаемое путем обжига минеральных смесей. Эмаль может быть белой и окрашенной окислами тяжелых металлов в разные цвета.

      Обычная эмаль для циферблатов изготовляется следующим образом: бело-желтый воск растапливают на медленном огне в фарфоровой посуде (в тигле или банке). Затем, помешивая расплавленный воск стеклянной палочкой, в него добавляют свинцовые белила высшего качества. Если масса получается слишком жидкой, в нее снова добавляют белила. Нельзя пере- гревать массу, так как вместо снежно-белого она приобретает ;желтоватый цвет. Цветная эмаль получается от примешивания минеральных красок соответствующего цвета.

      Небольшие надломы в эмалевом циферблате исправляют накладыванием кусочков эмали с

      последующим подогревом ее на-огне. Как только эмаль разойдется и остынет, ее подравнивают лезвием бритвы.

      При отсутствии эмали повреждение можно заделать гипсом.

      image

      Рис. 114. Изготовление ножки к циферблату:

      1 — заготовка для припайки ножки; 2 — цеферблат; 3 — февка; 4 — спиртовка; 5 — готовая ножка

      При поломке ножек циферблата его закрепляют на винтах, для чего по краю циферблата просверливают отверстия. При сверлении эмалевых циферблатов поверхность их смазывают скипидаром Соответственно отверстия просверливают в платине, при этом сверху на циферблате отверстия несколько раззенковывают, чтобы головки винтов входили заподлицо. В отверстиях платины нарезают метчиком резьбу и подбирают готовые винты или изготовляют новые.

      Для изготовления ножек к циферблату берут латунную проволоку толщиной, почти равной диаметру отверстия, куда вставляют ножки, и делают заготовку (рис. 114). Затем заготовку при- паивают к пластинке мягким припоем и обрезают, оставляя требуемую длину ножки.


       

    2. ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕРЕДАЧИ И РЕМОНТУАРА


       

      Часовое колесо. Часовое колесо должно быть закреплено на минутном трибе с минимальным зазором. Следствием большого зазора может быть сдвиг зубьев часового колеса относительно триба вексельного колеса и их заклинивание. В данном случае необходимо выточить новую втулку. Для этого в латунном прутке просверливают отверстие, отрезают необходимой длины трубку и надевают ее на державку. Обточив на токарном станке втулку, закрепляют ее в колесе, из которого предварительно удаляют старую трубку.

      Если часовое колесо надевается на минутный триб туго, а наружная часть минутного триба вполне исправна, то необходимо слегка развернуть отверстие втулки часового колеса.

      Перемещение часового колеса в осевом направлении устраняется установкой пружинящей шайбы из фольги.

      Вексельное колесо. Если триб вексельного колеса имеет большой радиальный зазор, это может вызвать проскакивание зубьев вексельного колеса относительно зубьев минутного триба и про- скакивание часового колеса относительно триба вексельного колеса; также возможно заклинивание вексельного или часового колес. В этих случаях необходимо сменить ось вексельного колеса.

      Если триб вексельного колеса сидит на колесе слабо, нужно расклепать или выбить триб,

      увеличить отверстие в колесе и БТОЧИТЬ футер, затем довести отверстие до надлежащего размера.

      Если триб вексельного колеса насаживается на ось туго, достаточно взять проволочку из красной меди и, смазав ее мелким наждачным порошком, прошлифовать триб внутри.

      Если триб слишком высок и упирается в циферблат, следует сточить его мелким точильным камнем, после чего очистить от заусенцев.

      Слабо сидящую в гнезде ось вексельного колеса лучше всего заменить новой.

      Согнутые зубья в часовом или вексельном колесах выправляют, упирая лезвие ножа в основание соседнего зуба и отгибая согнутый зуб в обратную сторону. Новые зубья вставляют так, как указано на рис. 115; для этого необходимо пропилить прорезь для вставки зуба, запилить с двух сторон латунную проволоку и легкими ударами молоточка туго забить ее в прорезь; вставленную заготовку нужно с двух сторон расклепать молотком, пропаять и опилить зуб по форме смежных зубьев. Затем следует промыть колесо в нашатырном спирте и бензине.


       

      Минутный триб и ось центрального колеса. Если минутный триб закреплен на оси центрального колеса слабо, следует слегка сдавить кусачками середину трубки триба, предварительно насадив его на латунный штифт, во избежание сжатия на большую чем нужно величину или перекусывания триба.

      Если погнута ось минутного триба, необходимо выровнять-вставную ось молотком на наковальне. Если погнутость не выправляется, следует изготовить новую ось, выточив ее на токарном станке так, чтобы она плотно входила в триб среднего колеса и чтобы во время перевода стрелок ось поворачивалась с некоторым трением. Минутный триб должен быть плотно насажен на ось.

      image

      Рис. 115. Вставка зуба в вексельное или часовое колеса


       

      Когда вставная ось сидит в отверстии триба среднего колеса слабо, часы ходят, но стрелки стоят на месте. Для того чтобы устранить этот дефект, следует на вставном валике сделать насечку поближе к головке валика, прокатить его между двумя бархатными напильниками, а затем слегка отполировать.


       

      Колесо перевода стрелок. Если колесо перевода стрелок имеет большой радиальный или вертикальный зазор, тогда его зубья могут выйти из зацепления с зубьями вексельного колеса.

      При большом радиальном зазоре можно выточить втулку, при вертикальном зазоре следует подложить под колесо шайбу.

      Колесо перевода стрелок часто заедает, вследствие того что нег зазора; необходимо при этом сошлифовать колесо на камне, сделав его тоньше, и снять заусенцы с зубьев.


       

      Подсчет числа зубьев, стрелочных колес и трибов. При подборе стрелочных колес или трибов число зубьев новых колес и трибов следует устанавливать расчетом. Поскольку расчетные формулы сложны, рекомендуется вместо подсчетов руководствоваться приведенной таблицей (табл. 2).

      В случае, когда необходимо подобрать одно из подциферблат-ных колес или триб, а у часового мастера таблицы нет, или в таблице не указано требуемое количество зубьев, то необходимые рас- четы можно провести арифметическим путем. Приведем несколько примеров.

      Таблица 2


       

      Число зубьев стрелочных колес и грибов


       

      Часовое колесо

      Вексельное колесо

      Минутный триб

      Триб век- сельного колеса

      Часовое колесо

      Вексельное колесо

      Минутный триб

      Триб век- сельного колеса

      24

      24

      8

      6

      36

      40

      12

      10

      24

      32

      8

      8

      36

      48

      12

      12

      24

      40

      8

      10

      40

      36

      12

      10

      28

      24

      8

      7

      42

      48

      12

      14

      30

      32

      8

      10

      45

      48

      12

      15

      32

      24

      8

      8

      48

      30

      12

      10

      40

      24

      8

      10

      48

      36

      12

      12

      24

      27

      9

      6

      48

      45

      12

      15

      24

      36

      9

      8

      48

      48

      12

      16

      40

      27

      9

      10

      40

      42

      14

      10

      28

      30

      10

      7

      42

      32

      14

      8

      30

      24

      10

      6

      42

      40

      14

      10

      30

      28

      10

      7

      48

      42

      14

      12

      30

      40

      10

      10

      54

      56

      14

      18

      32

      30

      10

      8

      56

      36

      14

      12

      36

      30

      10

      9

      45

      40

      15

      10

      36

      40

      10

      12

      48

      45

      15

      12

      40

      24

      10

      8

      48

      32

      16

      8

      40

      30

      10

      10

      40

      16

      16

      10

      40

      36

      10

      12

      48

      48

      16

      12

      42

      40

      10

      14

      56

      48

      16

      14

      45

      40

      10

      15

      40

      54

      18

      10

      48

      30

      10

      12

      54

      48

      18

      12

      32

      36

      12

      8

      48

      60

      20

      12

      36

      24

      12

      6

      60

      40

      20

      10

      36

      32

      12

      8

      72

      60

      20

      18


       

      Пример 1. В стрелочном механизме отсутствует минутный триб.

      количество зубьев


       

      Вексельное колесо

      24

      Триб вексельного колеса

      15

      Часовое колесо

      60


       

      Число зубьев вексельного колеса, сцепляющегося с минутным трибом, нужно разделить на 3, т. е. 24:3 = 8 зубьев в минутном трибе, где 3 — передаточное отношение между искомым трибом и вексельным колесом.

      Пример 2. В стрелочном механизме нет вексельного колеса.


       

      количество зубьев

      Триб вексельного колеса 8

      Часовое колесо 32

      Минутный триб 12

      Число-зубьев минутного триба нужно умножить на 3, т. е. 12 X — 36 зубьев в вексельном колесе.

      Пример 3. В стрелочном механизме нет триба вексельного колеса.


       

      количество зубьев

      Минутный триб 9

      Вексельное колесо 27

      Часовое колесо 40


       

      Число зубьев часового колеса разделить на 4, т. е. 40: 4 =10 зубьев в трибе вексельного колеса, где

      4 — передаточное отношение между вексельным трибом и часовым колесом.

      Пример 4. В стрелочном механизме нет часового колеса.


       

      количество зубьев


       

      Минутный триб

      9

      Вексельное колесо

      27

      Триб вексельного колеса

      7


       

      Число зубьев в трибе вексельного колеса умножить на 4, т. е, 7X4 — 28 зубьев в часовом колесе.

      Во всех случаях при подборе новых стрелочных колес или трибов необходимо определять и их диаметр с помощью штангенциркуля, миниметра или калибра для колес (рис. 116).

      image

      Рис. 116. Калибр для подбора колес


       

    3. ДЕТАЛИ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА


       

      Ограничительные штифты. Если запрессовка ограничительного штифта ослабела, его необходимо заменить новым.

      Штифт изготовляют из мягкой латунной проволоки для того, чтобы при необходимости его можно было подогнуть.

      Если ограничительный штифт обточить на токарном станке... придавая ему малую конусность, штифт будет лучше. Штифт рекомендуется закреплять на резьбе со стороны циферблата, он не- должен выступать выше плоскости, платины, а высота его должна быть такая, чтобы вилка упиралась в его середину.

      Копье. Если копье короткое, его необходимо выдвинуть специальными пинцетами или поставить новое, более длинное.

