Деревянный дом каркасные работы - часть 14

краю   плиты   примерно   100   мм   и   посередине
плиты 200 мм.   
Плитовой   пол,   как   и   другие
виды   полов,   оставляют   не
доведённым   до   стен   на
расстояние     около   10   мм   -   это
запас   на   случай   подвижек,
вызванных

 

изменением

влажности.

Плавающий плитовой пол

Плавающий   пол   отсоединяется   изоляцией   от
несущей   конструкции   основания.   Несущее
основание в принципе может быть каким угодно:
земляной   основой,   бетонной   плитой   на   грунте
или несущей плитой, балочной конструкцией или,
что   часто   бывает   при   ремонте,   старой
конструкцией   пола.   В   качестве   изоляции   может
служить упругая и достаточно прочная тепловая
изоляция, изоляционный войлок либо рифленый
картон или слой песка. Каждый из этих вариантов
нужно  подробно  обсудить  со  специалистом,   так
как   решения   могут   быть   различными.   Как
правило, в строительном проекте имеются точные
указания по конструкции плавающего плитового
пола.

Для   плавающего   плитового   пола   используются
либо шпунтовые плиты, либо плиты  с ровными
краями,   но   с   канавкой,   проделанной   для
фанерного штифта, образующего стык, или такие
плиты,   под   стыками   которых   предусмотрены
крепёжные доски для стыков. Стыки делаются на
клею   или   при   использовании   крепёжных   досок,
на клею и винтах.
Напольные плиты шпунтуются по каждому краю.
Их укладка  производится  таким  образом, чтобы
стыки   параллельных   рядов   приходились
приблизительно на половине расстояния друг от
друга.   В   стыки   наносится   большое   количество
клея.
В   данном   случае   края   плитового   пола
отодвигаются   от   стены   на   10   мм.   Поверхность
пола   можно   сделать   из   коврового   покрытия,
паркета   или   керамической   плитки,   принимая   во
внимание  требования,  предъявляемые  к  полу  со

стороны   облицовки,   а   также   учитывая
назначение будущего помещения.
 

13.3 Заравнивание пола

Заравнивание   пола   целесообразно,   когда   на
неровной   поверхности   или   каркасе   пола
необходимо

 

сформировать

 

покрытие,

требующее   ровной   основы.   При   новом
строительстве   обычно   актуален   каменный
каркас пола, например, из литых бетонных плит,
но чаще всего поверхность строительных блоков
также приходится заравнивать.
Наиболее   часто   встречающиеся   напольные
покрытия   требуют   большой   степени   ровности.
Практически   это   все   покрытия,   которые
крепятся  к основе. Правда, при использовании
плавающей   конструкции   пола   небольшие
неровности   утапливаются   в   изолируемой
конструкции основы. В соответствии с общими
нормами   качества   в   ровном   полу   отклонение
может составлять не более 3-4 мм на 2-х метрах.
При   выборе   заравнивающего   раствора   особое
внимание   следует   уделить   пригодности
шпаклёвки   для   основы   и   совместимости
шпаклёвки и напольного покрытия.
По содержащимся в них веществам напольные
шпаклёвки   являются   смесями   связующего
вещества, сыпучих компонентов и воды. Кроме
этого,   в   них   используются   добавки,
улучшающие   пластичность   шпаклёвки.   Роль
связующего   вещества   выполняет   цемент,   клей
или   пластик.   В   качестве   сыпучей   фракции
используется   обычно   дроблёный   камень   или
песок.
Некоторые   напольные   шпаклёвки   обладают
важными   сточки   зрения   заравнивания
свойствами при нанесении их на заравниваемую
поверхность   достаточно   толстым   слоем   они
заравниваются   самостоятельно,   при   этом
поверхность   оказывается   гладкой   и
горизонтально   ровной.   Другие   шпаклёвки
требуют   ручного   заравнивания,   что   также
является   важным   свойством   в   некоторых
условиях,

 

когда

 

после

 

нанесения

заравнивающего   раствора   поверхности   может
быть придана нужная форма.
Если шпаклёвка плохо схватывается с основой,
то этот недостаток может быть устранён путём
использования   грунтовочных   веществ.   О
необходимости   использования   грунтовок

указывается   в   инструкции   по   применению   на
пакетах со шпаклёвочной смесью.

Порядок проведения заравнивания

Ниже поясняется ход работ по заравниванию на
простом   примере   в   небольшом   помещении.   В
работе   используется   самозаравнивающаяся
шпаклёвка, так как обычно речь идёт о получении
достаточно ровной основы.
1.

