Промышленный альпинизм. Ответы на вопросы к экзамену (2005 год) - часть 2

2.2. ИСС для промышленного альпинизма,

характеристики, требования, увязывание

Индивидуальная страховочная система (ИСС) — одно из

главных звеньев в цепи страховки. Основные назначения
ИСС: нейтрализация последствий рывка после срыва, удер-

жание при срыве или его предотвращение и позиционирова-
ние.

 должна

 требованиям стандартов (напри-

мер, УИАА или EN) по медицинским, прочностным и
конструктивным параметрам.  их числе такие:

 должна

обеспечивать свободное висение в ней человека в течение
минут без ощущения дискомфорта, не причиняя болевых ощу-
щений и неудобств. Точка крепления страховки должна рас-
полагаться так, чтобы при срыве альпинист автоматически
принял вертикальное положение.

Пряжки, застежки, крепежные детали не должны нахо-

диться в области жизненно важных органов. Прочность кон-

струкции ИСС должна обеспечивать ее стойкость к испыта-
тельной нагрузке в

 в нормальном положении и 1000

кГс в положении вниз головой (требования УИАА - EN).

Тканые силовые детали должны выполняться из цельной лен-
ты. Швы должны быть прошиты нитками контрастного цве-
та. Крепежные детали не должны иметь острых кромок.

Следует учитывать, что отечественный стандарт на пояса

предохранительные

 не охватывает всей гам-

мы ИСС, выпускаемых промышленностью. Поэтому при выбо-
ре ИСС целесообразно руководствоваться требованиями УИАА

 серти-фикатом фирмы-изготовителя.

ИСС должна иметь сертификат и ярлык с указанием даты

выпуска для занесения данных в формуляр. Срок эксплуата-
ции ИСС ограничен 5 годами.

ИСС выпускаются различных конструкций: раздельная

(состоящая из двух частей — беседки и грудной обвязки), объе-

диненная и поясная (типа пояса монтажника).

Выбор ИСС зависит от собственных понятий о безопас-

ности, условий работы, анатомических параметров и привыч-
ки. Наиболее надежны и комфортны раздельные

 но они

требуют дополнительного объединения частей (увязывания).

Объединенные

 труднее в подгонке и не всегда обеспе-

чивают универсальность, необходимую при изменении

вий работы. Например, при работах с седушки, точка закреп-

ления страховочной веревки должна располагаться достаточ-
но высоко, что предотвращает случайное опрокидывание. А
при работе с использованием «маятника», точка закрепления

несущей веревки должна сместиться к поясу, иначе невозмож-
но будет принять положение для точного выполнения при-
ема. Соответственно, и комфортность в объединенных ИСС
ниже. Поясные ИСС могут использоваться при условиях,

когда вероятность рывка практически отсутствует. Они удоб-
ны, не стесняют движений при перемещениях, но не обеспе-

 травмобезопасности при срыве.

Нужно заметить, что даже в самой лучшей ИСС работы

продолжительностью 30 минут в подвешенном состоянии мо-
гут вызвать отек нижних конечностей или сдавливание почек.

Увязывание раздельной ИСС рекомендуется выполнять

отрезком основной веревки с помощью узлов «булинь» или

Присоединение петли страховочной веревки (или ее ка-

рабина) для раздельной ИСС должно предусматривать про-

девание ее (его) через силовые петли пояса и грудной об-

вязки.

Если конструкция ИСС предполагает использование за-

стежек в виде пряжек, необходимо следить и многократно
проверять положение концов лент: после обычной заправки
они должны быть продеты в пряжки в обратном направлении!

Признаками износа ИСС являются повреждения ткане-

вой структуры, нитей прострочки, изгиб, излом или корро-

зия элементов крепления — колец, пряжек.

В аварийных ситуациях, при отсутствии ИСС, нужно

уметь обвязываться концом основной веревки с помощью узла

«булинь» (грудная обвязка) и увязывать беседку. Такая эксп-

рессистема не предназначена для длительного зависания, это
нужно учесть при организации спуска.

