Диагностика и  ремонт неисправностей легкового автомобиля

 

  Главная       Учебники -Транспорт     

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика и  ремонт неисправностей легкового автомобиля


 

Содержание

Условия для ремонта 10

Гараж 10

Типы гаражей 10

Гараж-ракушка и его особенности 11

Стационарные гаражи 12

Пол в гараже 13

Подготовка основания бетонного пола 13

Устройство бетонных полов 14

Ворота гаража 15

Юридический ликбез 15

Освещение 17

Оборудование и инструменты 19

Меры безопасности 23

Устройство двигателя 25

Бензиновый двигатель 25

Устройство бензинового двигателя 25

Классификация бензиновых двигателей 26

Принцип работы четырехтактного двигателя 27

Принцип работы двухтактного двигателя 28

Карбюраторные и инжекторные двигатели 29

Система зажигания 30

Дизельный двигатель 31

История изобретения 31

Типы дизельных двигателей 32

Четырехтактный дизельный двигатель 32

Двухтактный дизельный двигатель 33

Мифы о дизельных двигателях 33

Преимущества и недостатки дизельного двигателя 34

Разборка двигателя 35

Замена изношенных деталей двигателя 37

Замена деталей уплотнения двигателя 37

Замена изношенной прокладки крышки головки блока 37

цилиндров

Снятие, проверка и установка маховика двигателя 37

Замена деталей головки блока цилиндров 38

Замена ремня привода распределительного вала и 39

натяжного ролика

Притирка клапанов 40

Замена приемной трубы глушителя 40

Замена каталитического нейтрализатора 41

Замена подушек подвески системы выпуска 41

Замена глушителя 41

Замена резонатора 42

Сборка двигателя 43

Рекомендации по работе с двигателем 45

Диагностика двигателя 46

Средний ресурс агрегатов и деталей двигателя 46

Причины быстрого износа основных деталей двигателя 48

Поршневые кольца 48

Шатуны 49

Поршни 49

Блок цилиндров 50

Коленчатый вал 50

Вкладыши коленчатого вала 50

Маховик двигателя 51

Распределительный вал 51

Головка блока цилиндров 51

Масляный насос 52

Промежуточный валик 52

Помпа системы охлаждения 52

Прокладка двигателя 52

Сальники клапанов 53

Сальники двигателя 53

Генератор 53

Стартер 53

Топливный насос 54

Трамблер, или распределитель зажигания 54

Карбюратор 55

Датчики двигателя 55

Диагностика без разборки двигателя 56

Диагностика двигателя с помощью приборов 56

Порядок замера компрессии 57

Метод анализа акустических шумов 61

Диагностика двигателя по состоянию выхлопа 63

Диагностика по состоянию свечей зажигания 64

Диагностика двигателя и устранение неполадок 66

Нет вращения якоря стартера при включении замка зажигания 66

Остановка работы двигателя даже после трех запусков 67

Внезапная остановка двигателя 72

Двигатель не запускается в холодное время года 76

Двигатель тяжело заводится 77

Неустойчивая работа двигателя при всех режимах 78

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу 79

Плохая приемистость двигателя, автомобиль медленно 81

разгоняется при нормальной работе двигателя

Перегрев двигателя 84

Двигатель «троит» 86

Детонация двигателя 87

После выключения зажигания двигатель некоторое время 88

продолжает работать

Хлопки в карбюраторе. Сбой в работе двигателя 90

Запах бензина, хлопки в глушителе, темные выхлопные газы 92

После сбрасывания газа двигатель глохнет 94

Резкий набор оборотов при плавном нажатии на педаль газа 95

Двигатель глохнет при трогании с места 96

Двигатель не развивает мощность, слабый разгон, 97

повышенный расход топлива

Двигатель долго не прогревается. Дымный выхлоп двигателя 100

Работа двигателя с перебоями при резком открывании дроссельных заслонок

Неустойчивая и неравномерная работа двигателя при больших и средних частотах вращения коленвала

102

105

Перерасход охлаждающей жидкости 107

Перерасход топлива 108

Система смазки двигателя 110

Перерасход масла 112

Диагностика трансмиссии и устранение неполадок 114

Сцепление 114

Проверка общего технического состояния сцепления 114

Проверка и регулировка привода сцепления 117

Проверка работы сцепления после его регулировок 121

Типичные неисправности 121

Проблема – пробуксовка сцепления 121

Проблема – сцепление не может до конца разъединиться

122

Проблема – сцепление работает рывками 123

Проблема – шум при включении сцепления 124

Коробка передач 125

Проверка общего технического состояния коробки передач

125

Типичные неисправности 126

Проблема – в коробке передач слышится шум 126

Проблема – затрудненное включение передач при отсутствии посторонних шумов

Проблема – потрескивание или скрежет шестерен при включении передачи

127

127

Проблема – самопроизвольное выключение передач 128

Проблема – шум в коробке передач появляется только при движении автомобиля

128

Проблема – утечка масла в коробке передач 128

Карданная передача, передний привод 130

Проверка общего технического состояния карданной передачи

130

Проверка креплений 130

Проверка шарниров 131

Смазка шлицевого соединения 132

Снятие и установка карданной передачи 133

Типичные неисправности 135

Проблема – карданная передача стучит 135

Проблема – шум и вибрация карданной передачи 135

Проблема – характерный шум со стороны переднего колеса

136

Проблема – утечка смазки 136

Задний мост 137

Типичные неисправности 139

Проблема – сильный шум со стороны задних колес 139

Проблема – автомобиль сильно шумит при разгоне 140

Проблема – при разгоне и торможении двигателя слышится сильный шум

140

Проблема – автомобиль шумит на поворотах 140

Проблема – автомобиль трогается со стуком 140

Проблема – утечка масла 141

Диагностика ходовой части и устранение неполадок 142

Подвеска 144

Передняя подвеска 144

Задняя подвеска 147

Амортизаторы 148

Шины 150

Диагностика углов установки передних колес 150

Проверка шин и колес 150

Типичные неисправности 151

Проблема – при трогании автомобиля с места раздается стук

Проблема – при движении автомобиля по ровной дороге постоянно слышится шум

Проблема – при движении автомобиля по бездорожью скрипит и стучит подвеска Проблема – при движении автомобиль сильно вибрирует

Проблема – протектор шины истирается неравномерно, на шине появляются «лысые» пятна Проблема – преждевременный износ протектора шин

151


 

151


 

152


 

152


 

153


 

153

Диагностика механизмов управления 155

Рулевое управление 155

Диагностика рулевого управления 155

Технический осмотр элементов рулевого управления 156

Типичные неисправности 158

Проблема – рулевое колесо слишком свободно ходит

158

Проблема – рулевое колесо туго вращается 158

Проблема – стук и шум в рулевом управлении 159

Проблема – самовозникающее угловое колебание передних колес

159

Проблема – потеря устойчивости автомобиля 160

Проблема – утечка масла из картера 160

Тормозная система 161

Диагностика тормозной системы 161

Проверка уровня тормозной жидкости (общие рекомендации)

161

Проверка герметичности гидропривода 162

Проверка защитных колпачков колесного цилиндра 163

Замена тормозной жидкости 164

Прокачка гидропривода 165

Проверка тормозного механизма и замена передних тормозных колодок

165

Типичные неисправности 166

Проблема – автомобиль уводит в сторону 166

Проблема – тормоза «пищат» или вибрируют 166

Проблема – неполное растормаживание всех колес 166

Проблема – увеличен рабочий ход педали тормоза 167

Проблема – при отпущенной педали одно колесо притормаживает

167

Проблема – торможение недостаточно эффективно 167

Диагностика электрооборудования 169

Аккумулятор 169

Очистка клемм проводов аккумулятора 169

Проверка уровня электролита в аккумуляторе 170

Проверка плотности электролита в аккумуляторе 171

Снятие и установка аккумулятора автомобиля 173

Установка сухозаряженного аккумулятора (без электролита)

174

Зарядка аккумулятора 174

Типичные неисправности 175

Проблема – аккумулятор разряжается 175

Проблема – выплескивание электролита из аккумулятора

175

Генератор 177

Диагностика работы генератора 177

Проверка снятого генератора 177

Типичные неисправности 179

Проблема – слабое напряжение в бортсети (напряжение под нагрузкой менее 13,6 В) Проблема – при работе двигателя контрольная лампа светится, батарея аккумулятора перезаряжается

Проблема – при работе двигателя контрольная лампа светится в полнакала или ярко горит, батарея аккумулятора разряжена

Проблема – контрольная лампа не горит как при включении зажигания, так и при работе двигателя, батарея аккумулятора разряжена, контрольные приборы работают

179


 

179


 

179


 

180

Проблема – генератор слишком сильно шумит 180

Стартер 181

Проверка технического состояния стартера 181

Снятие и установка стартера 183

Типичные неисправности 185

Проблема – при включении стартера не начинает вращаться якорь, втягивающее реле не срабатывает

185

Проблема – при включении стартера якорь вращается очень медленно или совсем не вращается, втягивающее реле срабатывает

185

Проблема – стартер не запускается 185

Проблема – неправильные показания топливного прибора

Проблема – стрелки на приборах не работают, при этом не находятся на нулевых отметках

186

186

Система освещения, контрольно-измерительные приборы 187

Регулировка света фар в гаражных условиях 187

Контрольно-измерительные приборы 188

Типичные неисправности 188

Проблема – тусклый свет фар сохраняется при всех режимах работы двигателя

Проблема – тусклый свет фар при заглушенном или работающем на малых оборотах двигателе

188

189

Проблема – лампы преждевременно сгорают 189

Проблема – не горит фонарь наружного освещения 189

Проблема – не горит пара габаритных фонарей, расположенных по диагонали автомобиля (правый передний и левый задний или наоборот)

Проблема – не работают лампы подсветки на приборной доске

Проблема – при повороте лампа фонаря указателя поворотов не мигает, а постоянно горит

Проблема – при повороте лампа фонаря указателя поворотов не включается

Проблема – контрольная лампа при включении поворотных фонарей мигает с изменившейся частотой

Проблема – при открывании двери не включаются фонари сигнализации

Проблема – при торможении автомобиля стоп-сигнал не включается

189


 

190


 

190


 

190


 

190


 

191


 

191

Диагностика газобаллонной установки 192

Диагностика газобаллонного оборудования 192

Проверка редуктора 195

Разборка редуктора 197

Осмотр карбюратора 198

Типичные неисправности 199

Проблема – двигатель не запускается или останавливается во время движения

Проблема – после перехода с газа на бензин наблюдается повышенный расход топлива

Проблема – при переходе на газ не прекращается расход бензина

Проблема – двигатель начинает неустойчиво работать при резком открывании дроссельных заслонок

199


 

199


 

199


 

199

Проблема – двигатель с трудом запускается, при работе на холостом ходу работает с перебоями или глохнет Проблема – двигатель начинает плохо работать при переходе с бензина на газ

Проблема – в салоне при открытии багажника или капота чувствуется запах газа

Проблема – при переходе двигателя на газ наблюдается подергивание двигателя на средних оборотах

Проблема – при включении зажигания начинается поступление газа в смеситель

200


 

200


 

200


 

201


 

201

Советы по эксплуатации автомобиля 202

Инструменты, аксессуары и запасные части, которые необходимо иметь в автомобиле

Подготовительные и проверочные работы перед выездом автомобиля

202

205

Подготовка автомобиля к поездке на СТО 207

Общие рекомендации по подготовке автомобиля к ГТО 211

Мойка автомобиля 213

Заключение 215

 

Условия для ремонта


 

Гараж

image При-нимая решение о заведении гаража, необходимо ответить на вопрос, для чего он вам нужен. Вопрос, казалось бы, банальный, и на него даст ответ любой автолюбитель, даже у которого гаража никогда не было, однако при более детальном разборе проблемы все оказывается несколько сложнее.

Гараж выступает очень удобным местом хранения различных вещей, таких как автодетали и инструменты для ремонта, складирование которых дома может доставлять неудобства.

Первое преимущество гаража заключается в том, что ваш автомобиль закрыт от любых внешних погодных воздействий, а в случае с отапливаемым или утепленным гаражом исключается и температурное воздействие на металл и механизм. Кроме того, ваше движи-мое имущество оказывается защищено от пыли и грязи, а это значит, что автомобиль при-дется мыть не так часто, как при хранении его на открытой стоянке. Другим неоспоримым преимуществом гаража перед открытой стоянкой является безопасность. В автомобиль в гараже сложнее проникнуть, его трудно поцарапать, внешние элементы более защищены.


 

Типы гаражей

В сводной таблице 1 оценены (по 5-балльной шкале) различные характеристики трех типов гаражей.

Таблица 1

Характеристики трех типов гаражей


 

image


 

Таким образом, подземная стоянка набирает большее количество баллов, и этими кри-териями часто руководствуются при выборе того или иного типа гаража.

Но необходимо иметь в виду, что подземная стоянка не предполагает возможности складирования запасных деталей и инвентаря для самостоятельного ремонта. Для этого лучше всего подходит отдельно стоящий гараж, либо, если нет возможности его приобрете-ния, гараж-ракушка.


 

Гараж-ракушка и его особенности

Данный тип гаража стал весьма популярен в последние годы (рис. 1). Это связано с целым рядом факторов.

Во-первых, конструкция гаража-ракушки предельно проста и состоит из металличе-ского каркаса и навесных (припаивающихся с помощью сварки) панелей-стен и потолка.


 

image

Рисунок 1. Гараж-ракушка

Во-вторых, простота конструкции и малые габариты придали данному типу гаража другое важное достоинство – возможность установки вблизи дома автовладельца. А ведь близость расположения гаража к дому является важнейшим критерием его выбора.

В-третьих, стоимость подобной конструкции вместе с установкой значительно ниже, чем стоимость стационарного отдельно стоящего гаража.

Долгое время автовладельцев привлекала и юридическая сторона вопроса. Дело в том, что изначально «ракушки» с юридической точки зрения приравнивались к автомобильным тентам, а значит, и получения особых разрешений на их установку и хлопот, связанных с землеотводом под гараж, не требовалось. Однако в данный момент этот вопрос реша-ется муниципальными властями различных городов по-разному, поэтому перед установкой гаража-ракушки следует поинтересоваться местным законодательством на этот счет.

Тем не менее, гараж-ракушка включает все основные преимущества обычного гаража: защита от внешних погодных факторов, от угона, возможность хранения запасных деталей и инструментов.

К недостаткам «ракушек» следует отнести:

  • невозможность оборудования теплого помещения;

  • их внешний вид;

  • правовую неурегулированность: присутствует постоянная угроза изменения их пра-вового статуса вплоть до запрета подобных конструкций.


     

    Стационарные гаражи

    Стационарные отдельно стоящие гаражи являются наиболее удобным вариантом хра-нения и автотранспорта, и запасных частей, и инструментов. Кроме того, это наиболее удоб-ный вариант для проведения самостоятельного ремонта автомобиля. При этом существует множество разновидностей стационарных гаражей: деревянные, бутобетонные, кирпичные, металлические.

    Деревянные гаражи весьма теплостойки, имеют красивый эстетичный вид (особенно бревенчатый вариант). Однако стоимость материала и пожароопасность являются замет-ными недостатками деревянного гаража.

    Какую бы из разновидностей стационарного гаража вы ни выбрали, надо учитывать, что его установка потребует согласования и соответствующих разрешений в зависимости от конкретного места установки и формы землепользования.

    Бутобетонные гаражи практически не имеют недостатков: они теплостойкие, проч-ные и более дешевые, нежели кирпичные. Недостатком бутобетонной конструкции является необходимость применения особенной технологии, которая доступна далеко не везде.

    Наиболее распространенными являются кирпичные и металлические гаражи. Кирпич-ная стена традиционно является наиболее прочной, долговечной. Однако ее теплоизоляци-онные свойства не столь высоки, и потребуются дополнительные утеплители для «зимовки» автомобиля. Кроме того, кирпичная конструкция достаточно тяжеловесна и требует проч-ного и, как следствие, дорогостоящего фундамента (рис. 2).


     

    image

    Рисунок 2. Кирпичный гараж

    Металлический гараж, несмотря на невысокие теплоизоляционные качества, продол-жает оставаться наиболее популярным в нашей стране. Причиной тому служит прочность, надежность, пожаростойкость материала, простота и относительно невысокая стоимость конструкции. Металлический гараж не требует фундамента в отличие от кирпичного соору-жения.


     

    Пол в гараже

    Другой насущной проблемой, возникающей сразу после возведения основного каркаса гаража, становится пол. Здесь также возможны различные варианты. Первое, что приходит на ум большинству владельцев гаражей, это бетонированный пол. Действительно, залитый бетоном пол очень прочен и способен без проблем выдерживать постоянную нагрузку в виде веса автомобиля.

    Кроме того, в данном случае достаточно легко оборудовать яму для ремонта. Но бетон-ный пол не так безупречен, как это может показаться на первый взгляд.

    Дело в том, что в условиях плохого проветривания (а иногда и вообще его отсутствия), да еще и с протекающей крышей, бетонный пол задерживает влагу, не давая ей впитаться в грунт.

    Это, в свою очередь, вызывает повышенную влажность внутри гаража и, как следствие, заметно ускоряет процессы коррозии металла автомобиля. Поэтому в случае, если вы оста-новили свой выбор все-таки на бетонном покрытии пола, то сразу позаботьтесь о хорошей вентиляции помещения и водонепроницаемости крыши.