      На рис. 117 показано выталкивание копья для его удлинения. При коротком копье достаточно небольшого сотрясения, чтобы эллипс заскочил за рожок вилки (рис. 118) или попал-на усик: рожка

      image

      анкерной вилки, — в этих случаях эллипс может быть поврежден (рис. 119). Если копье укорочено, может произойти затирание копья в предохранительный ролик или заклинивание эллипса в рожках вилки (рис. 120) при обратном переводе стрелок.


       

      image

      Рис. 117. Специальный пинцет для работы с копьем

      image

      image Рис. 119. Наскок эллипса на рожки вилки Рис. 118. Заскок эллипса за рожок вилки и

      проскакивание вилки в противоположную сторону


       

      Рис. 120. Заклинивание эллипса при обратном переводе стрелок


       

      Если копье в своем гнезде запрессовано слабо, надо поставить новое, выпилив его из латуни. Для устойчивости копье нужно за-яилить на небольшой конус, рабочую часть копья запилить бархатным напильником на две грани, но с очень небольшим скосом. Копье должно находиться в центре между рожками.

      Если рабочая часть укорочена, то следует укрепить в тисках специальную наковальню, положив на плоскость наковальни копье рожками вилки вниз, но так, чтобы паз вилки вошел свободно» в наковальню, и очень легким ударом молотка оттянуть копье (рис. 121). Затем при помощи бархатного напильника нужна при-дать копью надлежащую форму.

      Если копье задевает за эллипс, следует поднять эллипс или копье и отогнуть вниз, но так, чтобы оно не касалось платины и находилось бы в центре предохранительного ролика.

      Анкерная вилка. Неправильная форма рожков анкерной вилки может служить причиной нарушения работы механизма хода и даже его остановки.

      Например, вилка своими длинными и узкими усиками касается соединительной втулки двойного ролика в момент, когда вилка притянута к ограничительному штифту, — в этом случае концы усиков необходимо несколько укоротить.

      Если паз вилки узкий, необходимо стенки паза отполировать тонким полировочником, не нарушая плоскости и формы паза.

      Когда в часах, находящихся в вертикальном положении, ухудшается ход, то причина может заключаться в глубоком сцеплении эллипса с вилкой, а также в трении эллипса о рожки вилки. В пер-

      вом случае эллипс следует немного подогреть и слегка наклонить к оси баланса, во втором случае — опилить угол рожков, не уменьшая паза вилки. Попадаются в часах подогнутые анкерные вилки, особенно латунные, которые обычно вправляют легкими ударами молотка по пуансону, держа вилку на подставке (рис. 122).

      image

      Рис. 121. Способ удлинения копья-язычка:

      — вилка; — копье; 3 — пуансон; 4 — наковальня; 5 — подставка под наковальню; б — ось, на которую надевается наковальня

      image

      Рис. 122. Правка погнутой вилки image

      Рис. 123. Перекос палеты (пунктир)

      Анкерная вилка и палеты. Если палета выкрошилась на рабочей части, необходимо проверить возможность ее использования. Если новой палеты нет, можно поднять палету выше или опустить ниже, устранив соприкосновение зубьев ходового колеса с поврежденным участком палеты.

      Если установлен глубокий ход, т. е. зубья ходового колеса падают на плоскость покоя слишком далеко от кромки палеты, необходимо вставить палету поглубже в паз скобки вилки. Когда зубья ходового колеса почти не захватывают плоскость покоя, т. е. образуется так называемый «мелкий» ход, и вилка при этом не притягивается к ограничительным штифтам, а зубья ходового колеса падают на импульс палеты, то в этом случае надо выдвинуть одну или обе палеты из паза скобки вилки. Раньше чем приступить к перестановке палет, необходимо предварительно проверить палеты, цапфы анкерной вилки и ходового колеса, зубья ходового колеса и отверстия в камнях, так как недостатки в этих деталях также могут являться причиной мелкого хода.

      Если зубья ходового колеса проходят выше или ниже уровня палет, нужно опустить или поднять палеты, при условии, что у ходового колеса и вилки установлен нормальный осевой зазор. Для того чтобы передвинуть палету в нужную сторону, ее следует переклеить.

      Если новая палета не проходит в паз вилки, то его можно немного расширить соответствующим напильником, не нарушая общий радиус вилки.

      Если палета держится в прорези скобки слабо, ее необходимо переклеить. Тонкую палету необходимо также переклеить, так как такая палета устанавливается с перекосом (рис. 123). Перекос и его направление можно увидеть, медленно передвигая анкер от одного ограничительного штифта к другому, наблюдая при этом за взаимодействием палет с зубьями ходового колеса.

      В часах, у которых вилка и мост вилки находятся под балансом, надо проследить, не задевает ли

      палета о мост вилки, осо-бенно когда часы лежат циферблатом вверх.

      Для того чтобы закрепить палеты шеллаком или их переклеить, также следует пользоваться приспособлением, показанным на рис. 71. На палету, которую нужно закрепить, накладывают ку- сочки шеллака и, как только приспособление достаточно нагреется, на него накладывают вилку. При этом ось анкерной вилки входит в одно из отверстий планки приспособления. Как только шеллак расплавится, вилку немедленно снимают. Какую бы операцию, с налетами не производили, не следует касаться инструментом их рабочей части.

      При оплавлении шеллака нельзя допускать наплыва, так как он может задеть платину. Шеллак также не должен проступать на лицевую сторону вилки.

      Перемещают палеты иглой, вилку при этом придерживают чуркой. Качество и чистота вклейки палет зависит от степени прогрева. Плохой прогрев вызывает быстрое затвердевание шеллака, перегретый шеллак растекается и попадает на верхнюю плоскость вилки.

      Правильность вклейки палет проверяют в механизме при малом заводе пружины. При правильно установленных палетах копье находится точно на линии центров в тот момент, когда зуб ходового колеса находится на плоскости импульса палеты.

      Ось анкерной вилки. Если цапфа оси сломана, следует вставить новую на сверлильной машине.

      При необходимости изготовления новой оси, ее вытачивают из закаленной стали, заранее отпущенной. Цапфы подгоняют на цапф-машине, обрабатывают острыми углами бархатного напиль- ника и воронилом. Особое внимание при этом следует обращать на качество отделки. Если ось должна быть с резьбой, то из стали серебрянки вытачивают заготовку, нарезают резьбу, закаливают, отпускают до соломенного цвета и обтачивают до нужного размера.

      Если цапфа оси слегка согнута, ее можно выровнять, для чего ось вынимают из вилки и отпускают до темно-соломенного цвета, затем цапфу выравнивают и полируют на цапф-машине.

      Ходовое колесо и триб. Неплотно сидящее на трибе ходовое колесо расклепывают пуансоном.

      Если ходовое колесо, насаженное на ось триба, держится слабо, следует немного увеличить отверстие в ходовом колесе при помощи развертки, приточить футер с уступом, закрепить его в колесе, затем насадить колесо на триб с таким расчетом, чтобы вершины зубьев ходового колеса приходились посередине палет.

      При насаживании колеса на триб необходимо пользоваться медной наковальней (нитбанком),

      чтобы при расклепывании не повредить триб.

      Большой осевой зазор ходового колеса можно исправить, отпустив или подняв шатоны или изменив с помощью потанса высоту запрессовки камней в мосту и платине.

      Бывают случаи, когда ходовое колесо сильно бьет по плоскости из-за погнутой оси триба или самого колеса; если их невозможно исправить, то нужно заменить весь узел.

      Радиальное биение ходового колеса исправлению не поддается; колесо следует заменить.


       

    4. АНГРЕНАЖ


 

Колеса. При исследовании ангренажа рекомендуется проверять сцепления колес попарно, т. е. вращая барабан с центральным колесом, центральное с промежуточным и т. д. Если при вращении колес выявится недостаточная слаженность сцепления между колесом и трибом, данная пара колес должна быть тщательно проверена (как указано на рис. 124) зуб за зубом.

Для выявления дефектов зацепления в отдельных парах колес удобно использовать прибор для проверки ската колес, показанный на рис. 125.

Спицы прибора с внешней стороны заточены на острый конус. Концы этих спиц микрометрическим винтом настраивают по платине или мосту на межцентровое расстояние испытываемой пары колес.

Проверяемые колеса вставляют в спицы и обкатывают их, выявляя дефекты зацепления.

От зубчатой передачи требуется, чтобы вращение колес было плавным с минимальным трением. Внешние дефекты зубчатой передачи — вмятины и забоины на зубьях, их погнутость и изношен- ность — обнаруживают лупой. Эксцентричность посадки колеса на ось (биение колеса) определяется миниметром [Миниметр — промышленный прибор, в практике ремонтных мастерских практически не применяется. Тем не менее, его можно рекомендовать для внедрения на заводах по ремонту часов. (Прим. ред.).].

Колесо вращают на своей оси, закрепленной в центрах, а зубья скользят по наконечнику миниметра, вызывая продольное перемещение его, которое регистрируется на шкале, показывая величину биения колеса триба.

При глубоком зацеплении между зубьями колес и трибов возникает сильное трение, что

создает шум при быстром вращении зубчатой передачи. Чтобы исправить глубокое зацепление, нужно или заменить колесо меньшим, или его отфрезеровать на кружительной машине (при этом рекомендуется заранее проверить установку фрезы по старому колесу такого же шага). При отсутствии кружительной м.ашины опытный мастер может уменьшить диаметр колеса, опиливая зубья специальным вальцевальным напильником баретт (рис. 126).

image

Рис. 124. Проверка сцепления зубьев колеса с трибом:

1 — чурки, упирающиеся в зубья колес; 2 — колеса; 3 — нижняя платина; — мосты

image

Рис. 125. Прибор для проверки ската колес

Если колесо установлено на трибе с перекосом, нужно поставить триб на одно из отверстий наковальни (рис. 127), а специальный пуансон — на выступ триба с задней стороны и легко ударить по пуансону молоточком.

image

Рис. 126. Бархатные напильники для отделки зубьев колес и аналогичных работ


 

image

image

Рис. 127. Наковальня. 1 — наковальня; 2 — пуансон


 


 

Рис. 128. Закрепление колеса на трибе:

1 — наковальня; 2 — триб; 3 — колесо; 4 —

пуансон

В том случае, когда колесо насажено на триб эксцентрично, его следует вновь переставить, т. е. выбить триб и вновь надеть колесо. Закрепляют колесо на трибе способом, указанным на рис. 128, с последующей проверкой плавности зацепления с зубчатым колесом. При малом радиальном биении колеса также можно профрезеровать головки зубьев на кружительной машине, но очень осторожно, чтобы не срезать зубья и не сделать их тоньше; или, как было указано выше, биение колеса можно исправить бареттом.