2.3. Карабины

 соединительное звено в страховочной цепи.

Карабины изготавливаются из стали, дюралюминия, ти-

тана и могут иметь самую разнообразную форму: треугольни-
ка, трапеции, боба, капли и т.д. Выбор материала и формы
карабина — вопрос технологии и специфики работ.

Для промышленного альпинизма, где вес снаряжения не

является определяющим показателем, рекомендуются стальные
карабины.

Ориентирующим элементом при выборе карабина слу-

жит клеймо (аналог сертификата), выбитое

 нем. На клейме

указывается значение прочности карабина в продольном и
поперечном направлениях, с закрытой и открытой защелкой.

Наличие такого клейма не исключает необходимости

иметь и сертификат в бумажной форме.

Элементами, требующими внимания, служат ширина рас-

крытия зева защелки, возможное число веревок, помещаю-
щихся внутри карабина, надежность фиксации защелки (кон-
струкция и исполнение муфты).

В продольном направлении карабин должен иметь проч-

ность не меньшую, чем основная веревка, т.е. не менее 2200
кГс (требования УИАА). В поперечном направлении проч-
ность может колебаться от 600 до 800 кГс (требования УИАА).
Прочность в продольном направлении у карабинов с раскры-
той защелкой снижается до 700—800

Дюралевые карабины очень чувствительны к излому по

малой оси. Следовательно, при расчете длины веревки, ухо-

дящей за перегиб, нужно всегда учитывать ее удлинение под
действием нагрузки, чтобы соединительный карабин не ока-

зался лежащим на

Фиксация защелки производится с помощью муфты:

резьбовой или автоматически надвигающейся (байонетной).

Так как карабины имеют в конструкции шарниры и резь-

бы, то они чувствительны к механическому загрязнению
(пыль, краска, грязь) и коррозии. Любые заедания в меха-
низме защелки и нечеткость срабатывания являются поводом

для выбраковки карабина. Карабин выбраковывается также

при наличии трещин на корпусе, сколов, вмятин и следов из-
носа (истирания) на визуально определяемую глубину.

Диаметр прутка карабина, не должен быть меньше

2.4. Каски для промышленного альпинизма

Выполнение работ методом промышленного альпиниста

предусматривает постоянное нахождение в каске. Даже мел-
кие предметы (например, гвоздь, гайка) способны причинить
увечье, упав с большой высоты.

Каски, используемые в промышленном альпинизме, обя-

зательно должны быть сертифицированы, что подразумевает
их заводские испытания на энергопоглощение и

 Кро-

ме того, каски должны иметь не менее трех точек крепления,
исключающих их спадание или сползание на лоб или заты-

лок. Они должны иметь надежную и удобную застежку и не
закрывать уши.

Прочность застежки и ремня должны

 не менее 25

Исходя из этих жестких требований, можно заключить,

что монтажные, шахтерские, хоккейные, мотоциклетные и
прочие каски и шлемы для использования в промышленном
альпинизме не пригодны.

Срок службы каски при условии отсутствия на ней сле-

дов механических повреждений и трещин естественного ста-
рения — 5 лет.

2.5. Рабочее сиденье промышленного альпиниста

Рабочее сиденье (седушка) представляет собой доску,

размеры которой подбираются под индивидуальные анатоми-
ческие особенности. Седушка может быть изготовлена само-
стоятельно. Ее размеры не должны быть менее 50x20 см. Мате-
риал - доска без сучков, толщиной от 2 см или фанера
толщиной от

 мм. Четыре отверстия для продевания верев-

ки сверлятся на расстоянии примерно 4—5 см от краев (размер
спичечного коробка). Края отверстий скругляются. Для под-
вешивания седушки служит отрезок основной веревки, кото-
рая последовательно продевается в отверстия так, чтобы под

доской накрест были связаны ее концы (узел «грейпвайн» или

«встречный»). Длина подвески подбирается также индивиду-
ально, но следует учесть, что короткие петли из веревки силь-

 в бедрах. Седушка с длинной веревкой комфортнее,

но необходимо принимать дополнительные меры, чтобы не-
чаянно не вывалиться из нее.