    Другой вариант пола – деревянный. В этом случае снимаются те проблемы, которые возникают в связи с бетонированием, однако здесь потребуется более тщательная прора-ботка всего напольного покрытия. Будут нужны весьма крепкие лаги – подпорные перекры-тия, способные выдержать вес автомобиля. К тому же деревянный пол требует постоянного ухода и сам подвержен гниению.

    Для правильного монтажа надежного и долговечного деревянного пола вам, скорее всего, потребуется участие мастера.

    В последнее время для гаражных полов стали применять тротуарную или полимерпес-чаную плитку. Правильно уложенная плитка предоставляет возможности дренажа и соот-ветственно ухода излишней влаги. Вместе с тем плитка достаточно удобна, не требует постоянного ухода и придает гаражу весьма эстетичный вид. Однако стоимость такого пола несколько выше, нежели просто бетонного.

    Среди новых материалов, применяемых при устройстве гаражного пола, можно отме-тить кислотоупорную керамическую плитку и шлакоситалловые плиты. В любом случае при выборе пола для гаража необходимо учитывать такие характеристики материала, как изно-состойкость, огнестойкость, стойкость к воздействию кислот и щелочей.

    Однако, несмотря на разнообразие возможных материалов, наиболее популярным остается все-таки бетонный пол в силу простоты технологии и высокой надежности. Рас-смотрим основные этапы устройства бетонного пола.


     

    Подготовка основания бетонного пола

    В случае если бетон укладывается непосредственно на грунт, то во избежание растре-скивания пола вследствие просадки грунта его (грунт) необходимо тщательно утрамбовать. После трамбовки на грунт укладывается песчаная подушка толщиной от 0,5 до 1 м (в зави-симости от характера грунта и уровня подземных вод).

    Изолировать бетонный пол от грунтовой влаги можно с помощью битумных рулонных гидроизоляционных материалов либо полимерной мембраны. При условии отсутствия влаги в грунте или ее незначительного содержания может быть вполне достаточно подстилающего слоя из полиэтиленовой пленки.


     

    Устройство бетонных полов

    Бетонная стяжка пола выполняется картами – прямоугольниками определенного раз-мера, который зависит от общей площади пола (рис. 3). По периметру карты устанавлива-ется опалубка.


     

    image

    Рисунок 3. Бетонная стяжка пола

    В качестве арматуры для бетонных полов чаще всего используется дорожная сетка из арматуры класса В-I с диаметром стержней 5 мм и размером ячейки 150 х 150 или 100 х 100 мм. После выполнения указанных выше подготовительных работ приступают к бетониро-ванию полов. Бетонная смесь заливается на подготовленное основание и разравнивается с таким расчетом, чтобы ее верх был немного выше уровня виброрейки (рис. 4).

    Иногда устанавливать опалубку при устройстве бетонных полов гаража не нужно – ею могут стать направляющие для виброрейки.

    Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня и разравнивается.


     

    image

    Рисунок 4. Виброрейка

    При этом необходимо следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона.


     

    Ворота гаража

    На сегодняшний день существует множество видов ворот для гаража: металличе-ские, деревянные, распашные, шторные. Наиболее распространенным вариантом являются металлические ворота, сделанные с помощью обыкновенной сварки. Но ворота, изгото-вленные из других материалов, могут быть вовсе не хуже. Например, правильно сделан-ные ворота из дерева служат не хуже, чем металлические, а вариантов украсить и разно-образить деревянные ворота неизмеримо больше. Кроме того, бывают и комбинированные ворота (дерево и металл), в которых основные узлы и крепления для прочности выполнены из металла, а остальная площадь ворот – из дерева, что предоставляет обширное поле для творчества.

    Одним из первых вопросов, возникающих у автовладельцев при планировании гаража, является вопрос о его высоте в целом и высоте проема ворот в частности.

    Ответ в данном случае достаточно прост: необходимая высота определяется типом автомобиля, который придется ставить в этом гараже. Большинство автомобилей укладыва-ется в габарит (по высоте) 2 м.

    Если в гараже планируется ставить «хаммер», то потребуется, конечно, большая высота проема, но у большинства населения страны, озадаченного проблемами организации пространства собственного гаража, автомобили в основном другие, поэтому общепринятой высоты будет вполне достаточно.

    С эстетической точки зрения дизайнеры советуют делать проем ворот немного ниже, чем высота передней стенки гаража. Если же уровень передней стенки будет сильно завышен по сравнению с уровнем ворот, то это придаст ощущение диспропорции всему сооружению, да и практическую пользу из этого вряд ли можно извлечь.

    Ширина же ворот определяется исключительно соображениями удобства въезда-выезда, углом возможного разворота на площадке перед гаражом, в том числе близостью рас-положенного напротив строения. Однако если нет возможности свободного выбора гаража, то можно воспользоваться общепринятым минимальным нормативом, который высчитыва-ются достаточно просто: ширина автомобиля плюс 1 м.


     

    Юридический ликбез

    Гараж является тем объектом недвижимого имущества, вокруг которого очень часто возникают юридические споры, всплывающие в момент купли-продажи либо в связи со вступлением в наследство. Чаще всего такие проблемы появляются из-за того, что гараж, например, находится в каком-либо автокооперативе и владелец гаража пользовался им на основании членства в кооперативе и соответственно членского билета. Однако собствен-ность не была оформлена. То есть других документов, подтверждающих право собственно-сти, не было. На этой почве и возникают различного рода проблемы и разночтения. Здесь надо иметь в виду, что если владелец был полноправным членом кооператива, то гараж явля-ется его полной собственностью, даже если он не был оформлен каким-либо иным, кроме членства в кооперативе, образом. Претензии владельцев соседних гаражей к этой собствен-ности (в случае смерти владельца и передачи гаража по наследству) или руководства коопе-ратива, зачастую ссылающегося на свои внутренние документы (например, устав), являются незаконными. Как известно, Гражданский кодекс РФ является первоочередным документом, определяющим любые имущественные правоотношения на территории страны. Действую-

    щее законодательство (Гражданский кодекс) определяет следующее (статья 218. Основания приобретения права собственности): «Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на пае-накопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помеще-ние, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на ука-занное имущество». Таким образом, отсутствие какого-либо иного, кроме членского билета, документа на право собственности на имущество в виде гаража не является основанием для оспаривания этого права собственности.

    В случае оформления купли-продажи гаража вам понадобятся определенные документы:

  • техническое описание (ТО) от БТИ;

  • свидетельство о регистрации права собственности из регистрационной палаты.

В любом случае, при совершении каких-либо сделок с недвижимым имуществом в виде гаража стоит проявлять внимание к документам и, возможно, прибегнуть к помощи профессионального юриста.

Освещение

Электрическая проводка для гаража делится на внутреннюю и наружную. При элек-трификации гаража первой проблемой, встающей перед автовладельцем, становится источ-ник электрического питания, т. е. вопрос откуда взять электричество. При этом будет иметь принципиальное значение расположение гаража – в гаражном кооперативе, по соседству с домом либо отдельно стоящий гараж, не примыкающий к уже электрифицированному сооружению. Подведение электричества к отдельно стоящему гаражу, как правило, осуще-ствляется от ближайшей линии центральной воздушной сети.

Следует сразу оговориться, что самостоятельное подключение к ЛЭП (линии элек-тропередач) не только незаконно, но и просто крайне опасно, так что следует доверить эту работу профессиональному электрику. Работы же по подводке электричества непосред-ственно к гаражу и внутренней проводке вполне возможно осуществить самостоятельно, не забывая однако о мерах предосторожности.

Ответвление от воздушной линии – это часть проводов, которые проходят от опоры ЛЭП до изоляционных материалов, размещенных снаружи гаража.

Ввод – это участок внутри гаража от изоляторов до вводного устройства. В случае, когда опора воздушной линии отстоит от места непосредственного ввода не более чем на 10 м, допускается ответвление при помощи специальных проводов, сечение которых не менее 4 мм2. При этом в данном случае допускается использование неизолированных проводов.

При осуществлении проводки необходимо соблюдать еще одно важное правило: про-вода при подведении к гаражу должны находиться на высоте не менее 3,5 м над тротуа-ром/грунтом и не менее 6 м – над проезжей частью.

Следующим этапом после того, как вопрос с источником электропитания будет решен и провода уже подведены к гаражу, становится устройство внешней проводки. Проклады-вать ее лучше всего по наружной стороне стен, укладывая провода под карнизом, навесом и т. д. В случае, если от источника электроэнергии до гаража расстояние составляет более 25 м, провода обязательно должны быть поведены к гаражу через специальные подпорные столбы. На стенах провода крепятся с помощью специальных изоляционных крюков.

В качестве проводов ввода, как правило, используется алюминиевый или медный кабель, применяется также провод, который изолирован огнеупорной оболочкой. При этом сечение проводов для медного кабеля должно составлять не менее 4 мм2, а для алюминиевого – не менее 2,5 мм2.

Ввод электричества непосредственно внутрь строения состоит из двух участков: место непосредственного ввода проводов и ответвление от воздушной линии до этого ввода. На участке ввода линии непосредственно в гараж допускается использование исключительно хорошо изолированных проводов. Сам же ввод проводится через специально просверлен-ные отверстия в стене, размещенные и предохраненные таким образом, чтобы в них ни при каких обстоятельствах не могла попасть вода. Одним из простейших и самых надежных способов предохранения вводных отверстий от влаги может быть заделка их водонепрони-цаемым материалом, например битумом.

Прохождение проводов ввода должно осуществляться на высоте не менее 2,75 м, что является минимально допустимым уровнем согласно нормативным правилам электротех-нических работ. На каждый провод следует надеть специальную изоляционную трубку из пластмассы либо другого изоляционного материала. Затем снаружи на конце проводов кре-пятся фарфоровые воронки в качестве дополнительного предохранителя. Однако случа-ется, что сами габариты гаражной конструкции не предоставляют возможности проводки

кабеля на предписанной нормативами высоте. В таком случае ввод кабеля необходимо осу-ществлять непременно при помощи так называемой трубостойки – трубы с изоляторами и загнутым вниз верхним концом (рис. 5).


 

image

Рисунок 5. Монтаж трубостойки

Приемные изоляторы трубостойки должны размещаться на расстоянии не менее 30 см друг от друга и обязательно ниже трубы. При использовании трубо-стойки возможен ввод электроэнергии в гараж как через стенку, так и через крышу. Первый вариант является наиболее предпочтительным. Однако в том случае, когда \

расстояние до нижней части трубостойки, которая установлена на стенке, не превы-шает 2 м, представляется целесообразным сделать ввод электрокабеля через крышу.

Но такой способ ввода является исключительной мерой и используется в случае край-ней необходимости. Дело в том, что при установке трубостойки на крыше значительно труднее обеспечить надежную гидроизоляцию, да и монтаж такой трубостойки сложнее, чем крепление на стене, так как потребуется установка дополнительных поддерживающих растяжек.

Оборудование и инструменты

Если гараж рассматривается не только в качестве места хранения автомобиля, но и как место для его ремонта, то необходимо оснастить вашу личную автомастерскую всем необ-ходимым оборудованием и инструментами. Следует сразу оговориться, что далеко не все ремонтные работы, которые можно осуществлять самостоятельно, удобнее всего проводить именно в гараже. Некоторые из них лучше делать на открытой, защищенной от ветра пло-щадке, нежели ютиться в темном и холодном гараже-склепе. Однако это уместно лишь в том случае, когда речь идет о быстрых по времени работах, в ходе которых не придется оставлять автомобиль в полуразобранном виде на ночь.

В любом случае понадобится то же самое оборудование, что и при ремонте внутри гаража.

Учитывая небольшие пространства внутри гаража, следует тщательно продумать его планировку буквально до мельчайших деталей, чтобы использовать помещение макси-мально эффективно. Во-первых, следует задействовать так называемые «мертвые зоны», т. е. те места, которые не относятся к рабочему пространству и где нет необходимости двигаться. Подвесные полки, стеллажи и антресоли лучше всего размещать выше уровня головы, что позволит использовать полезное пространство под ними.

При планировке гаражного пространства нельзя забывать о том, что вам потребуется место для открывания двери – придется же вылезать из автомобиля, поэтому неразумно уплотнять обстановку внутри гаража настолько, что останется место лишь исключительно для авто.

Перед капотом автомобиля удобнее всего разместить длинные подвесные полки по всей ширине гаража (возможно, в несколько рядов); нижнее пространство у этой стены можно отвести под хранение крупногабаритных предметов, деталей: крыло, капот, колеса и т. д. С правой стороны можно разместить подвесные полки по всей длине гаража для хра-нения самых длинных предметов. При этом у правой стены можно оставлять меньше места, чем у левой, так как пространство для высадки пассажира в данном случае может не пона-добиться – редко когда водитель заезжает в гараж вместе с пассажиром.

Следует задуматься и об установке эстакады внутри гаража. Дело в том, что из-за осо-бенностей почвы, уровня подземных вод и других обстоятельств устройство ямы может быть невозможно. Тогда можно выйти из положения путем установки эстакады, которая имеет целый ряд преимуществ, главным из которых является удобство: работать под эста-кадой просторнее и светлее, чем в темной и тесной яме. Кроме того, эстакада не подвержена затоплению в отличие от той же ямы.

Сразу же стоит предусмотреть специальное место для хранения всякого рода хлама: различные железки, деревяшки, детали, прокладки, отслужившие свой век по прямому назначению и, по мнению большинства людей, подлежащие утилизации, вовсе не являются мусором для заядлых автолюбителей, особенно тех из них, кто увлекается самостоятельным ремонтом. В любой момент может потребоваться подобная «железка», а у вас она будет под рукой. Кроме того, всегда можно выручить соседа, который оказался не таким запасливым.

При планировке внутреннего пространства гаража следует, что называется, смотреть в будущее. Дело в том, что процесс комплектования гаражной мастерской длится годами, отбираются наилучшие образцы инструмента и постепенно собирается полный их ассорти-мент.

Первое и, пожалуй, главное, что необходимо каждому автолюбителю при проведении самостоятельного ремонта автомобиля в гараже, – гаечный ключ. Собственно говоря, боль-

шую часть процесса ремонта занимает откручива ние, отвинчивание-привинчивание раз-личных деталей, болтов, гаек и т. д. Поэтому хороший набор универсальных ключей заметно облегчит жизнь любого автовладельца. Разновидностей ключей достаточно много.

Ключи делятся на рожковые (рис. 6) – обычные плоские с двумя рабочими поверхно-стями, накидные (рис. 7) – плоские замкнутые, торцевые фис. 5J – головки, разводные (рис.

  1. и специальные.


     

    image

    Рисунок 6. Рожковый ключ


     

    image

    Рисунок 7. Накидной ключ

    Обычные рожковые ключи предназначены для работы с мелкими элементами, поэтому такие ключи крайне необходимы, например при работе с иномарками. Очень удобны комби-нированные ключи (рис. 10): с одной стороны такой ключ может быть, например, рожковым, а с другой – накидным. Кроме того, некоторые современные комплекты имеют удлинители, карданные шарниры, коловороты и воротки с трещотками, которые в некоторых случаях зна-чительно ускоряют процесс откручивания гайки, болта или штуцера. Вместе с торцевыми комплектами часто совмещаются и динамометры – устройства, благодаря которым обеспе-чивается точная величина затягивания соединения, что крайне важно при работе с основ-ными узлами.


     

    image

    Рисунок 8. Торцевой ключ

    К специальным ключам можно отнести так называемые «обратные» ключи, рабочая часть которых представляет собой многогранник, подходящий к головке болта со впадиной соответствующей формы. Такие ключи используются при откручивании маслосливных про-бок двигателя, коробки передач и других маслонаполненных агрегатов.


     

    image


     

    Рисунок 9. Разводной ключ


     

    image

    Рисунок 10. Комбинированный ключ

    В любом случае при принятии решения о покупке того или иного комплекта ключей следует исходить из целесообразности, т. е. из того, как часто вы будете пользоваться этим инструментом. Стремиться же сразу закупить всевозможные виды инструментов не сле-дует: стоят они недешево, но могут никогда не пригодиться. Лучше всего приобретать нуж-ные инструменты по мере необходимости. Так, например, разводные ключи редко использу-ются при ремонте автомобиля. Исключение составляет, пожалуй, так называемая «шведка»

    • обычный разводной ключ, которым пользуются при ремонте сантехники.

      В автомобильном деле такой ключ может пригодиться, когда нужно поддержать что-то круглое (рулевую тягу, полуось) или осадить поршни дисковых тормозов (рис. 11).


       

      image

      Рисунок 11. Разводной ключ «шведка»

      Приобретать весь необходимый инструмент одному автовладельцу может быть доста-точно дорого, а иногда и просто не под силу. В таком случае существует отличный спо-соб сэкономить: наиболее дорогостоящие комплекты и оборудование можно приобретать в складчину с вашими соседями-автовладельцами либо другими членами гаражного коопера-тива.

      Итак, минимальный набор, необходимый для мелкого самостоятельного ремонта, выглядит следующим образом: рожковые и накидные ключи, торцовые головки и комплект воротков, масляные и иные спецключи, пара «шведок» различного размера, несколько отвер-ток (плоских и крестовых). Отвертки могут понадобиться самые разные, в том числе «сило-вые», которые просто необходимы в процессе разборки/сборки двигателя. Пригодятся и слесарные, так называемые Т-образные отвертки (рис. 12). Есть смысл обзавестись парой крупных отверток со стержнем диаметром около 8 мм.


       

      image


       

      Рисунок 12. Т-образная отвертка

      Кроме того, в гараже вам пригодятся дрель, небольшие тиски, зарядное устройство, ареометр, не помешают электрический наждачный станок, штангенциркуль, нутромер и приспособление для регулировки зажигания.