Зубья колеса, имеющие заусенцы, царапины и другие мелкие недостатки, следует зачистить, слегка пройдя по зубьям щеткой из стеклянных волокон (карцовкой) (рис. 129).

Плоскостное биение колес проверяют тем же способом, как и баланс. Выравнивают колеса пинцетом.

image

Рис. 129. Карцовочная щетка из стеклянных волокон

Трибы. Царапины и риски на цапфах трибов удаляют так же, как и на цапфах оси баланса, но при этом применяют бархатный напильник и воронило с прямыми углами. Если цапфа триба по- крыта коррозией слабо, ее снимают на цапф-машине. Чтобы устранить большой радиальный зазор в часах на камнях, следует поставить новый камень. В часах без камней большой радиальный зазор устраняется стягиванием отверстия. При коррозии на трибах смазывают маслом большой точильный камень и натирают на нем острый конец чурки; затем этой чуркой снимают коррозию с триба, после чего триб промывают в бензине.

Если триб разъеден коррозией сильно, то его необходимо заменить новым. Диаметр триба подбирают по калибровочной доске. При отсутствии калибра можно подобрать триб, измеряя его диаметр штангенциркулем или другим измерительным инструментом (рис. 130).

Если требуется изготовить новую цапфу для триба, то для правильного сверления отверстия под цапфы нужно подготовить конец триба, выровняв его торец точильным камнем (эльштейном). Во время сверления смычком следует двигать медленно, отверстие сверлить в два раза глубже длины цапфы.

После высверливания деталь промывают в бензине, предварительно очистив ее от стружки.

Проволоку для цапфы запиливают на конус так, чтобы конусность была почти незаметна для глаза. Для толстых цапф следует проволоку заранее зикалить и отпустить до соломенного цвета. Затем проволоку вставляют плотно от руки в отверстие триба и запрессовывают ударом молотка, после чего цапфу протачивают, доводят бархатным напильником и во-ронилом отполировывают на цапф-машине. Диаметр цапфы должен быть немного меньше диаметра отверстия камня, чтобы обеспечить зазор, величина которого зависит от диаметра цапфы.

При вставке цапфы под секундную стрелку цапфа должна иметь еле заметный конус.

image

Рис. 130. Доска-калибр для измерения трибов и измерение трибов кронциркулем:

1 — доска-калибр; 2 — измерение кронциркулем шестизубового триба; 3 — измерение кронциркулем семизубового триба

Винты. Сломанные винты заменяют новыми. Для удаления сломанного винта из платины применяют несколько способов.

  1. Если сломанный винт выступает сверху над платиной, следует попытаться нарезать на нем шлиц и вывернуть его отверткой.

  2. Если сломанный винт не поддается вывертыванию отверткой или винт не выступает наружу, его следует смазать маслом и попытаться вывернуть острием грабштихеля или завинтить винт так, чтобы его можно было вынуть с задней стороны платины.

  3. Если сломанный винт остался внутри отверстия, его зажимают с двух сторон остриями винтов подковки и, поворачивая от себя, эти винты одновременно отвинчивают оставшийся внутри отверстия сломанный винт (рис. 131).

image

Рис. 131. Подковка для вывинчивания заломанных винтов

В тех случаях, когда сломанный винт находится в латунной детали, его вытравляют раствором квасцов. Для этого, сняв с платины все стальные детали, погружают ее на несколько суток в концентрированный раствор квасцов, которые вызывают коррозию обломка винта, разъедая его. Остаток обломка выдавливают из отверстия и тщательно промывают платину.

Если резьба в платине повреждена, следует нарезать новую резьбу большого диаметра или предварительно развернуть отверстие и запрессовать футер.

Камень. Лопнувший или выкрошившийся камень необходимо заменить новым. Поврежденный

камень выдавливают плоскообрезанной чуркой (путцгольцем). Внутреннюю поверхность оправы камня (гнездо) очищают острым латунным стержнем, но так, чтобы не испортить посадочное место под камень.

image

Рис. 132. Криво посаженный сквозной камень image

Рис. 133. Криво посаженный накладной камень

Подбирать новый камень необходимо так, чтобы он легко запрессовывался в отверстие, но не качался в нем и чтобы диаметр отверстия камня соответствовал диаметру цапфы с небольшим зазором.

Криво посаженный камень может привести к увеличению трения и к ухудшению хода часов (рис.

132 и 133), такой камень нужно перепрессовать.

Если в механизме (бескамневом) разработано отверстие и смещен его центр, как, например, отверстие в мосту или в платине для цапфы центрального колеса, то следует:

  1. разделить несработанную часть отверстия на две равные части и провести чертилкой по мосту или платине тонкую линию;

  2. затем провести другую линию перпендикулярно первой через центр отверстия;

  3. развернуть отверстие и запрессовать глухой футер. По ранее проведенным линиям провести линии через футер. Пересечение линий и будет центром отверстия.

После этого просверливают отверстие и разверткой доводят до надлежащего размера, снимают заусенцы, делают снаружи зенкером (рис. 134) небольшое углубление в мосту или платине для масла и затем отверстие отполировывают.

image

Рис. 134. Зенкер для раззенковки отверстий: 1 — зенкер; 2 — ручные тисочки с зенкером

Заводное (коронное) колесо. Заводное (коронное) колесо должно вращаться с минимальным зазором. Стачивая нижнюю плоскость накладки или кольцевую подкладку на камне, устраняют излишний зазор. Уступ на мосту, на котором закреплено заводное (коронное) колесо, от времени срабатывается. Для исправления этого дефекта изготовляют кольцо из хорошо прокованной листовой латуни надлежащей толщины или из стали.

image

Рис. 135. Исправление уступа на мосту заводного колеса:

1 — сработанный уступ моста; — обточенный уступ; 3 — выточное кольцо; 3 — кольцо, надетое на уступ

Сначала просверливают отверстие нужного размера, затем на станке обтачивают разработавшийся уступ в мосту, придавая ему такой размер, как это показано пунктиром на рис. 135. После этого

пригоняют само кольцо.

Кольцо обтачивают снаружи по размеру выемки в заводном колесе. Затем стачивают его с двух сторон по плоскостям и растачивают отверстие кольца настолько, чтобы легким ударом молотка можно было бы прочно насадить кольцо на уступ.

Барабанное колесо. Если в барабанном колесе квадратное отверстие разработано и углы квадрата вала барабана тоже разработаны, возникает перекос барабанного колеса. Бывают случаи, когда барабанное колесо поднимается настолько высоко, что зубья барабанного колеса теряют связь с зубьями заводного колеса, и собачка проскакивает под барабанное колесо. Для устранения этого дефекта следует увеличить в колесе квадрат, вставить в него футер, затем в этом футере выпилить внутри новый квадрат по размеру квадрата на валу. Предварительно нужно исправить квадрат вала квадратным полубархатным напильником, с двух сторон которого снята насечка на камне. Иногда при небольшой разработанности квадрат исправляют стягиванием отверстия с четырех сторон пуансоном-зубилом.

Исправление и вставка зубьев в заводном и барабанном колесах. Если в заводном или барабанном колесе сломан один или несколько зубьев и другого колеса для замены нет, то вставляют стальной зуб так же, как и в колесах ангренажа, затем его пропаивают латунным или серебряным припоем и придают зубу надлежащую форму. Колесо закаливают и отпускают до светло-синего цвета. Для ускорения работы можно выпилить зубья из старого колеса, но зубья должны быть той же формы. В случае поломки торцового зуба в заводном колесе ставят на резьбе новый зуб и также пропаивают припоем .и производят термообработку колеса.

Если зубья заводного колеса туго проходят в зубьях заводного триба (шолубочонка), зацепление следует исправить путем опиловки зубьев заводного триба треугольным напильником.

Исправление собачки. Если собачка имеет большой вертикальный зазор, то его уменьшают, опуская винт. Для этого укорачивают втулку, на которой установлена собачка, или тюдкладывают шайбу. В крайнем случае, можно изготовить новую собачку.


 

8. ДВИГАТЕЛЬ


 

Барабан. Деформированные зубья в барабане исправляют так же, как и зубья в колесах ангренажа. Сломанные зубья в барабане исправляют следующим образом.

На месте сломанного зуба высверливают отверстие, в котором нарезают резьбу и ввинчивают нарезанную нагартованную латунную проволоку.

Вставленные зубья припаивают оловянным припоем, но так, чтобы не отжечь весь барабан. После припайки излишек латуни отрезают. Выпиленные зубья должны иметь такую же форму, какую имеют исправные зубья барабана.

image

Рис. 136. Перекос барабана

Барабан в собранном виде не должен иметь перекоса в посадочных местах платины и моста (рис. 136). Барабан должен свободно вращаться на своем валу, но при этом не должен иметь больших зазоров как радиальных, так и осевых. При излишнем радиальном люфте разработанное отверстие следует стянуть специально подобранным по размеру отверстия пуансоном с внутренней выточкой. Стягивать отверстие нужно с внутренней стороны барабана, но так, чтобы не сместить отверстие в сторону. При этом наковальня должна быть исключительно гладкой. Если зазор большой и стягиванием отверстия устранить указанный недостаток нельзя, то в отверстие необходимо вставить футер. Для этого в барабане разверткой увеличивают диаметр отверстия, которое нужно снаружи и внутри немного раз-зенковать. Затем берут латунный пруток, по диаметру несколько больший отверстия барабана, и просверливают в нем отверстие. Лишний кусок латунного прутка отрезают лобзиком. Полученную втулку надевают на державку и обтачивают на токарном станке, придав ей цилиндрическую форму с очень малым конусом. Футер с одной стороны должен быть плоским, а с другой иметь выточку для заклепки.

Длина футера должна быть заранее точно определена по барабану. Футер вставляют с внутренней стороны, но так, чтобы он плотно входил от руки больше чем на половину своей длины. Затем, положив барабан на деревянную планку твердой породы (бук, дуб), осаживают футер, легко ударяя молотком по плоскому пуансону. После этого, закрепив в тисках круглую гладкую наковальню, устанавливают на ней барабан внутренней стороной, на выточку футера ставят полукруглый пуансон и легко ударяют по нему молоткам.