Поверхность седушки не должна быть скользкой, а при

холодах ее желательно утеплить накладкой.

Верхние петли седушки можно объединить узлом

«восьмерка» или двумя узлами «проводника».

2.6. Веревки, обращение с ними

Современные веревки изготавливаются из синтетических

полиамидных или полиэфирных волокон. Эти волокна, имеющие

линейную структуру, поперечно связаны между собой, так назы-

ваемыми

 размеры  сила химических связей которых

определяют прочностные и эластичные свойства веревки.

В радикалах не задействованы все химические связи, по-

этому часть их остается активной, что позволяет им вступать в
контакт с посторонними веществами, с кислородом и озоном
воздуха, активизироваться под действием ультрафиолета, ради-
ации, повышенной температуры. По этой причине в волокнах
веревки постоянно идет процесс деструкции и старения и — как
следствие — снижение физико-механических показателей.

Веревки, используемые в спортивном альпинизме, спе-

леологии и пром. альпинизме, имеют конструкцию в виде

скрученных в пряди волокон сердцевины, защищенной пле-
теной оплеткой. Оплетка предохраняет сердцевину от меха-
нических повреждений, от загрязнения, от ультрафиолета,
обеспечивает гибкость и стабильность положения витков.
Нити оплетки, как правило, разнообразно окрашены, что об-
легчает работу с

Веревка изнашивается от нагрузок: чем больше нагрузка, тем

больше разрушают поперечные связи

Попадание абразивных частиц между волокнами (напри-

мер, загрязнение, кристаллики льда) разрушает микрострук-
туру веревки физически и также снижает ее прочность.

Перегрузка волокон возникает также на перегибах мало-

го радиуса и при защемлении веревки в узлах.

У мокрой веревки, в которой часть энергии поперечных

химических связей отвлечена пропитавшими веревку поляр-
ными молекулами воды, прочность также снижена.

Этих недостатков в значительной мере лишена веревка,

изготовленная с сердцевиной из кевлара. Но сравнительно
низкая динамическая прочность и высокая цена ограничива-
ют область ее

Из знаний свойств веревки вытекают правила обраще-

ния  ней:

- веревка должна храниться смотанной в бухты, в подве-

шенном состоянии, в сухом, проветриваемом и защи-

 от света помещении, вдали от нагревательных

приборов;

- веревку необходимо беречь от контакта с агрессивны-

ми веществами, абразивной пылью, и, по возможности,
от прямых солнечных лучей;

- мокрую, обледеневшую веревку нужно сушить при уме-

ренной температуре, в развернутом виде;

- точки закрепления нужно выбирать с учетом критичес-

кого радиуса перегиба (не менее 5 мм);

- узлы следует применять по назначению и правильно их

завязывать;

- использовать щадящие спусковые устройства и соблю-

дать правильную скорость спуска;

- защищать веревку от контакта с острыми гранями и

кромками;

- вести формуляр использования веревки, регулярно ос-

матривать ее и немедленно выбраковывать при обнару-

жении повреждений;

- при сильном загрязнении можно стирать веревку в воде

комнатной температуры, с минимальным количеством
нейтрального порошка или применять специально раз-
работанные для веревок моющие средства;

- не чистить загрязнения на веревке органическими ра-

створителями.

2.7. Отбраковка снаряжения

Под отбраковкой понимается изъятие образца снаряже-

ния из эксплуатации. Для основной веревки это правило имеет
некоторые исключения. Так веревка, в которой поврежден
участок, может быть разрезана и ее отрезки использованы в
качестве вспомогательной.

 же относится к веревке, кален-

дарный срок годности которой истек.

Репшнур после шестимесячной эксплуатации отбрако-

вывается независимо отусловий работы. Из-за небольшого

диаметра процессы старения и уязвимость репшнура гораздо

выше, чем у основной веревки.