      Этого набора должно быть достаточно для проведения большинства работ по ремонту автомобиля, однако не стремитесь сразу же учесть все возможные варианты, поскольку это просто-напросто невозможно.

      Меры безопасности

      Безопасность работ является важнейшей составляющей всего процесса ремонта, да и, пожалуй, просто самого состояния гаража. Если гараж металлический, то в целях безопас-ности обязательно надо сделать заземление. Для этого к металлической обшивке привари-вается провод, а другой его конец прикреплябить в землю вне гаража на глубину от 1,5 м. Сопротивление заземления должно быть не менее 0,4 Ом. Простое заземление убережет гараж от «пробивания» электропроводки, однако для предохранения сооружения от молнии придется установить специальный молниеотвод.

      Для гаража, находящегося в непосредственной близости от высотного здания, такой необходимости нет, так как молниеотвод устанавливается на наиболее высокой точке местности. Но если ваш гараж представляет собой отдельно стоящую конструкцию и не примыкает к другим сооружениям, необходимость в молниеотводе, который вполне можно изготовить самому, существует.

      Для такой конструкции потребуются (кроме собственно заземлителя) еще два эле-мента: приемник молнии и проводник для отвода тока. Сразу же стоит оговориться, что молниеотвод устанавливается исключительно в вертикальном положении на самой высокой точке вашего гаража. Приемник молний изготавливается из специального прута, выполнен-ного из стали. Диаметр такого прута должен составлять не менее 1 см, а длина – не менее 20 см. Следует иметь в виду, что к приемнику должны предъявляться самые серьезные тре-бования, так как он должен выдерживать колоссальные механические и тепловые нагрузки, возникающие в момент удара молнии. Токоотвод необходимо очень плотно прикрутить бол-тами, а еще лучше приварить к приемнику молнии. Что касается площади контакта, то она должна быть как минимум вдвое больше площади сечения. Для проводки токоотвода сле-дует определить наиболее короткий путь к заземлению. Следует также помнить, что в том случае, если вы планируете покрытие крыши каким-либо легковоспламеняющимся матери-алом (например, рубероидом), токоотвод должен проходить на расстоянии не менее 20 см от него. Сам же заземлитель лучше всего размещать на расстоянии не менее 5 м от сооруже-ния либо того места, где могут находиться (проходить мимо) люди. Как уже было сказано, заземлитель должен быть углублен в землю не менее чем на 1,5 м, однако слишком высоко расположенные грунтовые воды могут не предоставить такой возможности. В таком случае (а также в случае, если грунт состоит преимущественно из торфа, что часто встречается, к примеру, в Подмосковье) заземлитель следует изготавливать из старых рессор, металличе-ских уголков, других увесистых металлических предметов, которые будут закапываться на глубину хотя бы до 80 см. В случае гаража с железной крышей устанавливать высокий мол-ниеотвод порой нет необходимости, вполне достаточно сделать качественное заземление. В многолюдных местах лучше установить специальное ограждение вокруг места заземления. Нельзя забывать и о другой мере предосторожности: случаи смертельных исходов при прогревании автомобиля остаются, к сожалению, не таким уж редким явлением. Долгое время находиться в гараже, где стоит автомобиль с включенным двигателем, нельзя ни в

      коем случае, даже если открыты ворота.

      С тем, что гараж легко накапливает любые пары и становится своеобразной газовой камерой, связана и другая возможная опасность – пары при окрашивании. При окраске авто-мобиля в гараже следует принимать особые меры предосторожности. Пары от акриловых и полиуретановых материалов исключительно токсичны. Отсюда следует обязательное для исполнения правило: все работы (в том числе простое смешивание красок) следует прово-

      дить только в респираторе. Другое важнейшее правило гласит о том, что курить в гараже, где проводятся окрасочные работы, категорически запрещается. Токсичные пары моментально заполняют весь объем гаража и плохо выветриваются, из-за чего он становится похож на бочку с порохом, к которой осталось только поднести спичку.

      Устройство двигателя Бензиновый двигатель Устройство бензинового двигателя

      image Бен-

      зиновый двигатель относится к классу двигателей внутреннего сгорания, в которых пред-варительно сжатая топливовоздушная смесь в цилиндрах поджигается при помощи искры. Управление мощностью в такого рода двигателях происходит посредством регулирования потока воздуха, попадающего в них, с помощью дроссельной заслонки.

      Дроссельная заслонка (дроссель, дроссельный клапан) – это устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Это устройство служит для регулирования количества подаваемого в камеру сгорания двигателя топливо-воздушной смеси.

      Карбюраторная дроссельная заслонка является одним из видов дросселя: ее задача заключается в регулировании поступления горючей смеси в цилиндр двигателя (рис. 13).

      Здесь рабочим органом является пластина, закрепленная на вращающейся оси, которая помещена в трубу, в которой протекает регулируемая среда. Этот механизм в просторечии принято именовать «газом».

      Управление дросселем в автомобиле происходит с места водителя, при этом обычно предусматриваются два возможных способа привода: от руки рычажком или кнопкой (такой способ используется, например, в автомобилях для инвалидов) либо (что более распростра-нено) с помощью педали, нажимаемой ногой водителя.


       

      image


       

      Рисунок 13. Дроссельная заслонка


       

      Классификация бензиновых двигателей

      Существует определенная классификация бензиновых двигателей по различным пара-метрам.

      Классификация бензиновых двигателей

      • По способу смесеобразования. Существуют двигатели с внешним смесеобразова-нием, в которых данный процесс происходит вне цилиндра, и двигатели с внутренним сме-сеобразованием, в которых процесс происходит соответственно внутри цилиндра – это дви-гатели с непосредственным впрыском.

      • По способу осуществления рабочего цикла выделяют двигатели четырехтактные и двухтактные. И у тех, и у других существуют свои преимущества и недостатки. Так, напри-мер, двухтактные двигатели обладают большей мощностью на единицу объема по срав-нению с четырехтактными, однако коэффициент полезного действия (КПД) у них ниже. Двухтактные двигатели используются в основном там, где на первом месте стоит проблема малого размера двигателя, а не эффективность и высокая мощность – в мотоциклах, неболь-ших автомобилях и т. д. Четырехтактные двигатели более распространены и используются в абсолютном большинстве транспортных средств.

      • По числу цилиндров бывают одноцилиндровые, двухцилиндровые и многоцилиндро-вые двигатели.

      • По расположению цилиндров выделяют двигатели с вертикальным или наклонным расположением цилиндров в один ряд (так называемые «рядные» двигатели); V-образные с расположением цилиндров под углом (если они расположены под углом 180°, то это двига-тель с противолежащими цилиндрами – оппозитный двигатель).

      • По типу охлаждения существуют двигатели воздушного (в основном устаревшие модели) и жидкостного охлаждения.

      • По типу смазки существуют раздельный (когда масло находится в картере) и сме-шанный (когда масло смешивается с топливом) типы.

      • По способу приготовления рабочей смеси. По этому параметру выделяются карбю-раторные и инжекторные двигатели.

    В настоящее время последние постепенно вытесняют первые.

    Принцип работы четырехтактного двигателя

    Как уже следует из самого названия, рабочий цикл четырехтактного двигателя осно-вывается на четырех этапах – тактах.

    Первым из этих этапов является впуск. Он характеризуется тем, что в течение этого такта происходит опускание поршня из верхней мертвой точки (ВМТ) в нижнюю мертвую точку (НМТ).

    Впуск происходит за счет того, что кулачки распределительного вала открывают впуск-ной клапан, через который в цилиндр засасывается свежая порция воздушно-топливной смеси (рис. 14).


     

    image

    Рисунок 14. Принцип работы четырехтактного двигателя

    Вторым тактом является сжатие. На этом этапе поршень, наоборот, проходит путь из НМТ в ВМТ; при этом рабочая смесь, полученная на первом этапе, сжимается. В этот момент происходит резкое повышение температуры рабочей жидкости. Главнейшим параметром на данном этапе является степень сжатия. Важность его определяется тем, что, чем выше сте-пень сжатия, тем выше экономичность двигателя. Стоит однако подчеркнуть, что для дви-гателя с большой степенью сжатия требуется топливо с большим октановым числом, а оно всегда стоит дороже.

    На третьем этапе во время рабочего хода поршня происходит сгорание топлива и рас-ширение рабочей смеси.

    Под степенью сжатия понимается отношение рабочего объема двигателя в НМТ к объему камеры сгорания в ВМТ.

    С помощью искры от свечи зажигания поджигается топливовоздушная смесь, причем это происходит незадолго до конца цикла сжатия. В процессе прохождения поршня из ВМТ в НМТ топливо сгорает. Под воздействием тепла, выработанного при сгорании топлива, рабо-чая смесь расширяется и толкает поршень. Здесь одним из важнейших параметров является угол опережения зажигания, под которым понимается степень недоворота коленчатого вала до ВМТ в момент поджигания смеси. Дело в том, что давление газов должно достигнуть максимальной величины именно в тот момент, когда поршень находится в ВМТ, для чего и необходимо опережение зажигания.

    Для регулировки угла опережения в современных двигателях используется электроника, в то время как в старых образцах это происходит с помощью механики.

    В целом все это приводит к поставленной задаче – максимально эффективному исполь-зованию сгоревшего топлива. А учитывая то обстоятельство, что сгорание топлива зани-мает практически фиксированное время, то для повышения эффективности двигателя необ-ходимо увеличить угол опережения зажигания при повышении оборотов.

    Выпуск – четвертый такт. Работа на данном этапе происходит следующим образом: после выхода рабочего цикла из НМТ открывается выпускной клапан, в этот момент движу-щийся вверх поршень выталкивает отработанные газы из цилиндра двигателя. При дости-жении поршнем ВМТ выпускной клапан закрывается и цикл повторяется снова.

    Однако стоит иметь в виду, что для начала следующего процесса (например, впуска) не обязательно должен быть полностью завершен предшествующий процесс (например, выпуск).

    Подобное положение, когда открытыми оказываются одновременно оба клапана (впускной и выпускной), называется перекрытием клапанов. Более того, такое положение бывает специально предусмотрено и может служить для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью и лучшей очистки цилиндров от отработанных газов.

    К преимуществам четырехтактного двигателя можно отнести следующие характери-стики: большой ресурс, большая (по сравнению с другими двигателями) экономичность, более чистый выхлоп, меньший шум, к тому же не требуется выхлопная система.


     

    Принцип работы двухтактного двигателя

    В отличие от четырехтактного двигателя рабочий цикл двухтактного происходит в течение одного оборота коленчатого вала.

    Из четырех тактов предыдущего двигателя в данном случае присутствуют только два

    • сжатие и расширение. Два других цикла – впуск и выпуск – заменены в таком двигателе процессом продувки цилиндра вблизи НМТ поршня. В этот момент свежая струя рабочей смеси вытесняет отработанные газы из цилиндра.

      Если остановиться на этом подробнее, то рабочий цикл двухтактного двигателя выгля-дит следующим образом.

      В то время когда поршень двигается вверх, происходит сжатие рабочей смеси в цилин-дре. Одновременно с этим поршень, движущийся вверх, создает разрежение в кривошипной камере (рис. 15).


       

      image


       

      Рисунок 15. Двухтактный двигатель: 1 – выпускной клапан; 2 – форсунка; 3 – проду-вочный насос; 4 – продувочные (впускные) окна

      Под воздействием создаваемого разрежения клапан впускного коллектора открывается и свежая порция топливовоздушной смеси (обычно с добавлением масла) засасывается в кривошипную камеру.

      В ходе движения поршня вниз повышается давление в кривошипной камере и клапан закрывается. Сам же процесс сгорания и расширения рабочей смеси происходит точно так же, как и в четырехтактном двигателе. Однако в момент движения поршня вниз открывается так называемое впускное окно (т. е. поршень перестает перекрывать его). Через это окно выхлопные газы, все еще находящиеся под большим давлением, устремляются в выпуск-ной коллектор. Через некоторое время таким же образом поршень открывает впускное окно, которое расположено со стороны впускного коллек тора.

      В это время свежая смесь выталкивается из кривошипной камеры идущим вниз порш-нем и попадает в рабочую камеру двигателя, где окончательно вытесняет отработанные газы. Часть рабочей смеси при этом выбрасывается в выпускной коллектор. Во время движения поршня вверх часть свежей смеси, которая была вытолкнута из выпускного коллектора, заса-сывается обратно в кривошипную камеру.

      При одинаковом объеме цилиндра двухтактный двигатель должен иметь почти в два раза большую мощность, чем четырехтактный. Однако это потенциальное преимущество далеко не всегда возможно полностью реализовать. Прежде всего это затрудняется недостаточной эффективностью продувки по сравнению с нормальным впуском и выпуском. Но все-таки при одинаковом литраже двухтактный двигатель мощнее в 1,5 или 1,8 раза.

      Неотъемлемое преимущество двухтактного двигателя перед четырехтактным заклю-чается в его компактных габаритах из-за отсутствия громоздкой системы клапанов и распре-делительного вала. К преимуществам двухтактного двигателя можно также отнести отсут-ствие громоздких систем смазки и газораспределения, большую мощность в пересчете на 1 л рабочего объема, простоту и дешевизну изготовления.


       

      Карбюраторные и инжекторные двигатели

      Разница между карбюраторными и инжекторными двигателями заключается прежде всего в системе приготовления рабочей смеси и впрыска топлива.

      В карбюраторных двигателях приготовление рабочей смеси происходит в карбюра-

      торе.

      В двигателях инжекторного типа впрыск топлива в воздушный поток осуществляется с помощью специальных форсунок. Топливо подается к форсункам под давлением, дозирова-ние же осуществляется с помощью электронного блока управления (подачей импульса тока). Карбюраторные двигатели представляют собой, можно сказать, вариант, предшеству-ющий инжекторным. Прямой последовательности в данном случае нет, так как один не является технологически новым поколением двигателей, продолжающим предыдущее поко-ление. Дело в том, что переход к инжекторному устройству связан в основном с новыми требованиями к чистоте выхлопа (выхлопным газам) и с установкой современных ней-трализаторов выхлопных газов – каталитических конвертеров, или просто катализаторов. Постоянство состава выхлопных газов, идущих в катализатор, обеспечивается системой впрыска топлива, контролируемой программой впрыска топлива. В связи с тем что совре-менный катализатор может работать исключительно в узком диапазоне рабочего состава топлива и требует строго определенного содержания кислорода, необходимо обязательное наличие такого важного элемента, как лямбда-зонд, известного еще как кислородный датчик. Система управления с помощью лямбда-зонда постоянно анализирует содержание кисло-рода в выхлопных газах и поддерживает точное соотношение кислорода, недоокисленных продуктов сгорания топлива и оксидов азота. При этом регулярно поддерживается именно такое соотношение, которое способно обезвредить катализатор. Сложность устройства и его задача-максимум состоят в том, что современный катализатор вынужден не просто окислять не сгоревшие полностью в двигателе остатки углеводородов и угарный газ, но и восстана-вливать оксиды азота. Кроме того, желательно еще раз окончательно окислять весь поток газов. Однако необходимого результата можно добиться лишь в пределах так называемого

      «каталитического окна». Учитывая то, что одной из самых сложных задач является удержа-ние нормативов по оксидам азота, необходимо снижать интенсивность их синтеза в камере сгорания.

      «Каталитическое окно» – узкий диапазон соотношения топлива и воздуха, когда катализатор способен выполнять свои функции.

      Этого можно достигнуть преимущественно с помощью понижения температуры про-цесса горения путем добавления определенного количества выхлопных газов в камеру сго-рания при некоторых критических режимах.


       

      Система зажигания

      Система зажигания является основной вспомогательной системой бензинового дви-гателя. Она призвана обеспечивать детонацию горючей смеси в необходимый момент. Системы зажигания бывают различного типа – контактные, бесконтактные или микропро-цессорные. Бесконтактная принципиально отличается от контактной лишь тем, что у нее вместо прерывателя стоит индукционный датчик. У микропроцессорной системы отличий несколько больше: она управляется специальным блоком-компьютером и включает в себя такие элементы, как датчик положения коленчатого вала, блок управления зажиганием, коммутатор, катушки, свечи и датчик температуры двигателя. В инжекторных двигателях система зажигания дополнительно оснащается датчиком положения дроссельной заслонки и датчиком массового расхода воздуха.

      Дизельный двигатель


       

      История изобретения

      В первую очередь стоит сказать о происхождении самого названия двигателя –

      «дизельный». Им он обязан своему изобретателю – Рудольфу Дизелю, который в 1890 г. разработал теорию «экономичного термичного двигателя». Уже вскоре теория была вопло-щена на практике, и 23 февраля 1893 г. Рудольф Дизель получил патент на свое изобретение. Однако путь к изобретению, которое вошло в историю человечества как самый настоящий

      «двигатель прогресса», был весьма тернист и многотруден. Интересно, что сначала изо-бретатель выдвигал в качестве идеального топлива каменноугольную пыль. Но сама прак-тика вскоре продемонстрировала невозможность использования такого вида топлива прежде всего из-за высоких абразивных свойств как самой пыли, так и золы, образующейся при ее сгорании. Кроме того, возникали большие проблемы с подачей пыли в цилиндр. Работа все-таки не прошла даром, так как был получен важнейший опыт использования в каче-стве топлива тяжелых нефтяных фракций. Здесь самое время упомянуть, что, хотя Рудольф Дизель и был первым, кто запатентовал двигатель с воспламенением от сжатия, все-таки были и другие изобретатели, работавшие в том же направлении. Еще раньше Дизеля изобре-татель Экройд Стюарт высказал одну интересную мысль: он предложил такую схему дви-гателя, при которой воздух втягивался в цилиндр, сжимался, а затем (в конце цикла сжатия) нагнетался в емкость, в которую впрыскивалось топливо. Для запуска двигателя емкость нагревалась снаружи лампой, а после запуска его самостоятельная работа поддерживалась без подвода тепла извне.