После запрессовки футера разверткой доводят отверстие до необходимого размера. Чтобы отверстие не получилось коническим, его разворачивают с двух сторон, при этом отверстие необ- ходимо чаще проверять по валу: вал барабана должен входить в отверстие свободно и иметь небольшой зазор.

В тех случаях, когда после исправления или футеровки барабана нарушаются радиальные и осевые зазоры и барабан на валу бьет, исправление можно произвести перестановкой крышки. Эту операцию следует проделать несколько раз, пока барабан не будет выровнен. Если нет осевого зазора, нужно нижний конец вала упереть во что-нибудь твердое и сверху слегка нажать на барабан, чтобы появился надлежащий люфт (рис. 137).

При необходимости увеличить осевой зазор вала нужно перевернуть крышку и вставить ее в барабан без валика. Затем поставить сверху валик барабана, слепка надавить на валик указанным выше способом. Отверстие в крышке барабана исправляют и проверяют так же, как и в барабане, т. е. способом стягивания пуансоном или вставкой футера.

Если крышка держится в барабане слабо или, наоборот, не входит в него, необходимо:

image

  1. при слабо сидящей крышке сузить отверстие в барабане, т. е. выточку для крышки, для чего, слегка нажимая воронилом по периметру кромки барабана, обеспечить плотное закрывание крышки в барабане (рис. 138);

    image


     

    Рис. 137. Способ получения люфта в узле вала барабана

    Рис. 138. Уменьшение диаметра выточки в

    барабане для закрепления крышки:

    1 — барабан; 2 — выточка для посадки крышки барабана; 3 — воронило

  2. если крышка не входит в барабан, следует пройти резцам по окружности выточки отверстия с внутренней стороны барабана до обеспечения плотной посадки крышки.

image

Рис. 139. Измерение барабана штангенциркулем:

1 — измерение внутреннего диаметра; 2 — измерение глубины; 3 — из-мерение толщины


 

image

Рис. 140. Щипцы для выдавливания крючка в стенке барабана:

  1. — винт, выдавливающий крючок;

  2. — винт-регулятор; — выступ с канавкой для крючка

При необходимости подбора нового барабана или крышки мастер определяет размеры по месту.

Для более точной и удобной работы рекомендуется пользоваться штангенциркулем (рис. 139).

image

При подборе барабана нужно стремиться к тому, чтобы крышка барабана не упиралась в часовое колесо и в платину, а барабан — в центральное колесо; боковые стенки барабана не касались зубьев переводного колеса; зубья барабана имели хорошее зацепление с трибом центрального колеса.


 

image

Рис. 142. Прорезь в стенке барабана для крючка пружины


 

Рис. 141. Способ вставки крючка барабана на резьбе:

1 — барабан; — заготовка для крючка барабана


 

Если в барабане притупился крючок, его исправляют ножовкой. Если крючок сломан, то для его восстановления применяют три способа.

  1. Крючок выдавливают в стенке барабана специальными щипцами (рис. 140).

  2. В баковой стенке барабана просверливают отверстие, нарезают в нем резьбу и с внутренней стороны барабана снимают заусенцы. Отверстие должно быть точно посередине высоты бара- бана, т. е. между дном его и крышкой. Затем нагортовывают латунную проволоку, нарезают на ней резьбу и ввертывают в барабан (pиc. 141) настолько глубоко, чтобы высота крючка лишь немного превышала толщину пружины, после чего крючок припаивают. Наружный конец проволоки отрезают напильником — ножовкой, заравнивают напильником заподлицо со стенкой барабана. 3. В более крупных часах рекомендуется на внутренней стенке барабана прорезать место для крючка (рис. 142) не глубже проточки, на которую ложится крышка. Для этого нужно сделать грабштихелем риску, а затем трехгранным бархатным или полубархат-ньгм напильнико,м сделать углубление. Окончательно углубление подправляют ножовкой осторожно и неглубоко.

При сломанном винте в вале барабана, когда остаток его выступает наружу, следует (не повредив на вале квадрата) сделать шлиц (как в головке винта) и отверткой вывернуть его. Если

указанным способам сломанный винт не удастся, вывернуть, тогда рекомендуется острым углом штихеля надавить сбоку на сломанный винт и вывернуть. Если и этот способ не даст результатов, необходимо высверлить сломанный винт, не повредив резьбу в вале. Если сломанный винт не поддается сверлению, вал нужно отпустить. При всех указанных способах необходимо вал положить в масло и хорошо прогреть, чтобы ,масяо заполнило все поры резьбы винта. Если крючок на валу барабана затупился или его конец надломлен, следует в первую очередь надрезать крючок в глубине ножовкой. Если этим способом исправить крючок не удается, следует сделать новый крючок, для чего:

  1. просверлить в вале отверстие так, чтобы крючок имел наклонное положение;

  2. зачистить отверстие сверху до заусенцев;

  3. запилить стальной конический штифт и впрессовать в отверстие;

  4. откусить излишек штифта, а штифту придать надлежащую форму крючка (рис. 143).

image

Рис. 143. Изготовление нового крючка вала барабана

Крючок должен быть сделан заподлицо с окружностью вала, в середине уступа вала. Если крючок не в середине, то он сдвинет пружину в сторону и пружина будет тереть дно барабана или крышку его. Крючок должен прочно захватывать замок пружины.

Пружина. При вставке новой пружины необходимо правильно подобрать ее размер.

Если при ремонте будет поставлена более сильная пружина, чем это необходимо для данных часов, это (при полностью заведенной пружине) приведет к увеличению амплитуды колебания баланса, и во время хода часов эллипс станет ударяться об обратную сторону рожка («пристук»). К концу завода ход становится вялым, что затрудняет точное регулирование хода часов.

При установке слабой пружины ход в часах будет также вялым. Отрегулировать ход таких часов невозможно.

image

Рис. 144. Калибр для измерения толщины и ширины пружины

Короткая пружина в опущенном состоянии имеет менее 8,5 витков. Барабан с такой пружиной не сделает 4,5 — 5 оборотов. Продолжительность хода часов с короткой пружиной недостаточна.

Длинная пружина заполняет весь барабан, и он также не делает 4,5 оборотов, так как пружине негде развернуться, что приводит к тем же результатам, что и при постановке короткой пружины.

Чересчур широкая пружина, выступающая выше проточки в барабане, трется о крышку и дно барабана. Такая пружина сворачивается и разворачивается скачками, что влияет на ход часов. Часы из-за указанных недостатков могут иметь вялый ход или совсем останавливаться. При широкой пружине крышка может частично или полностью выйти из посадочного гнезда барабана.

Узкая пружина в работе неполноценна, так как она свертывается и развертывается волнообразно и очень сильно трет крышку и дно барабана.

Подбор пружины. Пружину по ширине и толщине подбирают, пользуясь специальным калибром

(рис. 144). Ширина пружины должна быть примерно на 0,1 мм меньше внутренней высоты барабана.

Указанные условия необходимы для нормальной работы пружины, т. е. свободного ее развертывания. Годность новой пружины должна отвечать следующим условиям:

  1. толщина пружины не должна быть больше 1/30 диаметра вала барабана;

  2. в барабане должно находиться столько витков пружины (минимум 8,5), чтобы было обеспечено 4,5 — 5 оборотов барабана при полном заводе пружины.

За сутки барабан делает 3,5 — 4 оборота. Запас заводной пружины необходим для постоянного равномерного хода часов в течение суток.

Число оборотов барабана проверяют вручную. Для этого вал барабана завинчивают в ручные тисочки и закручивают его рукой до отказа (до полной заводки пружины), считая при этом, сколько оборотов сделал барабан.

Практически установлено, что между количеством витков спущенной пружины и числом оборотов барабана существует следующее отношение.


 

Число витков пружины в спущенном состоянии

Число оборотов барабана

10 5

10,5 до 5,5

11 » 6

11,5 » 6,5

12 » 7

12,5 » 7,5


 

Изготовление наружного замка пружины. Имеется несколько разновидностей наружных замков пружины:

  1. Отверстие-замок.

  2. Язычок, приклепанный к концу пружины.

  3. Конец пружины изогнут петлей без вкладыша.

  4. Замок с двусторонним выступом, имеющим форму буквы Т (выступы входят в отверстия крышки и дна барабана).

  5. Замок с вкладышем.

    Из всех замков мы остановимся на двух последних, наилучших по качеству.

    Замок с выступом изготовляют из полоски стали, шириной не менее удвоенной ширины пружины и по толщине, равной пружине. Полоску стали отпускают до темно-синего цвета и на обоих концах делают отверстия. Для изготовления отверстий рекомендуется изготовить инструмент — зенковку из круглого напильника, у которого конец заточить так, чтобы образовались три плоскости с тремя острыми углами. В центре пружины и полоски нужно сделать отверстия, которые с наружных сторон и в центре необходимо раззенковать. Выступы обязательно должны быть закруглены и входить в отверстия барабана и крышки с малым люфтом, не выступая выше плоскости крышки и барабана.

    image

    Рис. 145. Процесс изготовления наружного замка пружины:

    1 — отжиг и загиб пружины плоскогубцами на огне; 2 — прижим плоскогубцами на огне- — отрезанный с двух сторон заостренный вкладыш; 4 — готовый замок с вкладышем; 5 — готовый замок с выступами; 6 — полностью готовая пружина

    Замок с вкладышем изготовляют следующим образом. Докрасна отжигают конец пружины, примерно равный половине ширины внутренного отожженного конца пружины. Отожженный

    конец на огне быстро загибают и сплющивают теплыми плоскогубцами, оставляя маленький зазор. Излишек пружины отрезают напильником или ножовкой, оставляя выступ замка длиной 1

    — 1,5 мм. Загнутый выступ замка изнутри остро запиливают. Затем из излишка пружины делают вкладыш с заостренными концами и вкладывают его внутрь замка, придавая плоскогубцами небольшой изгиб (рис. 145).

    Вкладывать пружину в барабан нужно с большой осторожностью, не изгибая ее в ту или другую сторону, так как пружина в изогнутом месте может лопнуть. Извлекать пружину из бара- бана надо также очень осторожно, придерживая ее вместе с бара-

    баном, чтобы она внезапно не развернулась. Внезапно развернувшаяся пружина может принять неправильную форму и может сломаться ее наружный замок. Извлекать и вкладывать пружину в барабан, если нет приспособления, нужно над открытым ящиком верстака, так как при малейшей неосторожности барабан и пружина могут выскочить из рук.