Для ИСС основанием отбраковки могут быть разорван-

ные стежки, повреждения текстильной основы тесьмы, кор-
розия пряжек, колец.

Металлическое снаряжение — карабины, спусковые

тройства, блоки, зажимы — отбраковываются при наличии ме-
ханических повреждений, истончения (визуально определяе-
мая величина износа), заедания

 деталей, появления

излишних люфтов, усталости пружин, деформации тела кара-
бина

 других его частей. Отбракованное снаряжение уда-

ляется с места производства работ во избежание случайного

использования или заведомо приводится в полную негодность.

Трещины, следы ударов, вмятины, истекший срок эксп-

луатации — также основание для отбраковки касок.

2.8. Рывок при срыве как опасный фактор

Для понимания физической сущности рывка применя-

ется термин «фактор рывка». Это безразмерная величина, пред-
ставляющая отношение глубины падения к общей длине вы-

данной веревки. Величина фактора рывка зависит от

положения точки закрепления веревки относительно точки
ее закрепления на ИСС, от упругих свойств веревки и от дли-
ны выданного ее отрезка: чем больший отрезок веревки уча-
ствует в динамическом процессе, темлучше. Значит, больше
волокон включатся в работу по поглощению энергии рывка.

При рывке в веревке возникают пиковые нагрузки, ко-

торые могут превысить предел ее прочности на разрыв с уче-
том того, что от паспортных данных веревки сразу следует

вычесть потерю около 30% прочности на узлах, еще

 по-

тери прочности от увлажнения, и еще 10-20% потери проч-
ности на перегибах. В результате реальная прочность верев-
ки оказывается всегда значительно ниже паспортной! При
пиковой нагрузке энергия рывка выделяется в очень корот-
кое время. На графике с координатами «усилие рывка — вре-

мя», пиковая нагрузка изображается резким всплеском (пи-
ком). Площадь под кривой и будет определять энергию
рывка. Для снижения пиковой нагрузки и повышения безо-
пасности целесообразно увеличить время процесса, что зна-
чительно снизит нагрузку на всю страховочную цепь. То есть,
на графике превратить пик в пологий холм. Время процесса
можно увеличить протравливанием веревки, использовани-
ем амортизаторов, применением динамической веревки вы-
сокого качества.

Рывок при срыве опасен не только пиковыми нагрузка-

ми наверевку, точку ее закрепления, карабин, ИСС, тело аль-
пиниста, но может неожиданно превысить допустимые пре-

делы прочности страховочной цепи из-за неучтенных опасных
составляющих: критической величины радиуса перегиба ве-
ревки, острой кромки, щели, неправильно завязанного узла
или неправильного положения карабина или его муфты.

Надо иметь в виду, что предельная нагрузка на организм

при срыве, когда возможные повреждения становятся не со-
вместимыми с жизнью, - около 450

 Эта величина в не-

благоприятном случае может быть достигнута уже при факто-
ре рывка =

 то есть, при условии, что точка закрепления

(или точка промежуточной страховки) находится чуть выше

точки закрепления страховочной веревки на ИСС.

2.9. Амортизаторы рывка

Амортизаторы рывка — это устройства для снижения пи-

ковой нагрузки, работающие автоматически, без участия че-
ловека. Их можно разделить на две группы: разрушаемые и
неразрушаемые.

К амортизаторам первой группы относятся выпускаемые

 текстильные амортизаторы рывка (ТУ

5225-001-01408401-98). Их основное назначение — смягче-
ние рывка за счет поглощения энергии при разрыве нитей

сшивки. Текстильные амортизаторы подбираются, исходя из
суммарных весовых параметров альпиниста, его инструмен-
тов и находящихся при нем расходных материалов. Как
вило, расчетная нагрузка начала срабатывания текстильного
амортизатора находится в пределах 250-280

 Амортизато-

ры зарубежного производства срабатывают при 600

Аналогичной по

 действия является конструкция

самодельного амортизатора рывка Саратовкина. Его преимуще-
ство —

 использования. Недостатки—

нестабильные показатели при нагрузках, необходимость экспе-
риментального подбора прочности связывающих лент.