      Экройд Стюарт просто экспериментировал с возможностями исключения из двигателя свечей зажигания, не рассматривая при этом особенности работы от высокой степени сжа-тия, т. е. не обращал внимание на самое большое преимущество – топливную эффектив-ность. Судя по всему, это и явилось причиной того, что повсеместно стали использоваться термины «двигатель Дизеля», «дизельный двигатель» или просто «дизель», ведь именно тео-рия Рудольфа Дизеля стала базовой для создания тех самых современных двигателей с вос-пламенением от сжатия, которые используются сегодня в огромном количестве.

      Еще большую популярность дизельные двигатели приобрели в связи с вопросами экономии, возникшими во второй половине XX в.: в 1970-е гг. после резкого роста цен на топливо на них обратили серьезное внимание мировые производители недорогих маленьких пассажирских автомобилей.

      Однако нельзя сказать, что двигатель Дизеля стал окончательным вариантом – в даль-нейшем этот механизм претерпевал доработки и усовершенствования. Так, например, боль-шой вклад в улучшение двигателя Дизеля внес немецкий ученый Роберт Бош в 1920-х гг. Использованная им для нагнетания и впрыска топлива гидравлическая система позволила отказаться от воздушного компрессора и дала возможность дальнейшего увеличения скоро-сти вращения. Востребованный в таком виде высокооборотный дизель стал пользоваться все большей популярностью как силовой агрегат для вспомогательного и общественного транспорта: его устанавливали на пассажирских и небольших грузовых автомобилях.

      Типы дизельных двигателей

      Существует классификация типов дизельных двигателей в зависимости от конструк-ции камеры сгорания.

      1. Дизель с неразделенной камерой. Камера сгорания выполнена в поршне, а топливо впрыскивается в надпоршневое пространство. Основное достоинство такого двигателя состоит в минимальном расходе топлива. Недостатком дизельного двигателя с неразделен-ной камерой является повышенный уровень шума, по устранению которого в настоящее время ведутся интенсивные работы.

      2. Дизель с разделенной камерой. Топливо подается в дополнительную камеру. Обычно в дизельных двигателях такая камера (она называется вихревой) связана с цилиндром спе-циальным каналом так, чтобы при сжатии воздух, попадая в вихревую камеру, интенсивно закручивался.

Такое устройство способствует наибольшему перемешиванию впрыскиваемого топлива и воздуха и самовоспламенению смеси. Эта схема долгое время признавалась опти-мальной и широко использовалась. Однако вследствие малой экономичности в последнее время идет активное вытеснение таких дизелей двигателями с непосредственным впрыском топлива.


 

Четырехтактный дизельный двигатель

На первом этапе (такт впуска, когда поршень идет вниз) в цилиндр через открытый впускной клапан втягивается свежая порция воздуха.

На втором этапе (такт сжатия, когда поршень идет вверх), в то время как впускной и выпускной клапаны закрыты, воздух сжимается в объеме примерно в 17 раз (от соотноше-ния 14 : 1 до 24 : 1) по сравнению с общим объемом цилиндра, а воздух становится очень горячим.


 

image

Рисунок 16. Четырехтактный дизельный двигатель

Непосредственно перед началом третьего такта (такт рабочего хода, когда поршень идет вниз) топливо впрыскивается в камеру сгорания через распылитель форсунки. Оно в момент впрыска распыляется на мелкие частицы, которые равномерно перемешиваются со сжатым воздухом для создания самовоспламеняемой смеси. Когда поршень начинает свое движение в такте рабочего хода, энергия при сгорании высвобождается. Впрыск продолжа-ется, что вызывает поддержание постоянного давления сгораемого топлива на поршень.

В начале четвертого этапа (такт выпуска, когда поршень идет вверх), выпускной клапан открывается и выхлопные газы проходят через него (рис. 16).


 

Двухтактный дизельный двигатель

Принцип работы двухтактного дизельного двигателя следующий. Поршень располо-жен в нижней мертвой точке (НМТ), и цилиндр в этот момент наполнен воздухом. Воздух сжимается во время хода поршня вверх; вблизи верхней мертвой точки (ВМТ) происходит впрыск топлива, которое самовоспламеняется.

Затем происходит рабочий ход: продукты сгорания, расширяясь, передают энергию поршню, который движется вниз. Вблизи нижней мертвой точки происходит продувка – продукты сгорания замещаются свежим воздухом. На этом цикл завершается.

Для осуществления продувки в нижней части цилиндра устраиваются продувочные окна. Они оказываются открытыми в то время, когда поршень находится внизу. Соответ-ственно, когда поршень поднимается, он перекрывает окна.

Поскольку при двухтактном цикле рабочие ходы происходят вдвое чаще, то можно ожидать существенного повышения мощности по сравнению с четырехтактным циклом.


 

Мифы о дизельных двигателях

Слишком медленный двигатель. На самом деле современные дизельные двигатели, оснащенные системой турбонаддува, значительно эффективнее своих предшественников, а в некоторых случаях даже превосходят свои бензиновые атмосферные (без турбонаддува) аналоги с одинаковым объемом двигателя. Это наглядно демонстрируют некоторые модели престижных авто, например Audi R10 и BMW.

Дизельный двигатель слишком громкий. Все дело в правильной настройке дизельного двигателя: при ее соблюдении дизель работает лишь ненамного громче, чем бензиновый двигатель. Громко работающий двигатель свидетельствует просто о неправильной эксплуа-тации и воз можных неисправностях.

Старые дизели с механическим впрыском действительно отличаются весьма жест-кой работой, однако с появлением аккумуляторных топливных систем высокого давления у дизельных двигателей удалось значительно снизить уровень шума.

Дизельный двигатель значительно экономичнее. Это верно лишь отчасти. Дело в том, что раньше разница в цене дизтоплива и бензина заметно отличалась в пользу первого, однако сегодня стоимость дизтоплива ниже бензина лишь на 10—20 %. Основная экономич-ность обусловлена более высокой теплотворной способностью дизельного топлива: в сред-нем дизель расходует топлива до 30 % меньше.

Срок службы дизельного двигателя действительно гораздо больше бензинового и может достигать пробега 400—600 тыс. км.

Дизельный двигатель плохо заводится в холодное время года. Это тоже верно лишь отчасти. Если раньше такие проблемы регулярно возникали в зимний период, то современ-ные автомобили с дизельным двигателем все чаще оснащаются системой быстрого запуска.

Преимущества и недостатки дизельного двигателя

Стандартный дизельный двигатель обычно имеет коэффициент полезного действия 30

—40 %, а иногда и до 50 %, в то время как бензиновый двигатель представляется довольно неэффективным, так как способен преобразовывать только около 20—30 % энергии топлива в полезную.

Дизельный двигатель из-за использования впрыска высокого давления не предъявляет требований к летучести топлива, что позволяет использовать в нем низкосортные тяжелые масла. Кроме того, дизельный двигатель не может развивать высокие обороты, так как смесь не успевает догорать в цилиндрах, что приводит к снижению удельной мощности двигателя на 1 л его объема, а значит, и к снижению удельной мощности на 1 кг массы двигателя. Дизельный двигатель не имеет дроссельной заслонки, регулирование его работы осуще-ствляется нормированием количества впрыскиваемого топлива. Это приводит к отсутствию снижения давления в цилиндрах на низких оборотах.

Явными недостатками дизельных двигателей являются:

    • необходимость использования стартера большой мощности;

    • помутнение и застывание дизельного топлива при низких температурах;

    • сложность в ремонте топливной аппаратуры, так как насосы высокого давления являются устройствами, изготовленными с особой точностью.

      Разборка двигателя

      Разборку двигателя производят после снятия его с автомобиля. Затем отсоединяют сце-пление и снимают ремень привода распределительного вала вместе с натяжным роликом и размещенной под ним дистанционной шайбой. Потом нужно отсоединить и снять шкив распределительного вала.

      Для того чтобы снять крышку, нужно отвернуть три болта крепления водяного насоса, еще один болт и гайку, прикрепляющую заднюю крышку ремня привода распределитель-ного вала. После этого можно отсоединить водяной насос, для чего его сначала поддевают отверткой, вставленной между фланцем корпуса насоса и блоком цилиндров, и немного сдвигают с места.

      Затем снимают головку с блока цилиндров, масляный картер вместе с прокладкой и маслоприемник, для чего отворачивают соответствующие болты крепления.

      При ослаблении болтов крепления маслоприемника и датчика уровня масла в масля-ном картере обращают внимание на то, что под ними установлены пружинные шайбы. Для того чтобы вынуть датчик из блока цилиндров, следует установить коленчатый вал в такое положение, при котором его противовес не мешает достать деталь.

      Для снятия крышки шатуна нужно поворачивать коленчатый вал до тех пор, пока сни-маемый поршень не окажется в нижней мертвой точке; после этого можно будет открутить и снять гайки крепления крышки детали. Если крышка не поднимается, по ней несколько раз несильно ударяют молотком. Если на крышке от времени стерся номер цилиндра, его переписывают с самой детали и прикрепляют к крышке.

      После того как открыта крышка, шатун заталкивают внутрь цилиндра и вынимают его уже вместе с поршнем. Доставать деталь нужно предельно осторожно, не касаясь зеркала на внутренней поверхности цилиндров, чтобы не повредить его. Когда детали вынуты из цилиндра, их осматривают, чтобы проверить, сохранился ли номер на шатуне, который при необходимости наносят вновь.

      В том случае, если нужно разъединить поршень с шатуном, на поршень тоже нужно нанести номер: в этом случае при сборке цилиндров детали не перепутаются. Остальные цилиндры двигателя снимаются аналогичным образом.

      Затем нужно отсоединить маховик (см. соответствующие рекомендации в последую-щих разделах этой главы).

      Потом от двигателя отсоединяют держатель заднего сальника коленчатого вала вместе с прокладкой и переходят к снятию шкива с коленчатого вала.

      Внимательно следите за тем, чтобы не потерялась шпонка в пазу коленчатого вала, поскольку иногда она сидит недостаточно плотно, в этом случае ее лучше вынуть и отложить в сторону.

      Затем вместе с прокладкой открепляется масляный насос, снимаются крышки корен-ных подшипников (для этого нужно открутить соответствующие крепежные болты) и колен-чатый вал.

      Для того чтобы осмотреть вкладыши крышек коренных подшипников, на средней опоре снимают упорные полукольца коленчатого вала. Вкладыши осматривают: если обна-ружены следы износа или повреждения, детали заменяют новыми; если же нет, наносят мар-кировку, как они должны быть установлены относительно крышек и постелей при сборке.

      В том случае, если при разборке двигателя требуется снять кронштейны генератора и опоры двигателя, после отсоединения соответствующих крепежных элементов нужно отсо-единить подводящую трубу водяного насоса.

      Для снятия поршневых колец лучше всего использовать специальный съемник. Если же его нет, можно снять кольца, разведя руками замки колец, но делать это надо очень акку-ратно, чтобы не повредить детали. Затем с поршня снимают разжимную пружину масло-съемного кольца и стопорные кольца, которые закрепляют поршневой палец (обратите вни-мание на специальные выемки в бобышках поршня, которые предназначены исключительно для более удобного вытаскивания колец). После удаления колец можно снять поршень с шатуна, предварительно вытолкнув палец из поршня, достать вкладыши из самого шатуна и из крышки и внимательно осмотреть их (иногда вкладыши при снятии деталей остаются на коленчатом вале). Если вкладыши изношены или повреждены, их меняют на новые; если нет, то маркируют относительно шатунов и крышек (все маркировки производят только на нерабочей части вкладышей).

      Замена изношенных деталей двигателя


       

      Замена деталей уплотнения двигателя

      При замене прокладки головки блока необходимо помнить, что она одноразовая, поэтому ее меняют на новую после каждого снятия блока деталей. В том случае, если в ходе осмотра мест крепления головки блока к блоку цилиндра обнаружится утечка моторного масла или охлаждающей жидкости, требуется снять головку, осмотреть целостность про-кладки и заменить ее новой. Необходимо обратить внимание на деформацию головки блока. В том случае, если из-за сильного нагревания в процессе эксплуатации она покоробилась, деталь нужно заменить новой.


       

      Замена изношенной прокладки крышки головки блока цилиндров

      Для замены прокладки необходимо отсоединить провод от отрицательной клеммы на аккумуляторе, после чего перевести поршень первого цилиндра в положение верхней мерт-вой точки такта сжатия. Затем из системы сливают охлаждающую жидкость.

      В том случае, если на автомобиле установлен впрысковой двигатель, а замена деталей производится после продолжительной работы двигателя во время поездки, необходимо дополнительно понизить давление в системе питания.

      После отсоединения приемной трубы глушителя от выпускного коллектора открепля-ется и снимается термостат. Для того чтобы отсоединить колодку с проводами от датчика уровня масла в картере двигателя, необходимо снять гайку, которая крепит кронштейн к под-водящей трубе водяного насоса, и повернуть 1—2 раза гайку, которая присоединяет деталь к выпускному коллектору. После того как крепление ослабло, следует отвести кронштейн в сторону.

      На некоторых моделях ВАЗа необходимо дополнительно ослабить на 1—2 оборота гайку крепления поддерживающего кронштейна и отвернуть крепление, после чего отжать пластмассовую защелку и отсоединить белую колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

      Затем можно приступить к снятию с зубчатых шкивов и натяжного ролика ремня при-вода распределительного вала. Для того чтобы снять натяжной ролик, нужно отвести ремень в сторону.

      Для снятия с распределительного вала зубчатого шкива нужно открутить соответству-ющий болт крепления детали (чтобы избежать проворачивания распределительного вала во время откручивания болта, зафиксируйте вал при помощи отвертки), после чего с помощью двух отверток снять деталь с вала. Внимательно следите за тем, чтобы при снятии не повре-дить сальник распределительного вала. На последнем этапе снимают крышку головки блока цилиндров и осматривают ее, при необходимости заменяют изношенные детали.


       

      Снятие, проверка и установка маховика двигателя

      Для проверки и замены маховика необходимо сначала отсоединить провод от отрица-тельной клеммы на аккумуляторе, снять коробку передач и сцепление, открутить все шесть

      крепежных болтов маховика (фиксируйте маховик от проворачивания при помощи отвертки) и вместе с последним болтом снять стопорную пластинку болтов. Для проверки маховик снимают с фланца коленчатого вала, осматривают зубья обода детали; в случае их сильного износа или повреждения маховик нужно заменить новым.

      После проверки состояния зубьев переходят к осмотру поверхности прилегания ведо-мого диска сцепления и фланца коленчатого вала. В том случае, если на поверхностях име-ются задиры и повреждения, маховик меняют на новый или отдают в специальные мастер-ские для проточки.


       

      Замена деталей головки блока цилиндров

      Сначала следует отсоединить головку блока цилиндров, рым и кронштейн подводя-щей трубы водяного насоса, сняв гайки крепления рыма и ослабив крепление гаек крон-штейна. Развинтить винт крепления и снять держатель топливных трубок, отсоединить кронштейн, снять ресивер и кронштейн ресивера, затем отсоединить и снять впускную трубу и выпускной коллектор и осмотреть прокладки. Если последние сильно изношены, обжаты или повреждены, их необходимо заменить новыми.

      Рым – металлическое кольцо на машинах и их частях, которым пользуются при их перемещении.

      Затем нужно перевернуть головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, под саму головку подложить деревянные подставки, чтобы не повредить клапаны, открутить крепежные элементы и снять заднюю крышку головки блока.

      Вывернув свечи зажигания, снять передний и задний корпуса подшипников распреде-лительного вала, для чего отвернуть 10 гаек крепления и снять шайбы. Затем снять распре-делительный вал и сальник и вынуть толкатели клапанов.

      Для того чтобы не перепутать толкатели при сборке и правильно поставить на прежнее место, их маркируют, распределительные шайбы по возможности оставляют в толкателях.

      Камеры сгорания нужно очистить от нагара, проверить на отсутствие следов прогара, головку блока цилиндров внимательно осмотреть; если на ней замечены повреждения или трещины, нужно заменить деталь новой. Необходимо проверить плоскости головки блока на наличие заусенцев или небольших забоин, при необходимости зачистить поверхность.

      Для того чтобы проверить герметичность головки, надо снять патрубок, поставить заглушку из плотного картона, залить керосин в каналы водяной рубашки и проверить, не понижается ли его уровень. В том случае, если керосин уходит, в головке есть трещины и ее нужно заменить.

      При проверке опорных поверхностей под шейкой вала на головке блока и корпусах подшипников следует обратить внимание на отсутствие следов износа, задиров или повре-ждений, при необходимости головку блока и корпуса подшипников заменить новыми.

      В ходе осмотра головки блока следует обязательно проверить герметичность клапанов, для чего в камеру сгорания залить керосин и выждать около 3 мин. Если керосин начинает просачиваться, требуется замена или притирка клапанов.