Работа   производится   группой   из   двух

человек.   При   этом   один   человек   будет
замешивать раствор в соответствующей ёмкости,
а другой - наносить его на поверхность пола.
2.

Шпаклёвка   пакуется   в   мешках   по   25   кг.

Берутся   два  сосуда   округлой  формы,  в которые
должен помещаться раствор, сделанный из одного
мешка. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией
на упаковке.
3.

Один   из   работников   замешивает   первую

партию   шпаклёвки   в     воде     комнатной
температуры     в   соответствии   с   инструкцией
изготовителя.   При перемешивании используется
насадка на дрель.
Рабочему
рекомендуется
использовать
респиратор. 

4.

После   того,   как

шпаклёвка   достаточно
хорошо перемешалась  (см. инструкцию),  второй
работник   берёт   ёмкость   и   начинает   нанесение
раствора на пол.
Одновременно   с   этим   первый   работник   делает
второй замес шпаклёвки во второй ёмкости.
5.

Нанесение   шпаклёвки   начинается   с

дальнего   угла   комнаты.   Раствор   постепенно
выливается   на   пол   в   объёме,   достаточном   для
того,   чтобы   шпаклёвка   растеклась   по   полу
сплошным ровным слоем. Оценить объем можно
и "на глазок".

Работа должна идти равномерно без остановок.
Поэтому   ритм   работы   нужно   постараться
отрегулировать   таким   образом,   чтобы   новый
замес   был   готов   к   тому   моменту,   как
предыдущий   закончится.  Работа   по  нанесению
шпаклёвки   планируется   таким   образом,   чтобы
край заравнивания нигде не оставался на долгое
время   и,   таким   образом,   не   высыхал.   При
необходимости   в   качестве   подручного
инструмента   можно   использовать   длинный
шпатель. После того, как пол всего помещения
обработан   (шпаклёвку   пола   целесообразно
закончить у дверей), раствор должен подсохнуть
в   течение   времени,   указанного   в   инструкции.
Самозаравнивающаяся шпаклёвка растекается и
принимает окончательную форму вскоре после
нанесения, образуя при этом ровную и гладкую
поверхность при условии, что раствор нанесён
достаточно   тонким   слоем.   Минимальная
толщина   слоя   указывается   в   инструкции
изготовителя на мешке со шпаклёвкой. 
6.   После   подсыхания   шпаклёвки   поверхность
отшлифовывается   для   удаления   возможных
бугорков,   после   чего   можно   приступать   к
облицовке.

7.   Если   шпаклюемой   поверхности   необходимо
придать определённую форму, например, уклон
в сторону сливного отверстия в душевых, то это
делается следующим образом:

К   полу   крепятся   направляющие   рейки   в
соответствии с нужным уклоном.

При   заравнивании   используется   обычная   не
самозаравнивающаяся   шпаклёвка.   Раствор
наносится   в   режиме   постоянной   заливки
постепенно   по   всей   поверхности   пола   и
разравнивается   соответствующим   шпателем   или
ровной доской вдоль направляющих реек.

После   того,   как   заливка   произведена,   и   масса
немного   подсохла,   но   не   затвердела,
направляющие рейки вытаскивают, и оставшиеся
канавки заполняют тем же самым раствором.

С   затвердевшей   поверхности   шлифовальным
камнем удаляются бугорки и неровности.

14. Обшивка наружных стен

досками

14.0 Общие сведения о наружных 
стенах

Задача   обшивки   наружных   стен   -   защитить
наиболее  уязвимые части  строения  от погодных
воздействий, а также придать зданию желаемый
внешний вид.
Обшивка   досками   может   быть   либо
горизонтальная,   либо   вертикальная.   Часто
используются оба варианта водном и том же доме
для   того,   чтобы   дом   не   выглядел   однообразно.
Кроме   этих   двух   способов,   используется   также
обшивка досками под наклоном.
Довольно распространённый случай, когда в доме
с   кирпичной   отделкой   стен   верхняя   их   часть
обшивается   досками.   Обшивку   можно
производить

 

либо

 

внахлест,

 

либо

ошпунтованными досками.
 
Некоторая   крайняя   форма   горизонтальной
обшивки   внахлёст,   которая   используется
достаточно часто -обшивка со стыковой рейкой.
Недостатком дощатой обшивки является то, что
из-за   перекрытий   досок   имеет   место   больший
расход материалов. Тем не менее, этот материал
дешевле, чем ошпунтованная доска.