К амортизаторам второй группы относятся устройства,

 трения (например, амор-

тизатор фирмы PETZL).  этом амортизаторе поглощение энер-
гии рывка достигается за счет преобразования ее в тепло при

протягивании отрезка веревки сквозь калиброванное отверстие.

Причем диаметр отверстия и длина отрезка подбираются так,

 при полном срабатывании амортизатора глубина падения не

превышает двух метров, а выделившееся тепло не разогревает

 до опасной для веревки температуры.

Роль частичного амортизатора могут выполнять некото-

рые узлы («проводника», «бабочка», «штык»), включенные в
страховочную цепь и завязанные с некоторой слабиной.

2.10. Защита веревки на перегибах

и острых кромках

О защите веревки на перегибах и на острых кромках см.

также в п. 1.6:

При навешивании веревок, по возможности, нужно избе-

гать положения, когда они соприкасаются с острыми гранями и
кромками конструкций или рельефа. Если это невозможно, то
грани и кромки следует изолировать от веревки заводскими про-

текторами или самодельными — отрезками пожарных рукавов,

резиновыми шлангами, деревянными, тканевыми, металличес-
кими подкладками, бумажными мешками и т.п.

Можно добавить к этому, что промышленность предла-

гает протекторы двух видов — роликовые (угловые перекаты)
и трубчатые из дерматина или искусственной кожи.

Роликовые перекаты (например, «Roll

 фирмы

 хорошо зарекомендовали себя в условиях длитель-

ной работы, без перемещений веревки по горизонтали и «ма-
ятников». Их главными недостатками можно считать огра-
ничение функций при смещении работника по горизонтали и
большой

 Этих недостатков лишено защитное приспособ-

ление «Катерпиллер» той же фирмы.

Трубчатые протекторы, снабженные контактной застеж-

кой (липучкой), достаточно универсальны, но их конструк-
тивный недостаток — малая длина и от этого недостаточная

надежность в динамике.

Своеобразной находкой можно считать протектор из га-

зовой трубы, изогнутой в соответствии с профилем перегиба.

Как полумеру можно расценивать скругление или сби-

вание острых кромок (например, железобетонных плит) мо-

лотком, чем ограничиваться нельзя.

III.

 Техника присоединения

и перемещений

 в пространстве

3.1. Требования к точкам закрепления

Точки закрепления веревок выбирают по принципу: семь

раз проверь, единожды закрепи. Они должны быть достаточ-
но надежны (минимальная проверка: осмотрели, обстучали,
подергали, пошатали, нагрузили). Не годятся в качестве то-

чек закрепления телевизионные антенны, оголенная армату-
ра бетонных плит, перила лестниц и трапов, оконные рамы и
трубы водяного отопления. В случае сомнения в прочности
точек закрепления, их необходимо объединять локальными
или саморегулирующимися петлями, причем не жалеть для
этого веревок.

Точки закрепления веревокдолжны быть недоступны для

постороннихлиц (ограждение, контроль),

 доступны для ежед-

невного контроля самими промышленными альпинистами.

Точки

 страховочных веревокдол-

жны быть разнесены. Это не относится к случаям, когда проч-
ность точек закрепления не вызывает сомнений. Например,

боковая трубчатая опора телевизионной башни или надстройка
шахты лифта и т.п.

Точки закрепления не должны иметь опасного соседства

с электрическими сборками и шкафами, горячими трубопро-
водами, движущимися частями механизмов, в зоне постоян-
ного воздействия агрессивных сред и  п.

Точки закрепления должны выбираться с учетом мини-

мального допустимого радиуса перегиба веревки (радиус зак-
руглений не менее 5 мм).