    Если извлеченная из барабана пружина разворачивается недостаточно, ее надо заменить, так как она «села». Пружина в развернутом виде должна быть в 2 — 2,5 раза больше диаметра барабана. Вытягивание спирали пружины для придания ей упругости ни к чему не приведет, наоборот, только может вызвать ее поломку. При чистке пружины не следует ее изгибать, так как это. также может привести к ее поломке. Промыв пружину в бензине, ее обтирают тряпкой или папиросной бумагой, не допуская при этом изгиба пружины в ту или другую сторону. Чтобы очистить обе стороны пружины, чистку начинают с внутреннего конца по направлению к наружному. Чистят пружину тонкой палочкой с навернутой на нее в несколько рядов папиросной бумагой. Наилучшая пружина та, у которой более гладкая поверхность и которая в развернутом виде имеет примерно одинаковое расстояние между витками всей пружины.

    Исправление старой пружины. Выше мы говорили об установке новой пружины, но, наряду с этим, часто по разным причинам мастер вынужден использовать и старую пружину. Известно из практики, что, если у пружины с внешней стороны отломается виток, ее еще можно использовать, сделав замок, как показано на рис. 145.

    Чаще всего ломается внутренний конец пружины. Если он сломался на один оборот, то такую пружину можно использовать. При исправлении внутреннего конца пружины способом вытягивания появляются дефекты: нарушается правильная спиральная форма пружины в ненатянутом состоянии, а вблизи внутреннего конца -появляется большее, чем обычно натяжение, которое может вызвать поломку пружины.

    Как показала практика, лучшим способом исправления старой пружины является перевертывание пружины: наружный конец делают внутренним, а внутренний — наружным. Для этого производят отпуск с таким расчетом, чтобы нагреть докрасна только конец пружины. Внутренний конец пружины должен быть отпуще» на такую величину, чтобы он плотно охватывал вал барабана на один оборот при распущенной пружине. В противном случае пружина может соскочить с крючка вала и сломаться. Отпущенный конец пружины необходимо отшлифовать и отполировать, сняв окалину, для того чтобы уменьшить трение в витках пружины.

    Диаметр отверстия для внутреннего конца пружины нужна делать немного больше диаметра крючка вала барабана. Пробивать отверстие следует пробойником щипцов (рис. 146). Если щипцов нет, рекомендуется распилить отверстие, как показано на рис. 147. Трехгранным концом напильника сделать небольшое углубление в том месте, где должно быть отверстие 1, загнуть, как указано на рисунке, колено чтобы углубление оказалось на сгибе, и круглым напильником пропилить отверстие.

    image

    Рис. 146. Щипцы с пробойником для пробивания отверстий во внутреннем конце пружины

    Во избежание появления трещин, в отверстии нельзя оставлять острых углов. Внутренним углам отверстий, выходящим сзади крючка вала барабана, следует придавать полукруглую форму. Наружные углы пружины нужно округлять, для того чтобы они яе упирались в крышку и дно барабана.


     

    image

    Рис. 147. Пропиловка отверстия во внутреннем конце пружины:

    1 — разметка под отверстие; 2 — пружина; 3 — напильник; 4 — готовое отверстие

    Для навивки пружины рекомендуется специальная машинка, (рис. 148), при помощи которой пружину, не снимая с машинки, в свернутом виде вставляют в барабан. Если в мастерской такой машинки нет, можно изготовить приспособление из старых барабанов и валиков различных диаметров (рис. 149).

    image

    Рис. 148. Машинка для навивки пружин:

    1 — передвигаемая пружина; 2 — двусторонняя собачка; — храповое колесо; 4 — втулка с крючком, на которую навивается пружина; 5 — рычаг с крючком для прижатия пружины; — вал с ручкой; 7 — уступ для крепления приспособления в тиски

    image

    Рис. 149. Приспособление для навивки пружин:

    1 — пружина; 2 — барабан (сбоку распилен) с вложенной пружиной; 9 — ручные тисочки, в которых закреплена цапфа вала; 4 — барабан с пружиной, закрепленной за крючок вала (вид сверху)

    Хранение пружины. Все пружины во время хранения должны быть смазаны маслом и завернуты в вощеную бумагу и металлическую фольгу.

    Если на пружине появятся коррозийные пятна, то использовать ее уже нельзя, так как в месте коррозии она лопнет.

    Коррозия пружин возникает от прикосновения потных пальцев, действия влажного воздуха, попадания на пружину брызг во. время продувания ртом, пылинок и волос щетки, действия испарений каких-либо кислот и т. д.


     

    1. МЕХАНИЗМ ЗАВОДКИ


       

      Разборка механизма. При разборке механизма заводки необходимо соблюдать осторожность, чтобы какая-нибудь из деталей не была отброшена имеющимися в этом механизме пружинками. В механизме заводки особо важной деталью является заводной валик. Работа механизма заводки в большой мере зависит от правильности установки и качества заводного валика.

      image

      Рис. 150. Недостатки узла механизма заводки:

      1 — перекос заводного триба и выскакивание кулачковой муфты из-за тонкого заплечика заводного валика; 2 — перекос заводного триба из-за короткого и тонкого заплечика заводного валика; 3 — нарушено сцепление кулачковой муфты с заводным трибом из-за длинного заплечика в заводном валике

      Чаще всего в заданном валике наблюдаются следующие неисправности:

      1. квадрат валика тоньше внутреннего квардата кулачковой муфты;

      2. заплечик заводного валика короче отверстия в заводном трибе;

      3. толщина и длина заплечика не соответствуют отверстию заводного триба;

      4. направляющая цапфа валика меньше и тоньше отверстия, в котором она работает;

      5. выточка для переводного рычага широкая или овальная;

      6. слишком тонка или коротка шейка заводной головки или отверстие в корпусе велико, или бьет головка (рис. 150).

      При наличии хотя бы одного из указанных недостатков происходит потрескивание зубьев во время завода пружины, перекос колес, порча зубьев заводных колес, и также порча всего механизма заводки. В этом случае следует изготовить новый заводной валик.

      Переводной рычаг (вытяжка) выполняет следующие функции: .закрепляет завидной валик в механизме и переводит кулачковую муфту в положение перевода стрелок.

      Хорошая работа механизма заводки часов и перевод стрелок .во многом зависят от плотности прилегания переводного рычага к своему месту и плотности прилегания винта переводного рычага, находящегося в мосту барабана (рис. 151). Для того чтобы этот узел работал хорошо, необходимо:

      1. чтобы указанные детали имели исключительно малый радиальный и осевой зазоры:

      2. сделать невозможным выпадение заводного валика; нужна правильная выточка в нем и правильный прямой угол у переводного рычага;

      3. чтобы между переводным рычагом и основанием выточки заводного валика обязательно был зазор.

      image

      Рис. 151. Винт переводного рычага и переводной рычаг:

      1 — винт переводного рычага; 2 — переводной рычаг; 3 — рабочий конец переводного рычага; — выточка в заводном валике; 5 — правильная выточка в заводном валике и рабочем конце переводного рычага; 6 — неправильная выточка в заводном валике и рабочем конце переводного рычага

      Выпадение заводного валика может произойти из-за произвольно отвинчивающегося винта переводного рычага. Если старый винт заменить нечем, можно изготовить новый.

      image

      Рис. 152. Способы закрепления заводного валика в часах, в которые стрелки переставляются подавкой:

      1 — прорвано отверстие для винта; 2 — сбоку сделано новое отверстие для винта (1-й способ); — изготовлена и установлена накладка (2-й способ)

      Если нижняя цапфа винта переводного рычага коротка и не выходит наружу платины, следует проточить уступ винта с нижней стороны, чтобы удлинить цапфу.

      В часах, где стрелки переставляются подавкой, разработанное отверстие для винта,

      закрепляющего заводной валик, можно исправить, просверлив и нарезав новое отверстие. При этом новый винт должен быть такой длины, чтобы он выходил в просверленное заранее отверстие в нижней платине. Можно также изготовить-накладку (рис. 152).

      Заводной триб (полубочонок) и кулачковая муфта (бочонок).

      В этих деталях чаще всего изнашиваются косые зубья, восстановление которых практически невозможно. В таких случаях подбирают соответствующую по диаметру другую пару кулачковой муфты и заводного триба. При несоответствии в замененной паре посадочных размеров для заводного валика, изготавливают новый заводной валик.

      image

      Рис. 153. Изготовление нового заводного валика:

      1 — заготовка валика; — заточка уступа валика; по диаметру отверстия платины и моста; 3 — заточка уступа по диаметру отверстия заводного триба (полубочонка); 4 — заточка под грань; 5 — заточка направляющей оси; — опиловка квадрата; 7 — заточка выточки; 8 — заточка верхнего уступа; — заточка под резьбу

      Изготовление заводного валика. При изготовлении нового заводного валика (рис. 153) рекомендуется все размеры определять штангенциркулем. Необходимо, чтобы зазоры между валом и сопряженными с ним деталями были доведены до минимума.

      Для точного определения толщины уступа мост барабана должен быть плотно привинчен к платине и по отверстию, куда входит вал, должен быть обточен уступ.

      Уступ для заводного триба нужно обточить по диаметру отверстия заводного триба. Чтобы обеспечить плотность прилегания кулачковой муфты (бочонка), следует на уступе для грани сделать небольшую подточку 4. Направляющая ось валика должна входить в отверстие до упора. После выточки верхнего уступа обтачивают уступ под резьбу 7, который должен быть немного больше диаметра отверстия в заводной головке.

      image

      Рис. 154. Финагель

      Проточку выполняют отрезным резцом. Чтобы опилить на заводном валике правильную грань, пользуются финагелем (рис. 154), с ровным углублением по всей длине, в которое должна входить заготовка валика. Опиленные грани будут представлять собой в сечении правильный квадрат.

      image

      Рис. 155. Разные виды ручным тисков


       

      Для крепления заготовки рекомендуется применять круглые тиски с гайкой, запиленной с четырех сторон (рис. 155), используя каждую из сторон в качестве ориентира. Можно также при-

      менять ручные тиски с барашком, поворачивая которые в разные положения, можно ориентироваться по барашку. Опиливать грань следует плоским полубархатным напильником с гладкими боковыми ребрами. Изготовив заводной валик, его закаливают, затем отпускают до синего цвета. Все трущиеся части должны быть отполированы, в том числе и гра.ни.