      Для замены клапана под него помещают упор, устанавливают специальное приспо-собление для сжатия пружин клапанов и сжимают его, после чего отверткой поддевают и вынимают два сухаря, верхнюю тарелку и пружины клапана. Каждый клапан маркируют по номеру цилиндра, в котором он установлен, чтобы не перепутать при установке. Затем надо вытолкнуть клапаны из головки блока и пассатижами снять маслосъемные колпачки, после чего вынуть нижние тарелки пружин клапанов, счистить металлической щеткой нагар

      и осмотреть клапаны на отсутствие царапин и глубоких рисок на рабочей фаске, проверить, нет ли повреждений, трещин, деформации стержня клапана, не покороблены ли тарелки клапана, нет ли следов прогара. При обнаружении дефектов заменить клапаны новыми или отдать в специализированную мастерскую, где можно провести шлифовку рабочей фаски клапанов.

      Концентрические следы приработки шайб с кулачками распределительного вала допускаются и не считаются дефектом.

      Седла клапанов со следами износа или коррозии на рабочих фасках заменяют или шли-фуют в специализированных мастерских.

      Далее следует проверить наружную и внутреннюю пружины клапанов на отсутствие искривлений, дефектов или трещин. При потере пружинами упругости или при обнаруже-нии других неисправностей надо заменить детали новыми.

      Толкатели клапанов заменяют в случае обнаружения в ходе визуального осмотра зади-ров, царапин и других повреждений.

      При проверке регулировочных шайб нужно обратить внимание на отсутствие на рабо-чих поверхностях задиров, выбоин, царапин, следов сильного износа. При обнаружении вышеуказанных дефектов шайбы нужно заменить новыми.

      Для замены направляющей втулки ее выпрессовывают специальной оправкой со сто-роны камеры сгорания, после чего новую втулку смазывают моторным маслом, устанавли-вают в специальную оправку и запрессовывают со стороны распределительного вала, пока стопорное кольцо втулки не упрется в головку блока, после чего разворачивают отверстие во втулке с помощью развертки и устанавливают новый или старый клапан, притирают его к седлу, смазывают стержни моторным маслом и устанавливают в головку блока, вновь ста-вят нижние тарелки пружин клапанов, потом возвращают на место маслосъемные колпачки, распределительный вал и корпуса подшипников.

      Если при осмотре распределительного вала на его шейках и кулачках обнаружены следы сильного износа, деформации, глубокие риски, вал заменяют новым.

      Затем устанавливают прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу; при этом под крепежными гайками, которые присоединяют одновременно впускную трубу и выпуск-ной коллектор, должны находиться шайбы большего диаметра, чем под всеми остальными, а гайки крепления кронштейна устанавливают без шайб. После установки головки на блок цилиндров необходимо провести регулировку зазоров в приводе клапанов.

      При установке маховика нужно обезжирить болты и резьбовые отверстия уайт-спири-том и нанести на резьбу специальный герметик, после чего установить на место маховик, следя за тем, чтобы отверстия на нем и фланце коленчатого вала приняли правильное асим-метричное положение.


       

      Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика

      Замену ремня осуществляют, если в ходе осмотра поверхности были обнаружены следы масла или сильного износа, любые трещины или повреждения ткани, разлохмачива-ние волокон или отслоение ткани от резины, появление складок или подрезов, углублений, вытягиваний, выпуклостей.

      Для замены детали нужно сначала отсоединить провод от отрицательной клеммы на аккумуляторе, после чего перевести поршень первого цилиндра в положение верхней мерт-вой точки такта сжатия и снять ремень привода генератора. Затем необходимо отвернуть на

      1—2 оборота гайку крепления натяжного ролика и повернуть его, чтобы ослабить натяже-ние ремня; теперь его можно снять со шкива распределительного вала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

      Чтобы отвернуть болт крепления шкива привода генератора, необходимо зафиксиро-вать вал в неподвижном положении, чтобы он не проворачивался. Для этого обычно сни-мают заглушку в картере сцепления и отверткой фиксируют вал за зубья венца маховика. После этого вынимают болт крепления вместе с шайбой, снимают с коленчатого вала шкив привода генератора и удаляют ремень привода распределительного вала с зубчатого шкива коленчатого вала.

      Устанавливается ремень в обратном порядке, при этом шкив привода должен всегда оставаться в одном положении, для чего соответствующее отверстие детали должно попасть на установочную втулку.

      После замены ремня необходимо произвести регулировку его натяжения.

      Перед тем как начать установку нового ремня, необходимо очистить от грязи и старой смазки шкивы, натяжной ролик и протереть уайт-спиритом.


       

      Притирка клапанов

      Для проведения операции сначала снимают головку блока цилиндров, вынимают кла-паны из головки и тщательно прочищают как сами клапаны, так и их седла, после чего кла-паны снова устанавливают в головку блока и наносят на их рабочую фаску тонкий слой спе-циальной притирочной пасты.

      Для проведения притирки стержень клапана фиксируют в предназначенном для этого специальном приспособлении, после чего начинают поворачивать клапан в обе стороны, время от времени прижимая деталь к седлу. После того как вся рабочая фаска клапана и седло станут однотонного матово-серого цвета, притирку прекращают, а сам клапан и его седло тщательно промывают и очищают тряпкой от остатков притирочной пасты, после чего проверяют герметичность клапанов и устанавливают их на место.


       

      Замена приемной трубы глушителя

      Работу по замене неисправной трубы глушителя начинают с отсоединения провода от отрицательной клеммы на аккумуляторе, затем откручивают крепежные болты, соединяю-щие нейтрализатор с приемной трубой, вынимают их вместе с пружинами и через отверстие в корпусе автомобиля достают держатель провода кислородного датчика.

      Отжав пластмассовую защелку, отсоединяют колодку кислородного датчика от жгута проводов. Затем отсоединяют выпускную трубу от выпускного коллектора, для чего отги-бают края двух стопорных пластин и отворачивают все гаечные крепления, количество кото-рых варьируется в зависимости от модели.

      Приемная труба снимается вместе с кронштейном и прокладкой, для чего нужно отвер-нуть крепежные болты, которые соединяют кронштейн приемной трубы с корпусом автомо-биля.

      После того как труба демонтирована, снимают кислородный датчик и кронштейн с выпускной трубы (отвернув соответствующие крепежные элементы), а также уплотнитель-ное кольцо, которое внимательно осматривают. В том случае, если кольцо изношено или повреждено, его заменяют новым; если же оно исправно, то его устанавливают на новую приемную трубу. После съема детали надо также внимательно осмотреть прокладку трубы. В том случае, если она повреждена (порвана или прогорела), требуется ее замена. При осмо-тре фланца приемной трубы особое внимание уделяется его деформации.

      Плоскостность детали можно проверить, если провести ребром металлической линейки по его поверхности. В том случае, если в некоторых местах линейка отходит, это говорит о деформации детали и необходимости замены трубы. Установку трубы осуще-ствляют в порядке, обратном ее снятию. После установки новой детали нужно не забыть законтрить все крепежные гайки, для чего вновь отвернуть края стопорных пластин.


       

      Замена каталитического нейтрализатора

      Часто причиной выхода нейтрализатора из строя является работа двигателя автомо-биля на этилированном бензине или неисправность системы зажигания. Неисправный ней-трализатор становится причиной повышения углекислого газа в выхлопных газах. Точную диагностику работы детали проводят в специализированных мастерских.

      Для замены неисправной детали требуется отвернуть пару крепежных гаек, которые присоединяют трубу резонатора к нейтрализатору, после чего вынуть болты вместе с пру-жинными шайбами. Затем откручивают два крепежных болта, присоединяющие нейтрали-затор к приемной трубе, и, придерживая рукой детали, вынимают болты вместе с пружи-нами, после чего нейтрализатор вынимают из-под автомобиля. Все операции по установке нейтрализатора проводят в обратном порядке, при этом необходимо убедиться в исправном состоянии всех пружин системы.

      При проведении работ по замене нейтрализатора необходимо помнить, что он в процессе эксплуатации разогревается до температуры свыше 600

      °C, поэтому после окончания работы двигателя он остывает заметно дольше остальных узлов системы выпуска.


       

      Замена подушек подвески системы выпуска

      Замены требуют изношенные, надорванные, потрескавшиеся и неэластичные подушки.

      Для того чтобы провести замену детали, нужно отогнуть усики кронштейна на корпусе автомобиля, приподнять глушитель и вывести его кронштейн из задней подушки подвески глушителя.

      После этого можно вынуть подушку из кронштейна на кузове и заменить новой, про-изводя установку в обратном порядке. Можно смазать кронштейн глушителя мыльным рас-твором, что облегчит процесс его установки.

      При замене передней подушки отгибается один усик кронштейна, после чего можно вывести его из передней подушки, снять поврежденную подушку и заменить ее новой, про-изводя установку в обратной последовательности.


       

      Замена глушителя

      Для замены глушителя необходимо развинтить крепежные гайки, которые соединяют хомут трубы глушителя с трубой резонатора, отсоединить и снять хомут, разъединить сами трубы и удалить уплотнительное кольцо, после чего вывести кронштейн из задней подушки подвески глушителя (при этом требуется слегка приподнять сам глушитель). Затем присту-пают к выводу кронштейна глушителя из передней подушки, для чего сначала отгибают усик кронштейна. После проведенных операций можно достать глушитель из-под автомобиля. Установку детали производят в обратном порядке.

      При работе можно смазать кронштейн глушителя мыльным раствором, это облегчит процесс его установки.


       

      Замена резонатора

      Для замены резонатора требуется открутить две крепежные гайки, соединяющие хомут трубы глушителя с трубой резонатора, и снять хомут. Затем нужно разъединить две трубы и достать металлическое уплотнительное кольцо. Если на моделях резонаторов установлены нейтрализаторы, нужно ослабить на 1—2 оборота крепление гаек, присоединяющих к ним трубы резонатора. Если производится ремонт модели без нейтрализатора, требуется откру-тить пару крепежных гаек, соединяющих трубу резонатора и приемную трубу. Затем нужно приподнять заменяемую деталь и снять с кронштейна резонатора сначала заднюю, а затем и переднюю подушку подвески, после чего, придерживая резонатор рукой, полностью откру-тить гайки, присоединяющие трубу резонатора к нейтрализатору, вынуть пружинные шайбы вместе с болтами и снять деталь с автомобиля. Новый резонатор устанавливается в обрат-ном порядке.

      Сборка двигателя

      Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масля-ные канавки в постелях – от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилин-дров. При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет про-точки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей. После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.

      Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.

      Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней сто-роны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.

      Вкладыши крышек коренных подшипников устанавливают по меткам или номерам, которые наносились при их разборке; при сборке нужно внимательно следить за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы крышек.

      При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.

      Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соот-ветствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра. Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника. При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая – первая, последней должна быть пятая.

      После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.

      Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной конси-стентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают дер-жатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой). Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двига-теля, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня. Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца и при помощи специального съемника произ-водят установку на поршень поршневых колец.

      При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается масло-съемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.

      В том случае, если специального съемника нет, нужно постараться очень осторожно развести замки колец руками и установить детали на поршень.

      Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.

      После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их зам-ками равнялся 120°.

      Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.

      Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложе-ний и смазать моторным маслом. Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна. Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршне-вые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала. При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.

      Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр. После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке. Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны. После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают осталь-ные поршни.

      Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника при-ступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.

      Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя произ-водят в последовательности, обратной его разборке.

      Рекомендации по работе с двигателем

      В том случае, если по некоторым причинам проворачивание коленчатого вала за болт крепления к нему шкива затруднительно или неудобно производить, можно использовать иные способы. Например, можно включить четвертую передачу и на медленной скорости прокатить автомобиль, пока метки на шкиве распределительного вала полностью не совпа-дут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала. В том случае, если у вас есть возможность вывесить автомобиль на переднее колесо, можно использовать другой способ: включить любую передачу и начать поворачивать вывешенное колесо, пока метки на шкиве распределительного вала не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

      При проведении ремонтных работ по замене ремня привода распределительного вала, а также при необходимости его снятия поршень первого цилиндра всегда нужно переводить в верхнюю мертвую точку такта сжатия: в этом случае установка фаз газораспределения не будет нарушаться и после сборки двигателя система будет работать исправно.

      Диагностика двигателя


       

      Средний ресурс агрегатов и деталей двигателя

      image Даже самые прочные и совершенные механизмы со временем изнашиваются. У отечественных автомобилей двигатель требует капитального ремонта уже после пробега от 100 до 130 тыс. км, автомобили иностранного производства могут выдержать пробег до 600 тыс. км.

      Такие цифры уместны только в том случае, когда в ходе эксплуатации автомобиля его владелец соблюдал все необходимые правила и проводил мероприятия по уходу за авто.

      Износ некоторых двигателей может происходить уже при пробеге в 40—60 тыс. км, если машина эксплуатировалась при несоблюдении нужных мер текущего профилактиче-ского осмотра и ремонта.


       

      image

      Рисунок 17. Масляный фильтр

      После капитального ремонта двигателя при использовании некачественных комплек-тующих пробег может не выйти и за рамки его обкатки – до 3 тыс. км. На более долгую службу двигателя влияет и использование качественного масла, и его своевременная замена (рис. 17), а также использование дополнительных присадок.

      Для того чтобы двигатель служил долго, необходимо соблюдать следующие пра-вила:

    • применять только качественное машинное масло;

    • своевременно заменять масло и масляный фильтр – это значительно увеличивает пробег двигателя;

    • при использовании недорогого моторного масла следует приобретать качественные противоизносные присадки, которые действительно увеличивают срок службы двигателя;

    • лучше всего приобретать качественные комплектующие цилиндро-поршневой группы.

Причины быстрого износа основных деталей двигателя

Иногда, приобретая подержанный автомобиль, его владелец не знает, какие детали были заменены, а каким требуется текущий ремонт. Зная средний ресурс основных деталей двигателя, можно вовремя произвести ремонт, тем самым оградив себя от нежелательных поломок в пути и существенных материальных затрат на капитальный ремонт.

Знание ресурса основных деталей двигателя значительно облегчит жизнь владельцу и новенького авто, так как можно будет своевременно проводить замену или ремонт комплектующих двигателя.


 

Поршневые кольца

Поршневые кольца (рис. 18) определяют пробег двигателя между капитальными ремонтами. Больше всего износ наблюдается у маслосъемных колец, несмотря на то что они мало подвержены воздействиям температуры и имеют достаточную смазку. Износ масло-съемных колец происходит из-за малой площади соприкосновения с цилиндром, а пру-жинно-радиальные расширители дополнительно усиливают давление маслосъемных колец на цилиндр по сравнению с компрессионными.

Поэтому по причине повышенного расхода масла двигатель попадает в ремонт чаще, чем при плохих тяговых характеристиках. Внешне износ маслосъемных колец проявляется как увеличенный зазор в их замках (рис. 19).


 

image

Рисунок 18. Поршневые кольца

Если изначально в среднем зазор составляет от 0,2 мм до 0,45 мм, то ко времени капи-тального ремонта он уже достигает 3—3,5 мм и даже больше. Из-за неравномерного давле-ния колец на стенки цилиндров происходит истирание металла по его радиальной толщине и ее противоположной части.


 

image


 

Рисунок 19. Проверка зазора

Износ маслосъемного кольца по высоте происходит незначительно.

Из-за некачественного моторного масла, его несвоевременной замены или неисправ-ностей в системе очистки воздуха происходит повышенный износ колец. Ресурс поршневых колец в среднем находится в пределах пробега отечественного автомобиля от 80 до 150 тыс. км.


 

Шатуны

На автомобилях «Жигули» (ВАЗ) шатуны не имеют подшипников в верхней части, поэтому их хватает на все время эксплуатации.

Шатуны при ремонте обновляются полной их заменой, если в верхней головке есть втулка (рис. 20).


 

image

Рисунок 20. Шатун

Втулка обычно меняется в том случае, если происходит замена поршневого пальца при капитальном ремонте двигателя, а в штатной ситуации служит достаточно долго.


 

Поршни

Ресурс поршней в отечественных автомобилях составляет в среднем от 200 до 250 тыс. км пробега двигателя.

Износ поршня можно проверить в трех местах:

  • отверстие под поршневой палец. Предельный зазор во время эксплуатации в сред-нем составляет около 0,05 мм;

  • проточки под поршневые кольца. В основном износ затрагивает проточку под верх-нее компрессионное кольцо из-за наибольшей нагрузки на него. Износ определяется по зазору, достигающему допустимых размеров в 0,15 мм при среднем пробеге двигателя от 220 до 250 тыс. км;

  • юбка поршня. Износ определяется в сопряжении цилиндр – юбка. В этом случае наиболее допустимый зазор составляет 0,15 мм, который возникает при среднем пробеге двигателя от 200 до 220 тыс. км.

Блок цилиндров

Износ блока цилиндров происходит в основном в верхней части цилиндров. Размер износа определяется по величине эллипса в области верхней мертвой точки верхнего порш-невого кольца и по зазору между поршнем и юбкой. При диаметре поршней от 76 до 79 мм эллипсность должна составлять не более 0,14 мм. Ресурс поверхности цилиндров определя-ется возможностью работы в нем поршневых колец и вырабатывается при пробеге в среднем от 200 до 230 тыс. км.


 

Коленчатый вал

Износ коленчатого вала в первую очередь наблюдается в области шатунных шеек, так как именно здесь он испытывает наибольшую нагрузку под воздействием возвратно-посту-пательных движений механизмов цилиндро-поршневой группы.

В процессе длительной работы шейки коленчатого вала (рис. 21) в сечении обретают форму эллипса, допустимый износ которого по своей величине в среднем составляет 0,03 мм.