Если подходящих точек закрепления не нашлось, их нуж-

но изготовить самим — ввернуть анкеры или шурупы, навесить
проволочные или тросовые петли, набить деревянные наклад-
ки, вбить шлямбурные крючья или пристрелить пластины с
отверстиями под карабин с помощью монтажного пистолета.

Если несколько точек закрепления не внушают доверия

по прочности, их можно объединить с помощью локальных
или саморегулирующихся петель, суммируя их прочность.

3.2. Узлы для работы с веревкой — общий обзор

Узлы служат для связывания веревок между собой, их

привязывания и использования в специальных целях.

За счет трения при огибании веревкой какой-либо опо-

ры усилие для ее удержания за ненагруженный конец сильно
снижается. Например, огибание стального барабана диамет-
ром 50мм в два оборота (720°) обеспечивает почти десятикрат-
ное уменьшение усилия.

Узлы снижают прочность веревки в среднем на 20—45%.

Мокрая веревка дополнительно теряет еще

 прочности.

Основным требованиями к узлам являются надежность,

простота завязывания и легкость развязывания.

Для использования в пром. альпинизме рекомендуются

20 узлов, без знания которых иногда проблематично обеспечить
полную безопасность выполнения работ. Эти узлы, методика их
завязывания, проверены временем и большим опытом исполь-

зования. Следует помнить, что лучше знать хорошо несколько
узлов, чем плохо - много. Хорошо — это значит уметь завязы-
вать с закрытыми глазами, в темноте, одной рукой  т.п.

3.3. Узлы для связывания веревок

Общие условия: узлы должны завязываться без слабины

и применяться строго по назначению.

Узел

 «встречный».

 Для связывания веревок одинакового

диаметра и лент.

Преимущества: простота завязывания, не требует завя-

зывания контрольных узлов, малый расход веревки.

Недостатки: под нагрузкой затягивается «насмерть».

Особенности: свободные концы должна иметь длину не

менее

 чтобы уменьшить вероятность затягивания,

применяется встречная восьмерка.

Узел

 «грейпвайн».

 Для связывания веревок одинакового

диаметра и лент. Наиболее надежный узел. Может применять-

ся для веревок разного диаметра.

 не

 завязывания

 узлов.

Недостатки: большой расход веревки,
Особенности: чтобы избежать ошибки при завязывании,

рекомендуется вязать узел

 в

 два приема — половину узла вя-

жут правой рукой, придерживая свободные концы левой; за-

тем завязанную половину узла перекладывают в левую руку
и вторую половину узла завязывают, точно повторяя преды-
дущие

Узел «прямой».

 Для связывания веревок одинакового ди-

аметра.

Преимущества: простой рисунок, возможность регули-

рования натяжения веревки.

Недостатки: требует обязательного контроля правильно-

сти завязывания (положения свободных концов, правильно-
сти перехлеста), требует завязывания двух контрольных уз-

лов, большой расход веревки.

Особенности: рационально применение при обвязыва-

нии большой опоры с последующим натяжением петли.

Узел

 Для связывания веревок разного

диаметра.

Преимущества: простота завязывания при высокой проч-

ности соединения.

Недостатки: соскальзывание петель тонкой веревки при

недостаточном

 требует завязывания двух конт-

рольных узлов.

Особенности: контрольный узел на тонкой веревке мо-

жет завязываться на ее свободном конце.

3.4. Узлы для привязывания

Общие условия:
- радиус огибания не должен быть меньше 5 мм. В про-

тивном случае в веревке под нагрузкой возникнут из-

лишние напряжения перегиба;

- выбор узла зависит от его свойств и конкретных усло-

вий.

Узел «проводник»

 (хотя

 исходное название — узел про-

водника. Происхождение — от горных проводников, которые
привязывали этим узлом к веревке своих подопечных). Про-
стейший узел. Вяжется как одним концом, так и сдвоенной
веревкой.

Преимущества: исключительная простота при завязыва-

нии, обладает амортизирующими свойствами.

Недостатки: «намертво» затягивается при нагрузке, по-

тому более предпочтителен проводник «восьмерка».