      Подсчет числа зубьев в колесах и трибах ангренажа. В случае неисправности одного из ангренажных колес надо подобрать новое, размер которого и число зубьев должен определить ма- стер.

      Для подсчета числа зубьев секундного колеса применяется следующий метод. Как правило, в часовых механизмах секундное колесо совершает в десять раз медленнее триба ходового колеса, поэтому и число зубьев у него должно быть в десять раз больше, чем у триба.

      Для проверки правильности подсчета колес и трибов ангренажа нужно произведение количества зубьев всех колес (без барабана) разделить на произведение количества зубьев всех трибов (без триба среднего колеса); частное должно равняться 60.

      При этом количество зубьев ходового колеса необходимо удвоить, так как за один оборот ходового колеса баланс делает вдвое больше колебаний.

      Предположим, что нужно определить число зубьев отсутствующего промежуточного колеса.

      Если центральное колесо имеет 64 зуба, а трибы промежуточного и секундного колес 8 зубьев, то прежде всега следует узнать передаточное отношение пары зубчатых колес, для чего необходимо число зубьев центрального колеса разделить на число зубьев промежуточного колеса:

      64 : 8 = 8.

      Полученное частное показывает, что число зубьев у центрального колеса .в 8 раз больше числа зубьев триба промежуточного колеса. Значит, отношение числа зубьев промежуточного колеса к числу зубьев триба секундного колеса должно быть равно 7,5. Затем это число надо умножить на количество зубьев триба секундного колеса. Полученное произведение и будет количеством зубьев промежуточного колеса: 7,5X8 = 60.

      Для облегчения подбора колес и трибов ангренажа приведена табл. 3.


       

      Таблица 3

      Число зубьев колес и трибов ангренажа

      Центральное колесо

      Промежуточное колесо

      Триб промежу- точного колеса

      Триб секундного колеса

      60

      72

      8

      9

      60

      80

      8

      10

      60

      56

      8

      7

      60

      48

      8

      6

      60

      64

      8

      8

      64

      60

      8

      8

      64

      75

      8

      10

      80

      60

      10

      8

      80

      75

      10

      10

      90

      80

      12

      10

      90

      64

      12

      8

      90

      64

      12

      8

      90

      90

      12

      12

      При необходимости подбора барабана число зубьев в нем можно определить следующим расчетом. Обычно центральное колесо делает один оборот в час. Предположим, что продолжи- тельность хода 35 часов, следовательно, за 35 часов среднее ко-.лесо сделает 35 оборотов; такое же число оборотов сделает и триб центрального колеса. Зная, что барабан за это время должен сделать пять оборотов, можно определить число зубьев барабана. Для этого число оборотов центрального колеса делим на число оборотов барабана, полученное частное умножаем на число зубьев триба центрального колеса и получаем количество зубьев в барабане.

      Предположим, что у триба центрального колеса 10 зубьев; центральное колесо делает 35 оборотов,

      барабан — 5 оборотов, следовательно 35:5 = 7; 7X10 = 70, т. е. барабан имеет 70 зубьев.

    2. ЧИСТКА КАРМАННЫХ И НАРУЧНЫХ ЧАСОВ


       

      Чистку механизма часов следует производить после устранения всех дефектов и подбора заменяемых деталей. При чистке в бензин сначала кладут платину, а затем все остальные детали.

      В зависимости от степени загрязнения механизма, детали предварительно промывают в специальном составе, а затем в бензине. Отверстия мостов и платины центрального колеса, а также цапфы промежуточного колеса следует тщательно отполировать, не допуская при этом значительного увеличения радиального зазора.

      Вынув детали из бензина, не следует сразу приступать к их, чистке, так как в углах деталей и гнездах камней остается некоторое количество грязи, которую удаляют заточенной на три грани чуркой.

      Перед чисткой детали нужно слегка обтереть чистой белой-тряпочкой или папиросной бумагой, чтобы впитался бензин, а затем аккуратно очистить их щеткой. Сначала чистят мелкие детали. Каждую деталь после чистки следует класть под колпак.

      image

      Рис. 156. Палочки из сердцевины бузины для чистки цапф

      Спираль чистят двумя способами: щеткой через папиросную бумагу или в открытую, при этом накладывают пинцет сверху на колодку спирали. Если витки спирали слиплись, ее нужно промыть в эфире. Зубья колес очищают мягкой щеткой, которая должна быть очень чистой.

      Щетку после работы периодически следует мыть мылом в теплой воде с некоторым количеством нашатырного спирта. Затем ее нужно, высушить и перед употреблением несколько раз протереть чистой белой тряпочкой или неворсистой бумагой до тех пор, пока щетка не станет абсолютно чистой.

      image

      image Рис. 158. Корзина для мойки часовых деталей Рис. 157. Моечная машина

      Цапфы лучше всего прочищать палочкой из сердцевины бузины (рис. 156), поворачивая ее из стороны в сторону. Можно также очистить цапфу, прокалывая ею несколько раз натянутую на пальцах папиросную бумагу.

      Мастер должен помнить, что оставшееся хотя бы на одной из указанных деталей загустевшее

      масло приведет к падению амплитуды колебания баланса.

      Для ускорения процессов чистки и мойки деталей часов в ремонтных мастерских применяют моечную машину (рис. 157). Основанием машины служит чугунная станина с гнездами для1 стеклянных банок. В центре станины имеется вертикальная стойка, на которой укреплен поворотный кронштейн с небольшим электромотором. На оси электромотора крепится съемная металлическая сетчатая четырехсекционная разборная корзина (рис. 158). Вращаясь на стойке, кронштейн с электромотором опускает корзину по мере надобности в любую стеклянную банку. Одну банку наполняют промывочным составом, рецептура которого указана в разделе

      «Материалы», другую — бензином. Часовые детали в зависимости от габаритов помещают в четыре секции корзинки, затем ее поочередно вращают: в первом сосуде 3 — 4 мин, затем во втором сосуде 30 — 40 сек. После этого корзину помещают в третий сосуд без раствора и, приведя ее в быстрое вращение, в течение 4 — 5 мин просушивают детали методом центрифугирования.


       

    3. СБОРКА КАРМАННЫХ И НАРУЧНЫХ ЧАСОВ И ИХ СМАЗКА


       

      Часовые механизмы собирают на специальных подставках (рис. 159). При этом следует внимательно проверять работу как отдельных деталей, так и деталей, взаимодействующих друг с дру- гом. Механизм начинают собирать в основном (в зависимости от системы часов) с центрального и промежуточного колес или секундного и ходового (анкерного) колес. Затем ставят барабан, уста- навливают минутный триб и все ремонтуарные колеса, предварительно смазав маслом их зубья, подкладку заводного (коронного) колеса и ось центрального колеса под минутным трибом. Затем, повернув заводную головку на 1 — 2 оборота, заводят пружину для проверки вращения колес.

      Когда разворот заводной пружины кончится, колеса на мгновение остановятся, а затем колеса должны совершить малый пробег в обратную сторону. В это время следует следить за анкерным колесом. И чем больше оно сделает оборотов, тем качественнее зацепление.

      image

      Рис. 159. Подставки для сборки часов:

      1 — для часов с продолговатым механизмом; 2 — для часов с круглым механизмом

      Если ход часов не разлажен, то сначала устанавливают правильное сцепление вилки с ходовым колесом, а затем ставят баланс. Если же ход требует более тщательной установки, в этом случае необходимо сначала поставить вилку и баланс без ходового колеса и установить их правильное взаимодействие, как было указано в предыдущих главах, а затем монтировать ходовое колесо. Палеты заранее смазывают маслом, тем самым обеспечивая смазку зубьев ходового колеса.

      Для проверки правильной работы вилки и связанных с ней деталей следует при малом заводе пружины медленно переводить вилку острой чуркой. Этим способом можно точно проверить весь комплекс работы ходового колеса и вилки, после чего поставить баланс, при этом пружину завести на полоборота, проверить работу баланса без волоска и связанных с ним деталей.

      Баланс должен быть установлен так, чтобы вилка отбрасывала его без волоска и чтобы он легко поворачивался на своей оси при повороте механизма в разные стороны. В отдельных случаях в хорошо налаженных часах баланс работает без волоска, не останавливаясь некоторое время.

      Следует установить одинаковый зазор между копьем, боковой плоскостью предохранительного ролика и ограничительными штифтами с обеих сторон. Подведя копье к предохранительному ролику, проверяют, чтобы в этот момент зуб ходового колеса упирался в

      плоскость покоя входной и выходной палет. Также проверяют, обеспечен ли зазор между предохранительным роликом и копьем и между эллипсом и рожком вилки. Затем проверяют притяжку, для чего нужно пинцетом немного отклонить анкерную вилку от ограничительного штифта и отпустить ее. При этом вилка должна мгновенно возвратиться в первоначальное положение и прижаться к ограничительному штифту.

      image

      Рис. 160. Правильная установка узла хода в механизм

      Затем следует смонтировать волосок с балансом, установить их в механизм и пустить часы вход, дав заранее масло на камни» баланса и анкерной вилки. Установка узла хода в механизм показана на рис. 160.

      Смазку цапф анкерной вилки рекомендуется производить прокалыванием цапфой промасленной бумаги, насаженной на палочку из бузины.

      После установки аикерной вилки в механизм нужно проверить., правильно ли установлен волосок на балансе, т. е. при совершенна незаведенной пружине вилка должна находиться точно в центре между ограничительными штифтами. Неправильно установленный волосок, отводя баланс вместе с эллипсом в сторону от центра, уводит и вилку.

      Переставить спираль можно, не снимая моста и волоска с баланса, для чего лезвие отвертки вводят в разрез колодки и поворачивают ее. Чтобы отвертка не сорвалась и не погнула волосок, целесообразно поворачивать не колодку, а баланс.

      Затем нужно проверить ход часов на правильность слаженного хода.

      Если при правильно слаженном ходе часы остановились на импульсе или покое, надо найти причину и устранить ее.

