От сорняков, которые в конкуренции за пищу всегда имеют преимущество перед
культурными растениями, в саду и огороде, конечно, проку нет Но есть
некоторые естественные травы и культурные растения, которые могут оказать
неоценимую услугу в повышении и поддержании плодородия почвы, если
периодически возделывать их и зеленую массу запахивать в почву. Такой прием
окультуривания почвы получил название зеленого удобрения. Этот прием
называют также сидерацией, а растения, возделываемые на зеленое удобрение,—
сидератами.
Органическая масса зеленых растений, запаханная в почву, вполне заменяет
навоз, что весьма важно, когда удобрения не хватает. Но дело даже не в этом
При содержании междурядий сада и приствольных кругов в чистом и рыхлом
состоянии, т, е. под паром, к середине лета накапливается иногда много
нитратного азота. Для плодовых и ягодных культур большое количество
минерального азота к концу лета не всегда желательно. Избыток азота
затягивает вегетацию, растения не успевают хорошо подготовиться к зиме и
приобрести нужную закалку. Если же летом (не весной) в междурядия и
приствольные круги посеять траву, то нитратный азот будет поглощен ею. Он
уже не помешает плодовым и ягодным растениям успешно и своевременно
завершить вегетацию. После запашки трава разложится, и поглощенный ею азот
снова станет источником азотного питания с самого раннего периода весной.
На зеленое удобрение обычно производят посев бобовых растений: люпин (в том
числе декоративный), горох, бобы, вику, которые в результате азотофиксации
накапливают большое количество азота из почвы и воздуха. При запашке высоких
урожаев зеленой массы бобовых сидератов в почву поступает 15—20 г азота на I
м2, что равноценно его содержанию в 3—4 кг навоза
Но на зеленое удобрение могут быть использованы и пебобовые сидераты:
горчица, рапс, гречиха, фацелия. Помимо накопления за короткий период
большой зеленой массы они являются хорошими медоносами и привлекают па
участок много полезных насекомых, и не только пчел
У вредителей сада имеются свои враги — энтомофа- III. Это мухи-журчалки,
трихограмма, жуки-мягкотелки п др. Они успешно расправляются с тлей,
паутинным клещом и другими опасными паразитами сада. Энтомо- фагм питаются
пыльцой и нектаром перечисленных выше небобовых сидератов (а также укропа,
петрушки, тмина).
Небобовые сидераты не фиксируют азот из воздуха, по накапливают много массы
в конце лета и осенью. Они дают не меньший эффект, чем бобовые, при условии
внесения при их запашке или рано весной дополнительного азотного удобрения
(10—12 г/м2).
Сроки посева сидератов в зоне Среднего Урала — в первой половине июля,
несколько южнее и в Западной Сибири — во второй половине июля и первой
половине августа. Посев сплошной, разбросной. После заделки .семян
боронованием граблями почву следует прикатать или прихлопать трамбовочной
доской и слегка замульчировать торфокрошкой или перегноем. Потребность в
семенах при посеве на зеленое удобрение составляет, г/м2: люпин — 16—18,
вико-овсяная смесь—15—18
(вика— 10—12+овес — 5—6), вика — 15—16, горох — 15—18, горчица — 2—2,5, рапс
— 1,5—2, гречиха — 15— 20, фацелия — 1,5—2.
Перед посевом бобовых сидератов их семена подвергают нитрагинизации (48).
Применение нитрагина эффективно во всех случаях, но особенно необходимо,
когда данный бобовый сидерат высевается на участке впервые.
Успешное выращивание в саду сидератов возможно только в условиях нормального
увлажнения, где сидераты не могут вызвать значительного иссушения почвы.
Хотя потребность плодовых растений в воде во второй половине вегетационного
периода несколько уменьшается, однако значительное иссушение почвы
сидератами может усилить осыпание плодов, уменьшить их размеры, ухудшить
условия формирования плодовых и ростовых почек и накопление запасных веществ
деревьями к зиме.
Нормальные условия увлажнения при выращивании сидератов обеспечиваются
орошением в засушливые периоды.
Осенью, когда растения одревеснеют или будут побиты морозом, сидерат
заделывают в почву. Если посев дал высокий травостой, перед заделкой траву
скашивают и измельчают на поверхности остро отточенной лопатой.
В некоторых Западных странах (особенно в Англии, там, где выпадает
достаточно летних осадков или сады регулярно поливают) получила
распространение система содержания почвы под многолетним задернением с
обязательным многократным в течение вегетационного периода скашиванием трав
на низком срезе, так называемое культурное задернение.
Культурное задернение вполне приемлемо и в наших условиях в садах на
склонах, на приусадебных и дачных участках, когда междурядия плодоносящего
сада не используются для возделывания других культур, Задернение недопустимо
в садах моложе пяти лет.
Для культурного задернения можно использовать такие травы, как райграс,
овсяницу красную, тимофеевку, полевицу, мятлик, ползучий (белый) клевер.
Иногда смесь семян этих трав бывает в продаже. Однако можно обойтись и
подручным материалом.
На старых полевых дорогах и межах в течение десятилетий образовалось
устойчивое растительное сообщество трав, приспособленное к частому
вытаптыванию. Летом после цветения, но до осеменения, траву с придорожных
участков обкашивают, сушат, как на сено, и после измельчения используют в
качестве посевного материала.
Участок для залужения необходимо вскопать, выбрать корни сорняков, хорошо
полить, произвести посев и слегка чамульчировать торфокрошкой или перегноем,
пропущенным через грохот. Поверхность почвы нужно обязательно прикатать.
Через некоторое время появятся нежные исходы. Первое время к траве
необходимо относиться щадяще, не затаптывать ее. Когда она наберет силу,
ходить по ней можно без боязни.
Уход за культурным задернением состоит в периодическом поливе и скашивании
травы пять — семь раз за лето. Подкошенная трава из сада не выносится, а
остается на месте в виде мульчи. Почва под мульчей из многолетних трав
быстро заселяется дождевыми червями и становится сплошь пронизана их ходами.
Черви питаются скошенной травой и затаскивают ее в свои норки. По этим же
ходам в почву проникает вода и воздух.