Особенности: может использоваться для вычленения уча-

стка поврежденной веревки.

Узел «восьмерка».

 Вяжется одним концом или петлей.

Преимущества: не требует завязывания контрольного

узла, простая логика вязания, легко заучивается, быстро вя-
жется, сравнительно легко развязывается.

Недостатки: сравнительно большой расход веревки.
Особенности:
а) прочность узла снижается, если допущено перекрещи-

вание ветвей;

б) свободный конец веревки должен

 не менее

 см.

Узел «булинь».

 Очень распространенный узел в альпиниз-

ме. Распространены две методики завязывания.

 из

 —

пропускание свободного конца веревки в петлю с последую-
щим выворотом не может считаться удачной, так как требует :

дополнительно контроля правильности завязывания узла.

Ошибка в данном случае может иметь фатальный характер.
Вторая методика — последовательное завязывание — свобод-
на от этого недостатка. Нашла применение преимущественно
в спелеологии. Рекомендуется и для промышленного альпи-
низма. Для правильного завязывания необходимо запомнить
определенные стандартные приемы.

Преимущества: широкое распространение и известность.
Недостатки: требует исключительного внимания к каче-

ству завязывания; необходим дополнительный контрольный
узел; после длительной нагрузки развязывается с
трудом; узел

 конца, причем нагружать

следует только тот, который образует перехлестную, а не про-
стую петлю.

Особенности:
а) используется для вязания грудной обвязки или бесед-

ки при отсутствии ИСС;

б) для облегчения развязывания рекомендуется до нагруз-

ки под перехлестную петлю подкладывать деревянный ко-
лышек или оставшийся свободный конец веревки.

Узел «штык».

 Один из простых узлов. Разновидности су-

щественно не отличаются друг от друга («рыбацкий штык»,
«штык со шлагом»). Вяжется как одним концом,

 и сдво-

енной веревкой.

Преимущества: практически невозможно совершить

ошибки при завязывании, незаменим при работе с нагружен-
ной веревкой (для натягивания перил, оттяжек, наклонных
канатных дорог), обладает амортизирующими свойствами

(смягчает рывки, не затягивается, легко развязывается).

Недостатки: «ползет» и собирается в ком при излишней

слабине затягивания или большом расстоянии между шлага-
ми, не рекомендуется перекрещивание ветвей, требует завя-
зывания контрольного узла.

Особенности: требует решительности и четкости при за-

вязывании на нагруженной веревке.

Узел «бабочка» («проводник» на середине веревки).

 Исполь-

зуется как симметричная фиксированная петля на середине
веревки для закрепления оттяжек, натягивания перил или
канатной дороги и т.п.

Преимущества: обладает амортизирующими свойствами.
Недостатки: возможно, некоторая сложность.
Особенности: для облегчения развязывания рекоменду-

ется под основание симметричных петель подкладывать де-
ревянный колышек, при изучении узла целесообразно исполь-

зовать методику по аналогии завязывания узла «стремя»
серединой веревки.

Узел «двойной проводник».

 Вяжется сдвоенной веревкой.

Равномерно распределяет усилие нагружения на четыре

ветви. Незаменим  тех случаях, когда конструкция точки зак-
репления требует щадящего отношения к веревочной петле.

Преимущества: обладает амортизирующими свойствами.

Не требует завязывания контрольного узла.

Недостатки: большой расход веревки, требует вниматель-

ности при завязывании во избежание перекрещивания ветвей.

Особенности: обе основных петли не должна перекрещи-

ваться

 привязывания веревки.

3.5. Специальные узлы

Узел Прусика

 (по имени немецкого альпиниста Ганса Пру-

сика). Самозатягивающийся под нагрузкой (схватывающий)
узел. Применяется как средство самостраховки при движе-
нии по веревочным перилам, подъемах и спусках по веревке

других случаев фиксации веревки. Завязывается веревкой

меньшего диаметра на веревке большего диаметра. Идеаль-
ное соотношение диаметров

 Для вспомогательных

можно применять «полусхватывающий» узел —два витка вме-
сто четырех.