      Причинами остановки на импульсе могут быть:

      1) неправильная установка волоска;

      2) загустевшее масло в осях хода; .3) слабая заводная пружина;

      1. дефекты в ангренаже;

      2. дефекты в отделке паза вилки;

      3. затирание эллипса в пазу рожков вилки или неправильная установка эллипса. Причинами остановки на покое могут быть:

      1) неправильная установка волоска;

      2) чрезмерно сильная заводная пружина;

      3) неправильный угол притяжки;

      4) глубокий ход;

      1. маленькие зазоры у баланса или вилки;

      2. загустевшее масло или отсутствие смазки.

      Остановку на покое и импульсе нужно проверять на обеих ыалетах, Если окажется, что часы останавливаются только на одной палете, а на другой проходят хорошо, значит неправильно установлен волосок на балансе (как говорят, «нет выкачки») или налета выдвинута больше чем нужно, из-за чего получился большой угол притяжки.

      image

      Рис. 161. Специальная наковальня для ук- image

      репления минутной стрелки Рис. 162. Ручной пресс для насадки минутной стрелки

      После пуска часов следует обратить внимание на чистоту хода. Шум в ходе вызывается следующими причинами:

      1. плохо отполированы пятки или цапфы оси баланса;

      2. неправильно закруглена пятка цапфы оси баланса;

      3. цапфы оси баланса вращаются в треснувших, выкрошившихся или несмазанных камнях;

      4. на накладном камне имеется трещина или сработанность в виде канавки;

      5. не закреплен или качается один из камней;

      6. волосок задевает об обод центрального колеса, мост баланса, колонку волоска, штифт градусника или витки волоска касаются друг друга;

      7. обод баланса задевает об анкерный мост, колонку волоска или замок градусника;

      8. колодка волоска трет мост баланса или высоко выступающий винт накладки;

      9. эллипс касается платины или выступающего конца винта нижней накладки;

      10. эллипс трет рожки вилки или копье;

      11. скобка и вилка задевают за анкерный мост;

      12. вилка трет верхний или нижний ролики баланса;

      13. неравный радиальный зазор в цапфах баланса и косое положение одного из накладных камней. Кроме шума, эти дефекты могут вызвать разницу в ходе при разных положениях часов.

      Накладку заводного колеса следует плотно привернуть, иначе со временем она может отвернуться.

      После пуска часов и проверки точности их хода механизм укладывают в корпус и закрепляют заводной валик, предварительно поставив стрелочные колеса, циферблат и стрелки.

      До постановки циферблата смазывают детали ремонтуара, косые зубья заводного триба и кулачковой муфты, грани заводного вала, выемку переводного рычага. После этого для равномерного распределения масла по трущимся поверхностям следует несколько раз повернуть ключ в разные стороны.

      При большом зазоре между циферблатом и часовым колесом на часовое колесо накладывают прогнутую фольгу — тонкую латунную шайбу. Фольга должна слегка прижимать часовое колесо к минутному трибу. Если нет подходящей фольги, часовой мастер сам изготовляет ее специальным пуансоном, а при отсутствии тонкой латуни шайбу можно сделать из пергаментной бумаги.

      Так же важна правильная установка стрелок на осях.

      Стрелки должны быть установлены так, чтобы одна не препятствовала свободному вращению другой. Следует тщательно проверить, не трет ли секундная стрелка циферблат, не задевает ли минутная стрелка стекло. Устанавливать стрелки следует осторожно. Во время закрепления минутной стрелки необходимо плоскость цапфы центрального колеса вставить в имеющееся в верхней части специальной наковальни небольшое углубление (рис. 161). Удар молотка по минутной стрелке должен быть легким, чтобы не повредить цапфы баланса. Если минутную стрелку

      закрепляют в механизме, находящемся вне корпуса, рекомендуется слегка придержать пальцем баланс, чтобы во время удара молотком о стрелку баланс не дрожал.

      Для насадки минутной стрелки на ось применяется также ручной пресс (рис. 162), в котором нижняя цапфа центрального колеса упирается в канавку нижнего пуансона, а верхний пуансон опускается на стрелку под давлением рычага или винта. Следует иметь набор пуансонов нескольких размеров.

      Как во время сборки часов, так и перед окончательным закрыванием часов крышкой, необходимо продувать механизм воздухом с помощью резиновой груши.


       

    4. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА НАРУЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСОВ


       

      С распространением в быту наручных электрических часов актуальным становится вопрос их ремонта. До настоящего времени нет необходимой для этого специальной литературы. Для обеспе- чения ремонта наручных электрических часов нужна подготовка специальных кадров, знакомых с элементами электротехники. Кроме того, часовые мастерские требуется оборудовать соответ- ствующей электроизмерительной аппаратурой и монтажным инструментом.

      При ремонте электрических часов часовому мастеру наиболее часто приходится заменять в часах батарейку, истощившуюся в процессе работы часов (обычно одной батарейки достаточно на год). Для смены батарейки следует открыть крышку корпуса часов, вывести пружинку, удерживающую батарейку, из зацепления с колонками, после чего, перевернув часы, осторожно вытряхнуть батарейку. При установке новой батарейки особое внимание следует обращать на то, чтобы она была установлена строго соответственно полярности ее выводов (плюс — крышка батарейки, минус — ее корпус). Необходимо также избегать закорачивания батарейки, даже самого кратковременного. Брать батарейку пинцетом категорически запрещено.

      Так же часто приходится регулировать контактную группу часов. При сильной деформации контактных пластин наиболее целесообразно полностью заменить весь контактный узел. Если же нарушения в контактной системе незначительны, ее можно подрегулировать, изгибая колонки,

      .несущие контактные пластины.

      Катушка часов ремонту не подлежит, и при ее повреждениях должна заменяться новой.

      Ремонт механической части электрических часов не требует каких-либо специальных производственных навыков, так как ремонт всех остальных деталей практически не отличается от метода ремонта деталей механических часов.

      Специфичность конструкции электрических часов в смысле применения постоянных магнитов, миниатюрных катушек, ряда деталей из специальных металлов, как например деталей магнито- провода, не позволяет в настоящее время организовать их полный ремонт в условиях часовых мастерских. В настоящее время сложный ремонт электрических наручных часов производится, как правило, в специализированных производственных гарантийных ремонтных мастерских, организуемых непосредственно на заводе-изготовителе.


       

    5. КОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ МЕХАНИЗМА ХОДА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЧАСОВ


       

      В настоящем разделе рассматривается только узел хода цилиндрических часов, так как остальные узлы этих часов по своему устройству не отличаются от аналогичных узлов часов с анкерным ходом независимо от калибра.

      image

      Рис. 163. Собранный цилиндр без баланса и его деталей:

      1 — стальная трубка; — входная губа; — выходная губа; 4 — пробки; 5 — латунная втулка; 6 — готовый цилиндр

      Цилиндрический ход (или спуск) относится к типу ходов с трением на покое и имеет цилиндрические поверхности покоя палет.

      Этот ход состоит в основном из цилиндра и спускового колеса и встречается редко в часах устаревших конструкций.

      Цилиндр (рис. 163) представляет собой тщательно отшлифованную и отполированную снаружи и внутри стальную трубку с двумя вырезами, которые служат для прохода зуба цилиндрического колеса. Рабочая часть цилиндра скошена под углом и делится на входную и выходную губы. В цилиндр вставляются сверху и снизу так называемые пробки, которые имеют на концах цапфы, входящие в отверстия камней. Кроме того, на тело цилиндра насажена с двумя уступами латунная втулка. На нижнем уступе втулки установлен и приклепан баланс, а на верхний насажена колодка с волоском.

      Для того чтобы амплитуда колебания цилиндра не превышала 180° (иначе зуб заскочит в разрез цилиндра с другой стороны, и часы остановятся), баланс имеет сбоку штифт, который упирается в упорный штифт внутри моста.

      Работа цилиндрического хода заключается в следующем. Например, после того как баланс сдвинут с мертвой точки вправо, вместе с ним поворачивается и цилиндр (рис. 164). При этом острие зуба падает на покой входной губы цилиндра, а баланс и цилиндр, продолжая свой путь, поворачиваются на дополнительную дугу. Острие зуба в это время упирается в боковую поверхность цилиндра. При этом цилиндрическое колесо остается неподвижным, пока волосок, свернувшись, не остановит баланс и не повернет его назад.

      image

      Рис. 164. Работа цилиндра и цилиндрического колеса. Элементы зуба цилиндрического колеса:

      1 — цилиндрическое колесо; — цилиндр; 3 — ножка зуба; 4 — острие зуба; — пятка зуба; — затылок зуба

      Баланс, возвращаясь назад, начинает движение влево. Острие зуба продолжает упираться во внешнюю боковую поверхность цилиндра.

      Цилиндр при движении поворачивается настолько, чтобы входная губа выскользнула из-под острия зуба. Цилиндрическое колесо при этом больше не удерживается на месте, а стремится повер- нуться, и спинка зуба скользит по импульсной поверхности входной губы цилиндра. Но так как спинка зуба от острия к пятке расширена, то баланс отбрасывается с большой силой. Баланс и вместе с ним цилиндр описывают дополнительную дугу влево.

      Пятка зуба соскальзывает с кромки входной губы, и в это время острие зуба падает внутри цилиндра на покой выходной губы. Цилиндр продолжает поворачиваться, а острие зуба цилин- дрического колеса упирается во внутреннюю поверхность выходной губы цилиндра. В это время вырез попадает в основание ножки зуба и цилиндрического колеса. Колесо останавливается вторично.

      Дойдя до конца своей амплитуды, баланс вместе с цилиндром двигаются обратно, и в один из моментов цилиндр выскальзывает из-под острия зуба.

      После этого зуб начинает двигаться и спинка его поворачивает цилиндр, проходя по импульсной поверхности выходной губы.

      image

      Рис. 165. Специальные пуансоны для удаления и вставки пробок:

      1 — пуансон для удаления пробок; — пуансон для вставки пробок; 3 — наковальни; 4 — пуансон при установке пробки

      Как только зуб выйдет из соприкосновения с выходной губой, следующий за ним зуб упадет на покой входной губы, и вся работа механизма цилиндрического хода начнется сначала.

      Как цилиндрическое колесо, так и цилиндр очень хрупки и требуют от мастера особо осторожного обращения.

      Шероховатые, плохо отполированные у пробок цилиндра цапфы и пятки необходимо отполировать или пробки заменить. Для этого нужно поставить цилиндр над отверстием наковальни и специальным пуансоном выбить пробку (рис. 165). Новую пробку запрессовывают также специальным пуансоном.