 

image

Рисунок 21. Коленчатый вал

Коренные и шатунные шейки перешлифовывают на ремонтные размеры, при этом происходит уменьшение начального размера на 0,25, 0,5, 0,7 и 1 мм. До ремонтного шли-фования средний ресурс коленчатого вала вырабатывается при пробеге от 200 до 250 тыс. км. Ресурс снижается в результате шлифовки шеек, а после шлифовки на 1 мм коленчатый вал будет годен к эксплуатации в среднем еще на 100 тыс. км пробега. Также есть возмож-ность полностью восстановить изношенные шейки при помощи наплавки, а затем шлифовки под начальный размер. Этот метод довольно сложен и требует предельной осторожности, а также специальных технологических условий. Коленчатый вал подвергается износу при контакте с упорными полукольцами, которые ограничивают его осевой люфт. Увеличенный зазор в этом случае можно легко устранить с помощью ремонтных полуколец. При пробеге двигателя менее 200—250 тыс. км достаточно заменить полукольца новыми номинального размера.


 

Вкладыши коленчатого вала

Ресурс вкладышей коленчатого вала значительно больше ресурса шеек коленчатого вала, хотя они имеют меньшую твердость.

Причиной износа вкладышей становится то, что их мягкий рабочий слой накапливает твердые частицы (они образуются в процессе износа механизмов самого двигателя), которые и заносятся в зазор загрязненным маслом, вследствие чего царапают поверхность шеек.

Меняют вкладыши, определяя состояние зазора в сопряжении вкладыш – шейка. Сна-чала следует определить размер деталей, так как наибольший зазор для шатунных под-шипников должен составлять 0,1 мм, а для коренных – 0,15 мм. Но предпочтительнее менять вкладыши коленчатого вала при каждом капитальном ремонте цилиндро-поршневой группы.


 

Маховик двигателя

Износ маховика двигателя (рис. 22) изначально проявляется на его зубчатом венце, ресурс которого, как правило, заканчивается после пробега в 220 тыс. км.

Зубчатый венец является съемной деталью и на износ самого маховика не влияет. Кон-тактную с диском сцепления поверхность протачивают на токарном станке, устраняя при этом ее износ. Практически маховик служит столько же, сколько и сам двигатель.


 

image

Рисунок 22. Маховик


 

Распределительный вал

В первую очередь износу подвергаются кулачки распределительного вала, после чего

  • шейки, а в последнюю очередь изнашиваются корпуса подшипников, в которых вращается распределительный вал. Его пробег в среднем составляет от 80 до 90 тыс. км. Так как замена корпуса вала и рычагов привода клапанов проводится в комплекте, то срок их замены можно определить по ресурсу распределительного вала.

    Поскольку его довольно непросто подобрать по размерам, то заодно производят и замену корпусов подшипников.

    Детали привода распределительного вала меняются в комплекте и в среднем выраба-тываются при пробеге от 80 до 120 тыс. км. Не учитывая остаточный ресурс колец, осуще-ствляют замену успокоителя цепи и башмака натяжителя. Если привод вала осуществляет зубчатый ремень, то его замену производят профилактически вместе с натяжным роликом в среднем после пробега в 60 тыс. км или по рекомендации завода-изготовителя.

    Сроки замены ремня ГРМ следует сократить, если его приводные шестерни уже изно-шены, в противном случае при обрыве ремня во время движения автомобиля (что порой про-исходит на некоторых автомобилях) клапаны и поршни обязательно ударятся друг о друга, вследствие чего заклинит двигатель.


     

    Головка блока цилиндров

    Ресурс головки блока цилиндров совпадает с ресурсом блока всего двигателя, но при условии, что в процессе эксплуатации он не перегревался. К заменяемым деталям относятся направляющие втулки стержней клапанов и их седла. Ресурс направляющих втулок практи-

    чески совпадает с ресурсом стержней клапанов и в среднем составляет около 250 тыс. км пробега.

    Седло клапана практически сохраняется при пробеге до 150 тыс. км, поэтому во время замены комплекта поршневых колец следует произвести профилактическую притирку этих сопряжений. Ресурс седел клапанов обычно рассчитан на весь срок службы двигателя при условии, что при каждой замене клапанов и втулок будет проводиться обработка контакт-ных поверхностей специальными шарошками. Не рекомендуется обрабатывать контакт-ные поверхности абразивной пастой, так как в результате происходит значительная потеря металла на седлах и клапанах. Замена пружин клапанов не производится, так как их ресурс рассчитан на весь срок эксплуатации двигателя.


     

    Масляный насос

    Ресурс масляного насоса зависит от качества его фильтрующего элемента и моторного масла. Масляный насос подлежит ремонту, его восстановление производится заменой при-водной оси и рабочих шестерен. Ресурс шестерни привода масляного насоса обычно рас-считан на 100 тыс. км пробега.

    Износ внутренних зубцов шестерни является причиной отказа привода масляного насоса, вследствие чего происходит сбой в работе системы смазки и распределителя системы зажигания.


     

    Промежуточный валик

    Ресурс промежуточного валика составляет в среднем от 200 до 250 тыс. км пробега, после чего его опорные шейки следует перешлифовать с уменьшением в диаметре на 0,3 мм. Лучше всего ремонтировать «родной» валик, так как он проверен в работе двигателя, а не заменять его новым.

    Масляный насос лучше всего менять в комплекте, так как поставляемые для него запасные части не всегда имеют хорошее качество.


     

    Помпа системы охлаждения

    Долговечность помпы системы охлаждения зависит от ресурса ее подшипникового узла, она рассчитана обычно на пробег около 200 тыс. км. Возможный ремонт значительно облегчается тем, что подшипниковая передняя часть помпы и крыльчатка поставляются в сборе запасных частей.

    Для обеспечения более длительного срока службы помпы системы охлаждения нужно точно и правильно выставить зазор между корпусом и крыльчаткой путем подбора толщины прокладки.


     

    Прокладка двигателя

    Прокладка двигателя заменяется при первой же его разборке.

    В дорожных условиях ее можно дополнительно покрыть слоем герметика и обезжи-рить. При демонтаже головки блока цилиндров прокладка меняется обязательно вне зави-симости от пробега.

    Сальники клапанов

    Еще до капитального ремонта двигателя приходят в негодность сальники клапанов, так как они подвергаются сильному истиранию и температурному воздействию.

    Ресурс сальников клапанов зависит от фирмы-изготовителя и качества материала и рас-считан на пробег от 20 до 100 тыс. км. Некачественные сальники прослужат не более 10 тыс. км пробега.

    Любые, даже самые качественные сальники клапанов может вывести из строя возник-ший хотя бы раз перегрев головки блока цилиндров.


     

    Сальники двигателя

    Даже несмотря на хороший внешний вид, при капитальном ремонте всегда необходимо менять и сальники двигателя. Существенных затрат сил и средств потребует замена заднего сальника коленчатого вала. Ресурс сальников рассчитан на пробег примерно от 100 до 150 тыс. км, а при выходе из строя одного из них следует заменять и все остальные.


     

    Генератор

    Ресурс генератора в среднем составляет 120– 300 тыс. км пробега и зависит от каче-ства его подшипников. Перед заменой подшипников в процессе эксплуатации производят замену щеток, ресурс которых не влияет на ресурс самого генератора. Если было несколько смен комплектов подшипников, то тогда нужно протачивать или заменять контактные кольца ротора.


     

    Стартер

    Ресурс стартера (рис. 23) напрямую зависит от состояния аккумулятора и двигателя автомобиля, поэтому может быть разным на машинах с одинаковым пробегом.

    Из строя первой выходит обычно обгонная муфта, или бендикс, срок службы которой составляет в среднем 80 тыс. км пробега. Срок службы втулки ротора

    также составляет около 80 тыс. км, но первой обычно выходит из строя наиболее пере-груженная втулка передней части. Но замену всей втулки производят в комплекте.

    На весь срок службы двигателя хватает ресурса контактных ламелей ротора, но при своевременном обслуживании, а именно: очистке и выравнивании поверхности.


     

    image

    Рисунок 23. Стартер

    Топливный насос

    Срок службы механического насоса зависит от состояния его мембран и рассчитан в среднем на 150 тыс. км пробега. Работоспособность клапанного механизма в среднем соста-вляет 250 тыс. км пробега.


     

    image

    Рисунок 24. Топливный насос

    Срок службы топливного насоса (рис. 24) впрыскового двигателя зависит от качества топлива и от степени его загрязненности.

    Топливный насос может быть выведен из строя безвозвратно в процессе эксплуатации впрыскового двигателя автомобиля при пустом бензобаке.

    В этом случае при попытке завести двигатель «на пустой бак» происходит перегрев топливного насоса. К выходу его из строя также приводит сетка топливо-заборника, если она забита грязью.


     

    Трамблер, или распределитель зажигания

    В трамблере (рис. 25) в негодность в первую очередь приходит контактная группа, затем – подшипник опорной пластины, после чего, как правило, проявляются неисправно-сти изоляции высоковольтных частей – бегунка и крышки.


     

    image


     

    Рисунок 25. Распределитель зажигания

    Затем появляется лишний зазор во втулках и заканчивается все приведением в негод-ность механизмов опережения зажигания.

    Срок службы трамблера составляет в среднем от 100 до 120 тыс. км пробега, и его неисправности, как правило, автолюбителей не тревожат. Но отремонтированный трамблер служит недолго, а при обращении в спецсервис ремонт будет стоить как совершенно новый узел, поэтому лучше всего заменить его новым трамблером в полном сборе.

    Трамблер обычно подвержен износу по ряду причин:

    • износ центробежного регулятора;

    • прогорание изоляции высоковольтных частей;

    • нарушение сопряжения втулка – валик привода;

    • подгорание контактной группы (при ее наличии);

    • износ подшипника подвижной пластины.


       

      Карбюратор

      Срок службы карбюратора в основном значительный. Первыми выходят из строя как в отечественных, так и в импортных автомобилях мембраны пускового устройства. Их ресурс составляет в основном от 100 до 150 тыс. км пробега.

      Ресурс диафрагмы ускорительного насоса в два раза больше. На весь срок службы карбюратора хватает ресурса диафрагмы привода вторичной камеры (там, где она присут-ствует).


       

      Датчики двигателя

      Особых хлопот во время эксплуатации не доставляют датчики двигателя, так как они достаточно долговечны. Единственное исключение составляет датчик системы охлаждения на отечественных автомобилях. Срок его службы трудно предположить из-за нестабильно-сти качества изготовления.

      Диагностика без разборки двигателя

      Для серьезного ремонта двигателя автомобиля необходимо правильно провести его диагностику, желательно без радикальной разборки.

      Диагностику механизмов двигателя без его разборки можно провести следую-щими способами:

    • с помощью приборов;

    • методом анализа акустических шумов;

    • по состоянию выхлопа;

    • по состоянию свечей зажигания.

      Более точный результат можно получить при применении одновременно всех перечи-сленных методов с сопоставлением полученных результатов.


       

      Диагностика двигателя с помощью приборов

      При приборном методе диагностики применяются измерительные приборы: компрес-сор для измерения компрессии и манометр для измерения давления в масляной магистрали. Масляной манометр поможет оценить общее состояние шатунных коренных шеек колен-чатого вала, масляного насоса и всех сопряжений, в которые при работе двигателя посту-пает под давлением масло. Путем прямого введения наконечника манометра, который имеет резьбу, в масляную магистраль проводится замер. Нужный прибор можно сделать самосто-ятельно. Он состоит из масляного манометра, имеющего шкалу с делениями 1,0—1,5 МПа или 10– 15 кгс/см2, шланга из резины высокого давления и штуцера с резьбой, подходя-щей к штатному датчику давления в автомобиле. Перед тем как собрать прибор, необхо-димо проверить точность показаний масляного манометра, для чего следует снять показания в масляной магистрали сначала проверенным или контрольным масляным манометром, а затем сравнить с показаниями самодельного прибора. При этом жидкость следует подавать под разным давлением и сравнивать показания приборов в различных точках шкалы, для того чтобы проверить отсутствие или наличие нелинейности шкалы.

      Как проводить замеры давления в масляной магистрали

      Замеры давления проводятся на прогретом двигателе, при этом нужно изменять его обороты от холостых до максимальных. Если при холостых оборотах давление низкое, то для автомобилей с большим пробегом есть основание для разборки и ремонта двигателя. Если же пробег автомобиля небольшой, следует обратить внимание на то, нет ли соринок под редукционным клапаном, который сбрасывает излишнее давление в масляной системе.

      Если верхний предел давления разогретого масла превышает допустимое значение при высоких оборотах двигателя, то, вероятнее всего, произошло замыкание редукционного клапана в промежуточном или закрытом положении.

      Как оценить состояние цилиндро-поршневой группы и герметичности между клапаном и седлом

      Для того чтобы оценить состояние цилиндро-поршневой группы и герметичности между клапаном и седлом, потребуется компрессор, который отличается тем, что у него имеется обратный клапан. Компрессор также можно сделать самостоятельно, для чего пона-добятся манометр со шкалой 1,5—2,0 МПа или 15—20 кгс/см2, штанга со встроенным обрат-ным клапаном, в качестве которого может быть использован подпружинный шарик или шин-ный ниппель, и наконечник с резьбой под свечное отверстие или уплотняющий корпус из

      резины. Компрессор для работы с дизельными двигателями несколько отличается измери-тельной шкалой – 40—50 кгс/см2 или 4,0—5,0 МПа, изготавливается он только с наконеч-ником с резьбой в основном под резьбу свеч накаливания.

      Обратный клапан компрессора для дизельного двигателя должен располагаться наибо-лее близко к резьбовому соединению, так как объем камеры сгорания дизельного двигателя меньше камеры сгорания бензинового двигателя.

      Компрессор позволяет сделать оценку состояния деталей только косвенно – по вели-чине максимального давления, которое нагнетается воздухом в цилиндры. Прибор покажет то или иное давление в зависимости от износа или поломки двигателя, а именно: от плотно-сти между поршнем и цилиндром и между седлом и клапаном. К показаниям компрессора следует относиться осторожно и выводы о состоянии двигателя следует делать только с уче-том исправности стартера, степени зараженности аккумулятора и наличия излишка масла в цилиндрах.

      Моторное масло, просочившееся в цилиндры, способно уплотнить сопряжение, поэтому прибор даст хорошие результаты даже при наличии сильной изношенности цилиндро-поршневой группы.

      Для того чтобы получить правдивые и точные результаты замеров компрессии, сле-дует проверить, правильно ли натянуты цепь и ремень газораспределительного механизма (ГРМ): установочные метки на их шестернях должны точно совпадать с метками на корпус-ных деталях двигателя, также двигатель должен быть с правильно отрегулированными зазо-рами в клапанном механизме, а воздушная заслонка полностью открыта.

      Перед замером компрессии необходимо прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры, отключить подачу топлива, выкрутить все свечи и отключить напряжение на катушку зажигания. Свечи убирают только после полной очистки пространства вокруг них от разного рода мусора и грязи.

      Сухую грязь из свечных колодцев необходимо удалять с помощью мягкой и сухой ветоши, слегка смазанной моторным маслом, в несколько приемов.

      В некоторых двигателях свечи могут располагаться в довольно глубоких колодцах, поэтому вся оставшаяся грязь напряжением затянется внутрь двигателя.

      Для того чтобы снять высокое напряжение в катушке зажигания, нужно снять клемму, которая подает положительное напряжение на саму катушку.

      Путем снятия подающего шланга с карбюратора отключается подача бензина. Шланг подачи топлива нужно отсоединить со стороны карбюратора, плотно перекрыв его при этом с помощью деревянного чопика или пережав струбцинкой.

      Если в автомобиле применяется система впрыска, то подача топлива отключается с помощью извлечения предохранителя насоса высокого давления. Затем нужно запустить двигатель, для того чтобы полностью удалить остатки топлива из карбюратора.


       

      Порядок замера компрессии

      Замер компрессии нужно проводить вдвоем.

      Сначала следует открыть воздушную заслонку полностью, а при автоматическом при-воде нужно проверить, открыта ли она полностью.

      В свечное отверстие нужно ввести наконечник компрессора, учитывая конструкцию его наконечника: вкрутить, если он резьбовой, или вжать, если он имеет резиновый конус. Далее помощник должен включить стартер и по стрелке манометра отслеживать динамику нарастания давления в цилиндре. Когда стрелка манометра остановится в каком-либо поло-

      жении, т. е. сравняется с максимальным давлением в цилиндре, можно отключать стар-тер. Таким образом следует производить замер в каждом цилиндре двигателя, спуская при каждом замере воздух из компрессора. Аналогичная работа проводится при открытой дрос-сельной заслонке, но в этом случае помощник нажимает педаль газа на протяжении всех проводимых замеров. Каждый результат необходимо записывать.

      При проведении замеров компрессии в дизельном двигателе следует не перелить масла, так как его излишек при прокручивании двигателя стартера приводит к гидравлическому удару и дальнейшей деформации деталей цилиндро-поршневой группы.

      Если полученные измерения не соответствуют минимально допустимым значениям, необходимо в каждый проблемный цилиндр залить 10 г моторного масла и прокрутить дви-гатель на несколько оборотов для того, чтобы удалились излишки масла и оно равномерно распределилось. Затем необходимо провести замеры компрессора повторно.

      Анализ осуществляется после того, как получены все результаты, с учетом всех фак-торов, которые повлияли на показания прибора.