Преимущества: надежно удерживает нагрузку в любом

направлении.

 проскальзывает на мокрой и обледенелой ве-

ревке, при большой разнице в диаметрах затягивается «намер-
тво», может оплавиться при большой скорости спуска по ве-
ревке в случае использования в качестве самостраховочного.

Особенности: самозатягивающиеся свойства узла силь-

но снижаются при перекрещивании ветвей.

Узел Маршара

 (по имени изобретателя — Marchard. Но в

зарубежной литературе нами встречалось также написание
имени Marchand — Маршан). Схватывающий узел. Вяжется
петлей из репшнура на основной веревке. После трех, четырех
витков сдвоенного репшнура свободные концы продеваются

в петельку от сдваивания, и узел затягивается в направлении
навивки.

Преимущества: узел прост, хорошо заменяет узел Пруси-

ка в случае неоптимального соотношения диаметров (напри-
мер, в сочетании 8:10,5), не имеет тенденции к «мертвому»
затягиванию. Используется и при натяжении веревки с по-
мощью полиспаста. Им можно привязываться к основной ве-
ревке с помощью ленты-стропы.

Узел

 (blackknote = «черный узел»). Это схватыва-

ющий узел, который можно завязывать основной веревкой
(усом самостраховки) на основной веревке.

Исполнение узла: самостраховочным концом нужно сде-

лать четыре оборота вверх вокруг страховочной веревки, затем

обвести вниз, вокруг основного конца, и продеть под нижние

две петельки навивки. На самом конце — контрольный узел.

Узел удобен тем, что хорошо схватывает, а после затяги-

вания очень легко может быть передвинут при продолжении

движения.

И еще один узел, разработанный и испытанный совсем

недавно, заслуживает не только упоминания, но и изучения.

Это

 схватывающий узел «спасатель».

 Название узлу присвое-

но

 Альфиром Ахметшиным

 Уфа). На самом

 это

комплекс известных узлов, применяемых вместе. За счет имен-
но совместного применения и достигается неожиданный эф-
фект.

А именно: с помощью

 «спасателя»

 можно страховаться, а

также и передвигаться не только на основных веревках, но и
на тонких репшнурах и даже стальных тросах.

Узел состоит из трех основных частей:

 — удерживающая часть. Это либо петля вокруг основ-

ной веревки, зафиксированная половиной узла

 грейпвайн,

либо узел

 «блэкнот».

 Роль этой части — удержать верхний ко-

нец комплексного узла, ей для этого достаточно создать уси-

лие натяжения 3-5

В — основная часть узла представляет собой узел

 штык

 с

тремя оборотами (шлагами) + полусхватывающий узел. Ко-

личество шлагов можно подбирать опытным путем: увеличи-

вать, если есть подозрение, что узел не держит, или умень-

шать в противном случае.

С — стабилизирующая часть, препятствующая вывора-

чиванию несущей веревки в тех случаях, когда нагручается
тонкий шнур или трос. На толстой веревке стабилизирующая
часть может и не потребоваться.

Поданным испытаний,

 А.Ахметшиным,

узел дает снижение прочности веревки 20%.

Узел «стремя».

 Завязывается как одним концом, так и се-

рединой веревки. В промышленном альпинизме применяет-
ся, в основном, в качестве опоры для ноги (педали) с исполь-
зованием зажимов при подъеме по веревке. В некоторых
случаях может служить для привязывания конца вспомога-
тельной веревки.

Преимущества: незатягивающаяся петля, простота завя- .

зывания.

Недостатки: при использовании для привязывания не-

обходима фиксация свободного конца.

Узел Бахмана.

 Самозатягивающийся карабинный узел.

Условия завязывания и направление приложения нагрузки те
же, что и у узла Маршара.

 же область применения.

Преимущества: менее чувствителен к влажности и обле-

денению веревки, чем узел Пруссика, может завязываться на
двойной веревке.