      Если нижняя плоскость цилиндрического колеса трет пробку, нужно укоротить цапфу.

      В некоторых случаях, когда трение происходит по верхней части цилиндрического колеса, его устраняют, передвигая и укорачивая пробки.

      Одно из основных условий хорошего хода в цилиндрических часах — это полировка цилиндра. Для этого цилиндр необходимо проверить в том месте, где происходит трение между острием зуба цилиндрического колеса и цилиндром с наружной и внутренней сторон. Если на цилиндре заметна полоска, необходимо это место отполировать крокусом, набранным на чурку. После тщательной промывки цилиндра и колеса в бензине их необходимо размагнитить над магнитной машинкой.

      Если расстояние между цилиндром и цилиндрическим колесом больше нормального, амплитуда колебания баланса будет небольшой, получится так называемый мелкий ход. Наоборот, если рас- стояние между цилиндром и цилиндрическим колесом меньше допустимого, амплитуда колебания баланса будет увеличена, что вызовет глубокий ход. Проверить глубину хода можно следующим образом. Поворачивают баланс в сторону выхода зуба цилиндрического колеса, при этом острие следующего зуба должно упасть недалеко от импульсной плоскости цилиндра. В некоторых часах на платине, против колонки волоска, имеются три точки и одна точка на балансе. При правильном сцеплении цилиндрического колеса с цилиндром вход и выход зуба происходит на крайних точках, против точки на балансе.

      Глубину зацепления регулируют передвижением нижнего моста.

      При подборке нового цилиндрического колеса необходимо, чтобы цилиндр, находясь между пяткой одного зуба и вершиной другого зуба цилиндрического колеса, имел нормальный зазор и чтобы пятка зуба цилиндрического колеса во время работы хода проходила точно против отверстия камня нижней цапфы баланса, но не больше, чем на уровне задней стенки в отверстии камня.

    6. РЕМОНТ ПРОТИВОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА НАРУЧНЫХ И КАРМАННЫХ ЧАСОВ


 

Детали противоударного устройства практически редко выходят из строя. Наиболее чувствительным звеном этого устройства является пружина, удерживающая накладной камень. Однако из-за ее малых размеров и сложной формы поврежденную пружину невозможно ни отремонтировать, ни изготовить в условиях часовой мастерской, ее можно только заменить новой.

Часовому мастеру часто приходится разбирать, чистить и собирать противоударное устройство.

Разборку производят в следующем порядке.

  1. Освобождают пружинящие концы лирообразной пружины, приподнимают над накладной и с поворотом выводят из паза, удерживающего ее Т-образный хвостовик.

    В некоторых зарубежных конструкциях, где применены не лирообразные пружины, а кольцевые трехлапые, пружину от накладки отделяют пинцетом, повернув ее на 45°, после чего пружина легко отделяется от накладки.

  2. Перевернув накладку над бензинницей, легким встряхиванием сбрасывают накладной камень. Если он влип в загустевшее масло, накладной камень отделяют, подтолкнув его цапфой старой оси баланса, пропущенной в отверстие сквозного камня.

    Очистив детали противоударного устройства, его собирают в обратной последовательности. Особое внимание следует обращать на качество конических направляющих поверхностей шатона и накладки.

    Концы лирообразной пружины закрепляют очень осторожно, закладывая их поочередно с помощью пинцета в пазы накладки.

    Для установки шатона и накладного камня рекомендуется применять специальный пинцет, снабженный на концах пазами и фиксируемый винтом.


     

    1. ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ


       

      В часах с автоматическим заводом пружина заводится с помощью груза, перемещающегося относительно механизма часов при изменении их положения в процессе носки. Этот груз через специальную зубчатую передачу, преобразующую перемещения груза во вращение заводного валика, сопряжен с заводным механизмом часов.

      Груз, обычно изготовляемый в форме сектора, заводит часы или при круговом вращении, или же при ограниченном повороте между двумя упорами.

      В некоторых конструкциях часов применяются отключающие устройства для отключения механизма заводки пружины от руки в момент работы узла автоматического завода.

      Для предотвращения обрывов заводной пружины от перекручивания в барабане применяют фрикционный тормоз. Он состоит из стальной термообработанной ленты, охватывающей периметр барабана немногим более одного оборота и превышающей толщину заводной пружины примерно в 1,5 раза. Лента снабжена крючком для крепления наружного конца заводной пружины. Если пружина заведена полностью, лента фрикциона деформируется и проскальзывает внутрь барабана.

      Некоторые часы с автоматическим заводом снабжены счетчиками степени заводки пружины. Счетчик представляет собой триб, сопряженный с барабаном и несущий стрелку, показывающую на дополнительной шкале циферблата резерв заводки часов. Эта шкала обычно рассчитана на 36 час, реже — на 44 часа. В отдельных случаях применяется указатель в виде оцифрованного диска, цифры которого видны в окно на циферблате.

      Отечественная промышленность выпускает часы «Родина», снабженные устройством автоматического завода пружины. В этих часах грузовой сектор сопряжен с барабанным колесом через зубчатую передачу, находящуюся в постоянном кинематическом взаимодействии.

      Барабанное колесо свободно установлено на заводном валике и сопряжено со вторым барабанным колесом, жестко установленным на заводном валике, через четырехлопастную или двухлопастную пружинную скобу, упирающуюся своими лопастями в торцовые храповые зубья, имеющиеся на поверхности барабанных колес.

      Вся зубчатая передача механизма автоматического завода расположена между основной платиной часов и дополнительными мостами.

      К типичным дефектам механизма автоматического завода, встречающимся при ремонте часов, следует отнести износ зубьев колес указанного механизма, поломку пружинной скобы, сопрягающей барабанные колеса, загрязнение колесной передачи.

      Ремонт часов с автоматическим заводом по существу не отличается от ремонта обычных наручных часов. Разборку часов с автоматическим заводом начинают с удаления грузового сектора и снятия зубчатой передачи заводного устройства.


       

    2. ЧАСЫ С КАЛЕНДАРНЫМ УСТРОЙСТВОМ


       

      Одним из наиболее распространенных дополнительных устройств, находящих применение в часовых механизмах, является календарное устройство. В настоящее время известно значительное количество различных модификаций этого устройства, отличающихся в основном по своей сложности. Существуют и наиболее распространены в часах простейшие календари, показывающие только числа, с ручной перестановкой 31-го числа в месяцах, имеющих 30 дней; не менее распространены в часах календари, показывающие только дни недели.

      Известны и более сложные конструкции, показывающие дни недели, числа, название месяца и обладающие частичной или полной автоматической коррекцией.

      Детали календарного механизма, как правило, расположены под циферблатом часов. Наиболее распространенная конструкция календаря, использованная в часах отечественного производства

      «Полет», имеет оцифрованный календарный диск для показания чисел, выполненный в виде кольца, удерживаемого на платине тремя центрирующими винтами и снабженного 31 трапецеидальным зубом внутреннего зацепления. Этот диск переставляется один раз в сутки с помощью шестерни, совершающей один оборот в сутки и сопряженной через промежуточное колесо с часовым колесом.

      Названная шестерня несет пружинящий палец, который и переставляет календарный диск. При взаимодействии с зубцами диска палец ложится на упор, также закрепленный на шестерне, и, по- лучив таким образом дополнительную жесткость, переставляет диск. Время перестановки 1,5-2 часа.

      Если шестерня вращается в противоположном направлении, что может быть при перестановке стрелок, палец, прогибаясь в противоположную сторону, проскальзывает по зубцам диска, и даты не перестанавливаются.

      Корректировка показаний календаря осуществляется одновременно с переводом стрелок при их вращении в прямом направлении.

      Поскольку цифры календарного диска весьма малы, в стекло часов, против окна циферблата, в котором появляются цифры календаря, вмонтирована миниатюрная линза, увеличивающая размеры цифр.

      Календарное устройство практически мало подвержено поломкам. Наиболее слабым звеном является пружинный палец шестерни, деформирующийся в процессе эксплуатации часов.

      За рубежом встречаются более сложные конструкции календарных устройств. Эти конструкции уникальны и в практике ремонта встречаются весьма редко. Наибольший интерес представляет конструкция часов фирмы «Филипп Патек», в которой применен полностью автоматизированный календарь, показывающий дату, день недели, месяц и фазы луны. Как и во всех подобных календарных устройствах, в нем применено колесо, совершающее один оборот в четыре года и программирующее перемещение остальных элементов календаря, автоматически осуществляющего, таким образом, даже смену високосных дат 28 и 29 февраля.


       

    3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОРРЕКТОР ХОДА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ


       

      В последнее время в наручных часах иностранного производства применяется дополнительное устройство, называемое автоматическим корректором хода. Это устройство предназначено для регулировки хода часов при переводе их стрелок на величину, пропорциональную суточному отклонению стрелок часов от значения правильного времени.

      Детали автоматического корректора обычно смонтированы под циферблатом часов на их платине.

      Устройство представляет собой рычаг, несущий зубчатый сектор, сопряженный с колесами стрелочного механизма часов или с переводным колесом. При вытягивании заводной головки для перевода стрелок названный сектор входит в зацепление с зубчатым венцом градусника. При переводе стрелок на несколько минут вперед или назад, соответственно суточной поправке часов, зубчатый сектор поворачивает в нужную сторону градусник и выходит из зацепления с его венцом, осуществляя коррекцию хода на несколько секунд. Дальнейшее перемещение стрелок происходит, таким образом, без воздействия на градусник.

      В последующие сутки, если отклонение в показаниях часов от правильного времени, происходит вновь, то при установке стрелок корректор снова несколько сместит градусник. Процесс повторяется

      в положении, близком к нулевому суточному ходу.

      В случае, если стрелки переставляются в пределах величины перемещения градусника, то сектор перемещает градусник на соответствующий угол, без выхода из зацепления с зубчатым венцом.

      В настоящее время известно несколько конструктивных модификаций описанного устройства, не имеющих глубоких конструктивных различий и принцип действия которых аналогичен.

      Регулировка корректора состоит в соблюдении правильного взаимного расположения его деталей, а именно, чтобы зубчатый сектор начал и окончил свое взаимодействие с венцом градусника в пределах + 0,5 мин относительно цифры 12 циферблата.

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4  5  6   ..