      Факторы, которые повлияли на показания прибора:

    • компрессию повышает горячий двигатель. Причиной служит то, что в замках колец зазор минимальный, а масло, которое является дополнительным уплотнением, еще не стекло в поддон;

    • сильно уменьшает компрессию бензин, который попадает в цилиндры и смывает уплотняющий слой масла;

    • так как масло уплотняет зазоры в сопряжениях, то его излишки в цилиндрах значи-тельно увеличивают результаты замеров;

    • компрессию уменьшает загрязненный воздушный фильтр, так как происходит мень-шее поступление воздуха;

    • компрессию может понижать и неисправный стартер из-за пониженных оборотов коленчатого вала;

    • если обратный клапан прибора для измерения компрессии недостаточно герметичен, то его показания будут пониженными;

    • уменьшению показаний прибора может способствовать плохо заряженный аккуму-лятор, так как он не может достаточно крутить стартер;

    • снижению показаний самодельного компрессора может способствовать слишком жесткая пружина в обратном клапане, поэтому для получения более точных результатов лучше всего использовать заводской прибор;

    • перед тем как проводить анализ компрессии в двигателе, следует точно знать, какая компрессия должна быть в исправном двигателе. В технических характеристиках автомо-биля указывается степень сжатия, отражающая степень форсированности двигателя и совер-шенство его конструкции.

      Степень сжатия, которую часто путают с компрессией, является геометрической вели-чиной, и ее не измеряют приборами.

      Окончательное предположение о неисправности двигателя можно выдвинуть только в том случае, когда опробованы все косвенные способы проверки.

      Всю информацию о состоянии двигателя могут дать только полная его разборка и замеры измерительными инструментами.

      На изношенность сальников могут указать масляный кольцевой след вокруг выхлопной трубы и масляный след вокруг свечей зажигания.

      Компрессию можно не измерять, если удалось выяснить, что пришли в негодность сальники клапанов. Наиболее вероятно, что значение компрессии сильно увеличилось из-за

      излишков масла в цилиндрах, тогда нужно поменять сальники, а потом измерять компрес-сию.

      Между компрессией и степенью сжатия есть связь: чем выше степень сжатия, тем компрессия больше. Чтобы узнать величину компрессии, необходимо умножить степень сжатия на 1,2, получается компрессия исправного двигателя в кгс/см2.

      Двигатель считают исправным, если величина компрессии не меньше минимально допустимого значения, а показания в цилиндрах не отличаются более чем на 0,1 МПа или 1 кгс/см2.

      Снижение компрессии может быть и по ряду таких причин, как:

    • неисправность газораспределительного механизма;

    • наличие трещины в камере головки блока цилиндров;

    • разрушение или износ цилиндро-поршневой группы;

    • разрушение поверхности прокладки газораспределительного механизма и пр.

      В таком случае следует разделить поиск неисправностей цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма.

      Необходимо залить 10 г моторного масла в цилиндр и провести повторный замер ком-прессии. Если она резко возрастет, то наиболее вероятной причиной является неисправность цилиндро-поршневой группы. Если же компрессия не изменится, то, скорее всего, проис-ходит утечка воздуха через рваную прокладку или имеется проблема с клапанами. Утечка воздуха в редких случаях может происходить из-за трещины в головке блока цилиндров.

      Перед тем как снять головку блока цилиндров, следует проверить, правильно ли отре-гулированы клапанные зазоры, так как уровень компрессии может заметно упасть даже из-за незначительного открытия клапанной тарелки.

      Об обычном износе цилиндро-поршневой группы можно судить при небольшом, но равномерном уровне компрессии по цилиндрам. Такие показания не являются руководством к немедленной разборке всего двигателя. В этом случае следует сопоставить цвет выхлопа и пробег, также проверить правильность проведенных замеров с учетом всех факторов, кото-рые влияют на правильные показания прибора. Так, к примеру, если не отключен от карбю-ратора топливный провод или не отсоединен от бортовой сети топливный насос высокого давления, это приводит к тому, что показания прибора уменьшаются практически в два раза. Для того чтобы усилить чувствительность компрессора к небольшим утечкам воздуха, разного рода замеры проводятся при закрытой дроссельной заслонке, так как в этом случае поступление воздуха будет затруднено, поэтому шансы определить утечку наиболее высоки.

      У исправного двигателя есть существенная разница между максимальным давлением воздуха при открытой и закрытой дроссельной заслонке, которая составляет около 40—50 %.

      Наличие или отсутствие утечки воздуха можно определить, только сопоставляя резуль-таты замеров при открытой и закрытой заслонке дросселя.

      Нужно отслеживать динамику роста давления в обоих способах. Если в первом вели-чина давления очень низкая (около 2—3 кгс/см2), а затем резко возрастает при последующих тактах, то можно сделать вывод, что изношены компрессионные поршневые кольца. Давле-ние в этом случае резко увеличится при первом же такте, если залить в цилиндр моторное масло.

      Если давление сразу же достигает 6—8 кгс/см2 при первом такте, а затем практически не изменяется, то наиболее вероятно, что имеется негерметичность между клапаном и сед-

      лом или прокладка головки блока цилиндров изношена и пропускает воздух, а также, воз-можно, имеется трещина в камере сгорания.

      Если газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа исправны, то давление в цилиндре при первом такте и при полностью открытой заслонке дросселя будет показывать уровень 6—7 кгс/см2, а затем примерно после четырех тактов увеличится в два раза.

      Показания приборов для бензиновых двигателей типа ВАЗ при открытой заслонке дросселя являются довольно схожими для большинства подобных двигателей, поэтому помогут провести диагностику их состояния.

      Характеристика показаний компрессора.

    • Показания компрессора составляют 0—4 кгс/см2. Вероятнее всего, произошли раз-рушение прокладки или клапана головки блока цилиндров, прогар поршня;

    • Показания компрессора составляют 4—6 кгс/см2. Как правило, это указывает на поломку межкольцевых перегородок и колец;

    • Показания компрессора составляют 6—8 кгс/см2. Вероятно, есть небольшие повре-ждения поверхности межкольцевых перегородок;

    • Показания компрессора составляют 8—10 кгс/см2. В основном это указывает на износ цилиндро-поршневой группы, но при условии, если эти показатели равномерны по цилиндрам. Также вероятно в этом случае и повреждение клапана, для того чтобы это про-верить, нужно залить в соответствующий цилиндр 10 г моторного масла;

    • Показания компрессора составляют 10—11 кгс/см2. Это говорит о нормальном состоянии цилиндро-поршневой группы двигателя, который находится в обычном рабочем режиме;

    • Показания компрессора составляют 12—12,5 кгс/см2. Это показания состояния цилиндро-поршневой группы нового обкатанного двигателя. Обкатанным в данном случае считается двигатель, который прошел небольшой пробег после ремонта цилиндро-поршне-вой группы. Компрессия после ремонта обычно находится на уровне 7—8 кгс/см2, а затем увеличивается после обкатки в 300—500 км.

      Для дизельных автомобилей показатель уровня компрессии, как правило, должен при-нимать минимально допустимое значение, потому что от этого зависит возможность их запуска. Измеряется компрессия дизельного автомобиля только на остывшем двигателе, при отключенной подаче топлива и при оборотах коленчатого вала 200—250 в минуту. Расход масла, который определяется ранее, при этом не должен превышать максимально допусти-мый (примерно 200 г на 1000 км).

      По показаниям компрессора дизельного автомобиля можно будет судить о следу-ющих неисправностях двигателя:

    • показания компрессора составляют 18 кгс/см2 – неисправности двигателя, т. е. невоз-можно запустить двигатель обычным способом, даже если он полностью прогрет. Причи-ной тому может быть износ цилиндро-поршневой группы, но тогда двигатель можно заве-сти через стартер, залив предварительно в каждый цилиндр по 3—5 г моторного масла. При этом обязательно нужно удалить излишки масла («продуть» цилиндры), вращая стартером коленчатый вал, а после этого провести герметизацию цилиндров свечами накаливания.

      Если перед тем как залить моторное масло предварительно не «продуть» цилиндры, то велика вероятность гидравлического удара, который может разрушить детали цилин-дро-поршневой группы. Если запуск стартером не принес результатов, то, вероятнее всего, причина в нарушении регулировок или повреждении элементов газораспределительного механизма;

    • показания компрессора составляют 22 кгс/см2 и меньше – это указывает на сильный износ двигателя, т. е. автомобиль можно эксплуатировать только в теплое время года;

    • показания компрессора составляют 26 кгс/см2 и меньше – указывает на износ дви-гателя, эксплуатировать автомобиль возможно только при небольших отрицательных тем-пературах;

    • показания компрессора составляют 30 кгс/см2 и меньше – это соответствует сред-нему износу двигателя, который можно запустить при температуре -20 °С;

    • показания компрессора составляют 30—37 кгс/см2. Это хорошие показатели, при которых можно эксплуатировать автомобиль в любое время года;

    • показания компрессора составляют 38—40 кгс/см2 – отличные показания, которые соответствуют уровню нового обкатанного автомобиля.


 

Метод анализа акустических шумов

Этим способом можно на слух определить непосредственно на работающем двигателе состояние большинства сопряжений. Анализируя полученные результаты, нужно учесть разную скорость вращения основных двух валов двигателя.

Скорость вращения распределительного вала всегда меньше скорости вращения коленчатого вала ровно в два раза.

Неисправности газораспределительного механизма и цилиндро-поршневой группы можно сразу разделить исходя из того, что при одинаковой скорости вращения коленчатого вала частота стуков будет различной.

Перед тем как производить акустическую диагностику двигателя, нужно проверить и отрегулировать все его системы. Например, вызванные недостатком топлива или сбоем системы зажигания хлопки во впускном коллекторе можно принять за негерметичность впускного клапана.

Обязательно нужно проверить исправность крепления навесных агрегатов двигателя и его опор, которые создают посторонние шумы. Чтобы удобно было прослушивать двига-тель, нужно условно разделить его на зоны, которые будут характеризовать неисправности входящих в них деталей и узлов.

Для прослушивания шумов в двигателе понадобится приспособление, которое пред-ставляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком. Механический датчик в приспособлении для прослушивания двигателя должен быть модернизированным, для чего следует прикрепить к мембране небольшой металлический зонд с плоской пятой, которая защитит ее (мембрану) от непредвиденных повреждений, возникающих от сильного давле-ния.

Помпу следует отключать только на непрогретом двигателе и только на короткое время.

Вместо стетоскопа также можно воспользоваться сухой деревянной трубочкой, кото-рую одним концом нужно приложить к зоне прослушивания, а другим прижать в области мочки уха.

Перед тем как начать прослушивать двигатель, нужно прослушать его навеску, для того чтобы получить более достоверные результаты анализа шумов.

На время нужно будет отключить насос гидравлического усилителя руля, помпу или генератор, отсоединив их крепежные ремни. Прослушивают навеску непосредственно в рай-оне узлов трения, при этом по возможности нужно сравнивать характер и интенсивность звуков со звуками на новых узлах.

Двигатель нужно прослушивать в холодном и полностью прогретом состоянии, а также на разных оборотах. Изменение оборотов с разной динамикой даст возможность более пра-вильно проанализировать характер шумов.

Если на холостых оборотах двигателя слышится ясный тикающий звук, это указывает на то, что в клапанном механизме увеличен тепловой зазор. Если же тепловой зазор тща-тельно отрегулирован, то возможен неравномерный износ соприкасающихся поверхностей. Если при запуске холодного двигателя гидрокомпенсаторами клапанов в зоне распре-делительного вала и привода клапанов слышится резкий стрекочущий звук, который исче-зает по мере прогревания двигателя, то это считается нормой. Если после полного прогрева двигателя этот звук не исчез, то, возможно, есть неисправности плунжерной пары, одного из гидравлических толкателей. Ясный тикающий звук говорит о сильном износе направля-ющих втулок клапанов. Дополнительно этот диагноз могут подтвердить сальники, которые быстро изнашиваются после их очередной замены. Резкий звук, который начинает несколько ослабевать по мере прогрева двигателя, зачастую вызван увеличенным зазором между тол-кателем клапана и его гнездом в головке блока цилиндров. Этот звук, в принципе, не вызы-

вает опасений.

Глухой звук с частотой, в два раза меньшей, чем частота коленчатого вала, издают изно-шенные подшипники распределительного вала. Звук прослушивается более четко на холо-стых оборотах полностью прогретого двигателя.

Дефект не вызывает особого опасения, но указывает на то, что в ближайшее время стоит проверить газораспределительные механизмы.

Несильные звонкие звуки, которые прослушиваются, указывают на увеличенный зазор между стенками цилиндра и юбкой поршня. Особой опасности при этом нет, но ремонт будет необходим в ближайшее время.

Самым опасным считается звонкий и неприятный стук, который исходит из зоны ЦПГ. В этом случае наиболее вероятно, что имеется нарушение в сопряжении подшипник шатуна

  • шатунная шейка. При резком наборе оборотов двигателя звук усиливается, а при отключе-нии цилиндра от системы зажигания практически исчезает. В дизельных двигателях в этом случае производят блокировку подачи топлива, для чего немного ослабляют гайку форсунки. Аналогичные по частоте стуки на дизельных двигателях указывают на те же неисправ-

    ности.

    Обычно неисправности такого рода возникают из-за несоблюдения правил эксплуа-тации двигателя и всегда сопровождаются резким снижением давления масла в системе смазки. При таком серьезном дефекте последующая работа двигателя приведет к полному разрушению коленчатого вала и сопутствующих ему деталей; также не исключен обрыв поршня, который разрушит блок цилиндров.

    На форсунку при ослаблении гайки нужно будет накинуть ветошь, для того чтобы не разбрызгалось топливо.

    Прослушиваемый глухой стук указывает на увеличенные зазоры в коренных подшип-никах коленчатого вала. При резком сбросе оборотов звук становится более заметным, а в сочетании с пониженным рабочим давлением масла велика вероятность серьезного ремонта двигателя.

    Если прослушиваются хлопающие звуки, то это указывает на то, что ослаблена цепь или произошла поломка цепного механизма. Хлопки проявляются сильнее на холостых обо-ротах и при резком их сбрасывании: вовремя не устраненная неисправность такого рода может привести ко встрече клапанов с поршнями.

    Если в непосредственной близости от бензинового насоса появился характерный кла-панный звук, то это говорит об увеличенном зазоре в его приводе.

    Звонкий звук появляется в том случае, если при раннем зажигании происходит дето-национное сгорание топливовоздушной смеси. В основном это происходит, если был залит бензин с низким октановым числом.

    В бензиновых двигателях звонкий звук по ошибке можно принять за стук поршневых пальцев. Работа дизельного двигателя в этом случае становится шумной.

    Топливный насос в дизельных двигателях может стучать в основном из-за сильного износа в плунжерных парах вследствие нарушения правил эксплуатации или большого про-бега автомобиля.

    Стук может возникнуть при сбитом ремне газораспределения, в этом случае поршень контактирует с тарелками клапанов.

    Двигатель при этом заводится, но тяговая сила резко падает.

    Редко встречаются стуки верхней части поршней об выступающие электроды свечей, имеющих длинную резьбовую часть. Причиной тому становится неправильный выбор све-чей, отломившиеся кусочки электродов могут повредить цилиндро-поршневую группу.

    Узлы подшипников на высоких оборотах вызывают высокий свист, а на холостом ходу появляются неравномерные перекатывающиеся и хрустящие звуки.

    Для того чтобы проверить слабость натяжения ремня генератора, нужно включить дальний свет фар и резко нажать на педаль газа.

    Если ремень газораспределительного механизма перетянут, то при резком нажатии на газ появляется характерный «подшипниковый» свист, который пропадает, когда обороты сбрасываются. Подобный звук появляется при слабом натяжении ремня генератора и других механизмов, вследствие чего происходит их проскальзывание при небольшом увеличении нагрузки.


     

    Диагностика двигателя по состоянию выхлопа

    По состоянию выхлопных газов можно достаточно точно определить состояние дви-гателя.

    Если из выхлопной трубы появляется черный дым, то это указывает на неполное сго-рание топлива. Причиной тому служит его перелив или нарушение газораспределительного механизма и системы зажигания. Дефект устраняется довольно простым способом: регули-руют топливный насос, производят замену запорного клапана в карбюраторе или очищают форсунки у впрысковых и дизельных двигателей. При полной нагрузке двигателя неисправ-ность такого рода проявляется более четко.

    Длительная эксплуатация при этом приводит к быстрому износу цилиндро-поршневой группы двигателя, так как происходит смыв масляного слоя с поверхности цилиндров, а излишки его поступают в цилиндры двигателя.

    Сизый дым, идущий из выхлопной трубы, указывает на то, что необходимо заменить сальники клапанов, а в худшем случае предстоит ремонт цилиндро-поршневой группы. В последнем случае сизый дым при выхлопе сопровождается повышенным давлением картер-ных газов.

    Если из выхлопной трубы появился белый дым, который усиливается при нагрузке двигателя, это указывает на то, что в его цилиндры попала охлаждающая жидкость. Причи-ной того, скорее всего, является повреждение прокладки головки блока цилиндров вслед-ствие перегрева двигателя. Иногда это происходит из-за плохой затяжки крепления головки блока цилиндров или из-за коррозии, которая вызывается долгой эксплуатацией автомобиля. В результате такой неисправности запуск двигателя затрудняется и в его поддоне появляется

    водно-масляная жидкость. По причине недостаточного масляного давления в системе даль-нейшая эксплуатация двигателя может привести к его серьезным повреждениям.

    Появление масла в системе охлаждения может объясняться повреждением прокладки, в этом случае, если расход масла минимальный, доехать можно, но очень высока вероятность перегрева двигателя.

    Абсолютно чистая свеча в одном из цилиндров указывает на то, что из системы охла-ждения в цилиндр попадает охлаждающая жидкость.