Перекрытие досок даёт возможность в углах и в
рамах   проёмов   устанавливать   полноразмерные
доски.
Обшивку   фасадов   дома   досками   стоит
планировать   в   такое   время,   когда   погодные
условия   позволяют   работать   на   улице.   То   есть
работу   можно   организовать   тогда,   когда
выполнена ветрозащита и произведено её укрытие
от   погодных   условий.   Чаще   всего   плиты
ветрозащиты   защищают   от   дождя   и   порывов
ветра,   и,   таким   образом,   работы   можно   не
останавливать с приходом зимы.
Фасадные   доски   обшивки,   особенно   на   южной
стороне, будут подвержены большим нагрузкам.
Летом   солнце   нагревает   стену,   и   температура
досок значительно поднимается. При дождливой
погоде   обшивка   стен   значительно   увлажняется.
Для   того,   чтобы   обшивка   выдерживала   смену
погодных условий долгое время, особое внимание
следует   уделить   качеству   пиломатериалов,
способу   крепления   и   обработке   поверхности.

Например,   толстые   доски   лучше   держат
перепады влажности и температуры, чем тонкие
доски, а светлая древесина нагревается меньше,
чем тёмная.

14.1   Вертикальная обшивка 
внахлёст

Материалы

В качестве досок обычно используются доски с
поверхностью   обычного   или   тонкого   распила.
Ширина досок меняется, но толщина чаще всего
составляет   22   мм.   Необходимо   заметить,   что
широкие   доски   трескаются   легче,   и   на   стене
могут   возникнуть   места,   с   которых   может
начаться   загнивание   досок.   Широкие   доски
выгибаются больше, чем узкие. Рекомендуемая
ширина досок 100 мм и 125 мм.

 

Для

 

обшивки

 

используются

горячеоцинкованные

  гвозди  

(не

 

с

гальванической   оцинковкой)   без   шляпки,   их
длина должна быть в три раза больше толщины
доски, т.е. 60 мм. Верхние доски рекомендуется
прибивать   75   мм   гвоздями,   чтобы   они   как
следует   вошли   в   крепёжные   доски.   Для
прибивки крепёжных досок используются также
75 мм гвозди.

 

Внешний   вид   обшивки   внахлёст   можно
варьировать   в   широком   диапазоне,   используя
различные   ширины   досок.   Во   внешнем   виде
обшивки   внахлёст   значительными   факторами
являются   ширина   проёма,   оставляемого   между
верхней  доской  и  другими  досками,   а  также  их
соотношение друг с другом. При использовании
узких досок с большими проёмами формируется
впечатление, что дом сделан из узких планок. При
использовании   широких   досок   с   узкими
проёмами между досками создаётся впечатление,
что   дом   выполнен   из   панелей   с   открытыми
стыками.

Рабочий инструмент

Кроме   самых   обычных   рабочих   инструментов,
Вам   понадобится   либо   настольная   циркульная
пила, либо ручная циркулярная пила. В качестве
вспомогательного   инструмента   хорошо   также
использовать пневматический гвоздезабиватель.

Порядок работ

1. К стойкам каркаса в вертикальном положении
крепятся   доски   22x100   или   рейки   22x50,   с
помощью   чего   между   боковой   фасадной
обшивкой   и   плитой   ветрозащиты   формируются
вентиляционные проёмы.
Поверх вентиляционных реек устанавливаются
прибивные доски.  Среднее расстояние между
горизонтальными   досками   составляет   600   мм.
Размер   прибивных   досок   либо   22x50,   либо
22x100.
При   обшивке   внахлёст   вентиляционные   рейки
можно   не   использовать,   если   благодаря
выбранному виду нахлёста между вертикальными
досками   остаётся   достаточное   пространство   для
проветривания.
Прибивные   доски   устанавливаются   также   на
верхние   и   нижние   края   проёмов,   а   также   на
верхний   и   нижний   края   стены.   Для   крепления
используются горячеоцинкованные 75 мм гвозди
без шляпки.

2.   К   поверхности   цоколя   крепится   несущая
доска,   к   которой   можно   будет   крепить
вертикальные   доски.   Так   как   обшивка   будет
делаться поверх цоколя и заходить примерно на
20 мм на нижнюю сторону верхней поверхности
цоколя,   то   несущая   доска   должна
устанавливаться   точно.   В   качестве   этой   доски
можно   использовать   либо   доску   22x100,   либо
батенс 50x100.

Опорная   доска   по   идее   должна   иметь
максимально ровные края. Она крепится таким
образом,   чтобы   не   мешать   вертикальной
обшивке.   Прямизна   несущей   доски
контролируется   с   помощью   ватерпаса   или
нивера.   Доску   имеет   смысл   установить
одновременно   на   все
стены сразу, при этом
можно
проконтролировать
прямизну   нижнего
края   всей   обшивки
бокового фасада.
Несущая   доска   не
нужна,   если   нижний
конец

 

дощатой

обшивки отпиливается
после

 

установки

ручной   циркулярной
пилой

 

с

использованием
направляющей   доски.   Глубина   прореза   диска
регулируется   таким   образом,   чтобы   диск   не
поднимался   над   поверхностью   цоколя.   Наклон
диска   регулируется   так,   чтобы   нижний   конец
дощатой   обшивки   формировал   каплеобразный
выступ. 

3.   Измеряется   длина   стены   и   места   окон.
Планируется   шаг   досок   таким   образом,   чтобы
обшивка   шла   равномерно   по   всей   стенной
поверхности.   Доска,   идущая   поверх,   должна

отступать   от   нижележащих   досок   минимум   20
мм. Шаг досок планируется так, чтобы к углам и
коробкам проёмов подходила полномерная доска.

 

4.   Изготовляется   мерное   приспособление   для
проёмов,   с   помощью   которого   нижние   доски
выставляются на равное расстояние друг от друга.
Для верхних досок делается своё приспособление,
если  расстояние   между  ними  будет  другое,   чем
между нижними досками.

 

5.

Обшивка   начинается   с   угла.   Необходимо

обратить внимание на то, что с обеих сторон угла
будут устанавливаться верхние доски.
6.

В   качестве   нижних   досок   выбираются

доски   среднего   качества.   При   этом
незначительные   дефекты   можно   будет   скрыть.
Доски устанавливаются  сердцевиной  вверх. При
этом доски будут выгибаться таким образом, что
возможные возникающие на поверхности
трещины останутся скрытыми внутри стены и не
ухудшат   погодоустойчивость   обшивки.   Место
стыковки   верхних   и   нижних   досок   будет   иметь
прочное   сцепление,   и   дождевая   вода   не
проникнет   между   досками.   В   стене   останется   и
обзол. 

7.

Нижний  конец  доски   отпиливается  таким

образом,   чтобы   там   образовался   каплеобразный
выступ.  За один  раз  можно  отпилить  несколько

досок,   если   использовать   циркульную   или
ручную циркульную пилу.
8.

Отмеряется   необходимая   длина   доски   в

направлении высоты стены, учитывая при этом
то, что нижний конец должен быть примерно на
20 мм ниже уровня цоколя. Проверяется также
положение верхнего края обшивки.
9.

Отпиливаются по отмеру нижние доски.

Если нижние доски необходимо удлинить (чего
в принципе следует избегать), то наращивание
всегда   делается   от   крепёжной   доски.   В   месте
удлинения   концы   досок   надпиливаются   под
углом   для   того,   чтобы   вода   не   впитывалась   в
месте стыка. 

10.   Нижние   доски   устанавливаются   в
вертикальном положении по одной за раз поверх
несущей   доски   и   крепятся   с   использованием
мерного   приспособления.   Доски   прибиваются
по   краю   к   крепёжным   доскам.   Можно
использовать   т.н.   прибивку   "зигзаг",   при
которой гвозди вбиваются по очереди с каждой
стороны с шагом не более 600 мм. В качестве
гвоздей   используются   горячеоцинкованные
гвозди длиной 60 мм. Особенно важно помнить
о том, что доски устанавливаются сердцевиной
вверх.

Время   от   времени   следует   проверять
вертикальность досок и шаг между ними.
11.

Подбираются   доски,   устанавливаемые

сверху,   и   их   концы   надпиливаются   снизу   под
углом внутрь так же, как нижние концы нижних
досок. Отмеряется длина досок и производится
их отпиливание по отмеру.
Наращивание верхних досок не производится.
Верхние   доски   также   устанавливаются
сердцевиной   вверх.   Доски   с   обзолом   не
используются,   так   как   обзол   будет   виден   на
окончательной обшивке.

12.

Верхие доски устанавливаются по одной в

вертикальное положение поверх несущей доски.
Среднее   расстояние   между   досками
контролируется   с   помощью   мерного
приспособления. Всегда ведётся контроль за тем,
чтобы   доска   с   обеих   сторон   заходила   бы   за
нижние доски минимум на 20 мм.
13.

Доски прибиваются к прибивным доскам с

обоих   краёв.   Гвозди   не   должны   пробивать
нижние   доски,   так   как   гвоздевое   соединение
может   расщепить   край   нижней   доски.
Передвижки   верхних   досок   под   влиянием
перепада   влажности   при   этом   также   не   будут
расшатывать   нижние   доски.   В   качестве   гвоздей
применяются горячеоцинкованные гвозди длиной
75   мм.   Следует   стремиться   к   тому,   чтобы   ряд
гвоздей был вертикальным.

14.

В   случае,   если   несущая   доска   на   краю

досок   не   используется,   то   нижние   концы
отпиливаются по высоте следующим образом: к
стенной   поверхности   горизонтально   крепится
направляющая доска так, чтобы она работала как
направляющая   для   ручной   циркульной   пилы.
Диск   регулируется   на   такую   глубину   отпила,
чтобы он только-только доходил до нижних досок
(примерно   45   мм).   Диск   также   наклоняется

примерно на семь градусов внутрь, при этом на
нижнем конце досок образуется каплеобразный
выступ. 

14.2 Обшивка с использованием 
реек поверх стыков

При обшивкес использованием реек в качестве
нижних досок или досок основы используются
доски   с   поверхностью   обычного   или   тонкого
распила. Толщина досок обычно 22 мм. Ширина
досок, как правило, составляет 100 мм или 125
мм. Иногда используются более широкие доски,
но   при   этом   надо

иметь

в   виду,   что   широкие

доски

растрескиваются   и
изгибаются больше.

В

 

качестве

поверхностных   досок
используются   рейки,

которые

отстругиваются   по

размеру.

Толщина реек 18 мм, а ширина примерно 40 мм.
Задняя   поверхность   реек   отстругивается
немного грубее, что обеспечивает более крепкое
сцепление с поверхностью нижних досок. Края
реек   отстругиваются   и   углы   закругляются   для
того, чтобы  краска  на углах держалась лучше.
Наружная   поверхность   чаще   всего   бывает
обычного   или   тонкого   распила,   как   у
вертикальных досок, находящихся подними.

Рабочие инструменты

Используются те же рабочие инструменты, что и
в предыдущей работе.

Порядок работ

1.

Прибивные

 

доски

 

и

 

рейки

вентиляционного   проёма   крепятся   поверх
ветрозащитных   плит,   как   и   в   предыдущем
описании.
2.

Устанавливаются несущие доски. Как и в

предыдущем описании.
3.

Шаг нижних досок планируется, как и в

предыдущем описании. Только следует иметь в
виду   что   доски   должны   стыковаться   друг
другом. Возможен только небольшой зазор для
того,   чтобы   оставался   некоторый   запас   на
корректировку.
4.

Нижний   конец   досок   отпиливается   под

углом,   и   доски   отпиливаются   под   нужный
размер, как в предыдущем описании.

5.

Доски   в   вертикальном   положении

устанавливаются   поверх   несущей   рейки   и
крепятся   с   обеих   своих   концов   к   прибивным
доскам. Используются гвозди горячей оцинковки
размером 60 мм.
Доски устанавливаются сердцевиной наружу.
6.

Рейки   крепятся   в   местах   стыков.   Гвозди

вбиваются   посередине   рейки   таким   образом,
чтобы   они   проходили   в   промежутке   между
нижними досками. Используются гвозди горячей
оцинковки размером 60 мм. 

14.3 Вертикальная обшивка из 
отшлифованных досок для 
наружной обшивки

Материалы

Доски,   специально   предназначенные   для
наружной   обшивки,   делаются   путём
остругивания. Используемая поверхность, то есть
поверхность,   которая   остаётся   видимой,   имеет
поверхность обычного или тонкого распила, либо
отстругивается.

 

Задняя

 

поверхность

грубооструганная. В задней поверхности обычно
выстругиваются   канавки   в   направлении   длины
доски. 

 

При вертикальной обшивке можно использовать
следующие   типы:   UTS,   UTV,   UYS   и   UYV
Толщины   досок   могут   меняться   18..  .28   мм,   а
ширина 95... 195 мм.
Маркировка досок формируется таким образом,
что   первая   буква   означает   назначение
обшивочной   доски.   U   означает   то,   что   доска
предназначена для наружной обшивки.
Вторая   буква   означает   тип   ошпунтовки.   Т
означает   полномерный   шпунт,   а   Y   простой
шпунт (половинный).
Третья   цифра   говорит   о   верхней   накладной
части   шпунта   и   форме   края   нижней
принимающей части. S означает прямой, а V -
под углом.
Для крепления используют горячеоцинкованные
гвозди   (не   гальваническое   нанесение)   без
шляпки,   длина   которых   примерно   в   три   раза
больше толщины доски, обычно 60 мм.