    Если при запуске двигателя в зимнее время из выхлопной трубы появляется белый дым, который усиливается при прогреве двигателя, это указывает на хорошее его состояние. При нормальной работе двигателя в выхлопных газах всегда присутствует некоторое коли-чество обычной воды.


     

    Диагностика по состоянию свечей зажигания

    Для того чтобы провести диагностику двигателя по состоянию свечей зажигания (рис. 26), необходимо их извлечь из гнезд и досконально изучить ту часть поверхности, которая находилась в камере сгорания двигателя. Это очень простой способ, помогающий получить достаточно точные результаты при небольших затратах на диагностику. Перед такой диагно-стикой нежелательно, чтобы двигатель долго работал на холостых оборотах, так как свечи могут покрыться толстым слоем черного нагара и картина не будет достаточно ясной.


     

    image

    Рисунок 26. Свеча зажигания

    Вкручивание свечей зажигания – не менее серьезная процедура, чем их демонтаж. Сначала свеча закручивается вручную, а потом ее докручивают при помощи специального свечного ключа. Внутри полости свечного ключа желательно наличие колечка-центровки из резины.

    Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит избежать срыва резьбы, которая довольно коротка в теле головки блока цилиндров.

    Смазывать свечи зажигания при их установке не требуется, так как смазанная свеча при следующем демонтаже будет слишком туго сидеть в своем гнезде из-за нагоревшей смазки.

    Следует соблюдать предельную осторожность при демонтаже свечей зажигания, так как при их выкручивании из гнезд при помощи инструментов, которые не предназначены для этого, может произойти обламывание

    резьбовой части. Поэтому свечи лучше всего откручивать с помощью специального свечного ключа.

    О нормальной работе двигателя говорит светло-коричневый или сероватый налет на свече, это означает, что она находится в правильном тепловом режиме при любых оборо-тах двигателя. Такой характерный цвет отложений на ней указывает на хорошее состояние системы зажигания, питания двигателя и цилиндро-поршневой группы.

    Если на свечах имеется красно-коричневый налет окиси железа, то это указывает на то, что в бензине имеются присадки, которые повышают его октановое число. Такое топливо резко сокращает срок службы свечей зажигания.

    Желтоватый, коричневый или белесый налет, который наблюдается на изоляторе около центрального электрода, является признаком излишков моторного масла в камере сгорания по причине недостаточного уплотнения штоков клапанов. Налет такого же цвета присут-ствует, когда двигатель работает на бензине, в котором находится много дополнительных присадок.

    При переобогащении топливно-воздушной смеси на свечах появляется нагар в виде черной бархатистой сажи на изоляторе и электроде.

    Переобогащение топливно-воздушной смеси происходит по причине:

    • загрязнения воздушного фильтра;

    • длительной работы двигателя на холостых оборотах;

    • не полностью открывающейся воздушной заслонки;

    • переливания бензина.

      Диагностика двигателя и устранение неполадок


       

      Нет вращения якоря стартера при включении замка зажигания

      image

      Проблема – неисправность системы пуска


       


       

      ходимо проверить работу стартера.

      Необ-

      1. Проверить надежность кабельных соединений наконечников на клеммах аккумуля-тора, затем освободить зажимы наконечников. Если контакты окислились, то их нужно зачи-стить, затем затянуть зажимы и смазать защитной смазкой.

      2. Подключить один конец отдельного провода к выводу тягового реле стартера, а другим концом провода прикоснуться к положительной клемме аккумулятора. Если стар-тер работает, то причина отказа системы пуска, возможно, в нарушении контактов в группе замка зажигания.

      3. Следует проверить работу замка зажигания, для этого надо закоротить две силовые клеммы тягового реле стартера при помощи отвертки.

      Если после проведенных проверок при включении стартера и освещения в салоне авто-мобиля якорь стартера плохо проворачивается и яркость плафона снижается, то для запуска двигателя аккумулятору, скорее всего, не хватает емкости. В таком случае следует зарядить или заменить аккумуляторную батарею.

      Если же аккумулятор заменен новым или заряжен, а якорь стартера все равно не вра-щается, то следует проверить исправность самого стартера.

      Стартер – это устройство для пуска двигателя внутреннего сгорания. Стартеры бывают механическими, пневматическими и электрическими. Стартер состоит из якоря (ротора), статора и щеточного узла.

      Проверять исправность стартера следует согласно инструкции по эксплуатации на кон-кретную модель автомобиля. В хорошем ли состоянии находится стартер, необходимо убе-диться до наступления зимнего периода, особенно если автомобиль не новый.

      Остановка работы двигателя даже после трех запусков

      Проблема – неисправность контактной системы зажигания

      1. Проверить наличие искры на центральном проводе. Для того чтобы убедиться, есть ли искра на центральном проводе, необходимо снять крышку распределителя и бегунок. Поворотом коленчатого вала сомкнуть контакты прерывателя, затем включить зажигание.

        Из крышки достать центральный провод, приближая его наконечник на расстояние 5

        —7 мм к массе. Контакты прерывателя разомкнуть.

        Низковольтная часть системы исправна, если есть искра (рис. 27).


         

        image

        Рисунок 27. Проверка цепи системы зажигания

      2. Проверить наличие искры у свечных проводов. Чтобы сделать это необходимо из любой свечи достать наконечник провода, затем включить стартер и зажигание. Эту опера-цию повторить с каждой свечой зажигания. Присутствие искры говорит о том, что провода исправны.

      3. Проверить свечи зажигания. Нужно вывернуть каждую свечу и осмотреть, проверяя размер искрового зазора. В зимнее время и сырую погоду зазоры должны быть минималь-ными.

      4. Проверить установку момента зажигания. Нужно вывернуть из первого цилиндра свечу и закрыть его пальцем или пробкой из смятой бумаги. Коленчатый вал следует прово-рачивать до выталкивания пробки из свечного отверстия, а палец будет чувствовать давле-ние воздуха. Необходимо совместить риску шкива коленчатого вала со штифтом на крышке привода распределительного вала.

      5. Крышку распределителя зажигания снять. Проверить положение валика распредели-теля зажигания по расположению наружного контакта бегунка относительно бокового элек-трода, который направлен на свечу зажигания первого цилиндра. К клемме низкого напря-жения на распределителе зажигания и массе подключить контрольную лампу. Включить зажигание и проворачивать корпус распределителя зажигания против часовой стрелки, для того чтобы устранить зазоры, до наступления размыкания контактов. Момент размыкания контактов покажет загоревшаяся лампа. Распределитель зажигания укрепить.

      6. Проверить состояние высоковольтных наконечников и контактов низковольтных клемм. Включить зажигание и с усилием подвигать все клеммные соединения. Восстановить соединения в тех местах, где появится искра. Из гнезда крышки или катушки вынуть сво-бодно сидящий наконечник провода и немного разогнуть его цилиндрик. Мелкой наждачной бумагой зачистить гнездо до блеска. Удалить скопившуюся влагу в крышке распределителя

        зажигания. При помощи надфиля зачистить наконечники проводов, боковые электроды и протереть их. Протирать боковые электроды надо тряпочкой, смоченной в растворителе или бензине.

      7. Проверить, нет ли замыкания бегунка на массе и не произошло ли перегорание рези-стора. Включить зажигание при замкнутых контактах прерывателя, из крышки распреде-лителя зажигания достать центральный провод. Приблизить его к боковому контакту «а» бегунка «б» (рис. 28) и разъединить контакты прерывателя. Бегунок следует заменить, если появится искра.


         

        image

        Рисунок 28. Проверка бегунка распределителя зажигания

      8. Проверить изоляцию от массы подвижного прерывателя при помощи пров ода кон-трольной лампы, подключая ее к массе и изолированной клемме низкого напряжения. Лампа должна гореть при включенном зажигании и разомкнутых контактах. Если при замкнутых контактах прерывателя лампа горит, то это указывает на сильное окисление контактов или повреждение в изоляции подвижного контакта. Окислившиеся контакты необходимо зачи-стить.

      9. Проверить состояние контактов прерывателя, обеспечивая их параллельность в замкнутом состоянии. Контакты разомкнуть и отверткой соединить подвижный контакт с нижней пластиной распределителя.

        При появлении искры следует зачистить замасленные и обгоревшие контакты при помощи надфиля.

        Контакты прерывателя после проверки их состояния лучше всего зачищать отдельно, когда они сняты с распределителя.

        При разомкнутом положении контактов установить зазор в пределах 0,35—0,45 мм. Если наблюдается сильная изношенность втулки рычажка прерывателя или текстолитовой колодки, то следует заменить контактную группу.

      10. Проверить исправность конденсатора. Если не наблюдается искра при замыкании разомкнутых контактов отверткой, то нужно отсоединить от клеммы ввода в распределитель зажигания провод конденсатора и соединить его с положительной клеммой аккумулятора через контрольную лампу. Конденсатор неисправен, если лампа горит. В этом случае следует заменить конденсатор (рис. 29).


         

        image


         

        Рисунок 29. Проверка конденсатора

      11. Проверить исправность катушки зажигания. Катушка зажигания проверяется при наличии или отсутствии искры на центральном проводе. Необходимо провод, который под-ходит к свече, отсоединить и приложить к любой металлической части двигателя. Если искра есть, то катушка исправна.

      12. Проверить контакт в контактной группе замка зажигания. Для того чтобы прове-рить, работает ли контактная группа в замке зажигания, необходимо коснуться отдельным проводом «плюса» аккумулятора и положительной клеммы батареи (+Б) или включением катушки зажигания. Зажигание включить и проверить контактную часть замка зажигания. Кожух рулевой колонки снять и при включенном положении «Стартер» обследовать и поше-велить все разъемы и контактную группу. Определить при помощи контрольной лампы, про-исходит ли поступление напряжения на контакт «30» от аккумулятора. Отсоединить отри-цательную клемму аккумулятора, если произошел отказ выключателя зажигания. Снять с контактной группы провода, предварительно зарисовав схему соединения проводов в ней. Стопорное кольцо вынуть и выдвинуть из корпуса замка контактную часть. Состояние кон-тактов проверить или заменить контактную группу.

        Обнаружить поврежденные провода высокого напряжения при их проверке очень просто: они будут искриться в темноте.

      13. Проверить отсутствие или наличие трещин или пробоя высоковольтных проводов. Обнаружить утечку искры в трещинах или пробоях в проводах высокого напряжения можно в темноте при работающем двигателе. Заменить поврежденные провода.

      Проблема – неисправность системы зажигания высокой энергии

      На большинстве отечественных автомобилей, таких как ВАЗ-2109, – 2108, – 1111, ГАЗ, УАЗ и пр., установлены контактные и бесконтактные транзисторные системы зажигания. Чистоту контактов и прочность посадки электросоединений, датчиков и свечей следует про-верять постоянно, а также регулировать момент зажигания.

      Неисправные детали, которые не соответствуют требованиям, необходимо заменять новыми.

      1. Проверить коммутатор. Если имеется в наличии вольтметр, то можно проследить за показаниями прибора при включенном зажигании. Коммутатор считается исправным, если стрелка вольтметра через несколько секунд отклонится вправо. Без вольтметра можно вос-

        пользоваться контрольной лампой, для этого нужно присоединить один ее провод к массе, а другой – к выводу 1 катушки зажигания, который соединяется проводом с клеммой 1 ком-мутатора. Если лампа загорится ярче при включенном зажигании, то коммутатор исправен.

      2. Проверить бесконтактный датчик «на искру». Из крышки распределителя достать центральный провод и приблизить его наконечник на расстояние 0,7—1 см к массе.

        Внимание! Перед проведением проверки бесконтактного датчика следует надеть на руки толстые и без повреждений резиновые перчатки.

        Коленчатый вал повернуть стартером или вручную (поворотом колеса или ключом).

        Датчик исправен, если есть искра.

      3. Проверить электрические соединения.

        Проверить на катушке зажигания и распределителя прочность всех электрических соединений. Разъем коммутатора разъединить, зачистить контакты и обработать аэрозолем WD-40 для восстановления электрического контакта.

      4. Проверить микропроцессорное управление двигателем. Определение неисправно-стей в данной системе можно осуществить только на специальном оборудовании (диагно-стических стендах) в автосервисах.

      Проблема – неисправность системы питания

      1. Проверить поступление топлива в карбюратор. Для того чтобы проверить, посту-пает ли топливо в карбюратор, необходимо отсоединить от выходного штуцера бензонасоса топливный провод и при помощи рычага ручной подкачки определить выход топлива.

      2. Проверить работу бензонасоса в случае, если не подается топливо. Отсоединить от бензонасоса входной трубопровод, а затем исследовать его работу предложенными спосо-бами.

        Работу бензонасоса можно проверить двумя способами.

    • Прикрыть слегка входной штуцер пальцем, смоченным в воде, и поработать рыча-гом ручной подкачки. Если ощущается легкое втягивание пальца в штуцер, то бензонасос работает.

    • Входной штуцер соединить с дополнительным шлангом и опустить другой его конец в банку с топливом. Бензонасос работает, если топливо под действием рычага ручной под-качки втягивается пульсирующей струей.

      1. Проверить магистральный топливный провод. С бензобака снять пробку и насосом для подкачки автомобильных шин продуть отсоединенный топливный провод. Если в бензо-баке ясно слышится бурление топлива, то магистраль не перекрыта. Если заборник, фильтр тонкой очистки топлива или дренажная трубка в бензобаке засорены, то их следует промыть бензином и продуть воздухом.

      Проблема – неисправность карбюратора (плохое смесеобразование)

      Нормальный запуск двигателя затруднен в случае, когда происходит отказ элементов, которые участвуют в смесеобразовании.

      В холодное время года на характер запуска двигателя влияет воздушная заслонка, не обеспечивающая необходимый состав топлива. Автовладелец должен знать особенности двигателя своего автомобиля при запуске.

      Чтобы выявить неполадки, нужно 5—10 раз нажать на педаль газа для добавления топлива ускорительным насосом, подождать примерно полминуты, а затем запустить дви-гатель.

      1. Запуск двигателя затруднен из-за засорения воздушного и топливного жиклеров холостого хода. Следует снять крышку карбюратора, отвернуть воздушные жиклеры и извлечь из-под них эмульсионные трубки. Их нужно промыть в бензине и очистить проход-

        ное сечение жиклеров при помощи заостренной спички, предварительно смоченной в аце-тоне. Топливные каналы надо продуть сжатым воздухом.

      2. Нарушен уровень топлива в поплавковой камере из-за бедной или богатой смеси. Двигатель не запускается при низком уровне топлива. При высоком его уровне двигатель также не запускается, так как происходит «пересос» топлива.

      3. Негерметичность поплавка. Поплавок снять и резко потрясти его. Если в него попал бензин, то, вероятно, в нем есть трещина. Для того чтобы найти трещину на поверхности поплавка, необходимо высверлить отверстие диаметром 1,5 мм на одном конце латунного поплавка и слегка дунуть в него. Бензин слить через просверленное отверстие и запаять тре-щину при помощи паяльника тонким слоем олова. При паянии поплавка следует сохранить его начальный вес. Подгибанием язычка отрегулировать ход иглы клапана, при этом одно-временно регулировать ограничителем хода поплавка зазор между торцом запорной иглы и язычком.

      4. Негерметичность игольчатого запорного клапана. С карбюратора снять крышку и проверить работу запорного клапана. Седло клапана подтянуть, крышку карбюратора повер-нуть таким образом, чтобы игла клапана закрыла его седло. Ртом всасывать воздух через патрубок

        подвода топлива. Клапан герметичен, если язык прилипает. Новый клапан в собранном виде поставить в том случае, если его герметичность нарушена.

        у-Уровень топлива в поплавковой камере регулируется согласно инструкции по экс-плуатации автомобиля и зависит от его марки.

      5. Происходит подсос между впускным трубопроводом и карбюратором. В этом слу-чае следует заменить (при необходимости) уплотнительные прокладки и подтянуть гайки, которыми крепится карбюратор к впускному трубопроводу.

      Внезапная остановка двигателя

      Проблема – неисправность системы зажигания

      1. Неисправность катушки зажигания. Ее можно установить при помощи контрольной лампы.


         

        image

        Рисунок 30. Проверка катушки зажигания

        Для этого один конец провода контрольной лампы при включенном зажигании необхо-димо соединить с массой, а к безымянной клемме прикоснуться вторым концом. Если лампа не горит, а включается только при касании клеммы «Б», в этом случае, вероятнее всего, про-изошел обрыв в первичной обмотке катушки, и ее следует заменить (рис. 30).

      2. Неисправность бесконтактного датчика в распределителе зажигания или коммута-

        тора.


         

        image

        Рисунок 31. Проверка коммутатора и бесконтактного датчика распределителя зажигания

        В этом случае на катушку зажигания не поступают импульсы тока. Тогда от нее нужно отсоединить провод, который идет от клеммы «1» коммутатора, а наконечник провода под-ключить к контрольной лампе. К клемме «+Б» катушки зажигания подключить другой вывод контрольной лампы.

        Зажигание включить и стартером проверить коленчатый вал. Цепь низкого напряжения исправна, если лампа мигает, т. е. коммутатор посылает импульсы на катушку зажигания. Если лампа не мигает, то следует заменить или коммутатор, или бесконтактный датчик (рис. 31).

      3. Пробой конденсатора на корпус. Исправность конденсатора можно проверить при помощи контрольной лампы. Для этого провод конденсатора отсоединить от клеммы ввода в распределитель зажигания и соединить его с положительным выводом аккумулятора через контрольную лампу. Если лампа горит, то конденсатор пробит и его следует заменить.

      4. Нарушение изоляции проводов низкого напряжения и поломка провода в распреде-лителе зажигания. Замыкание рычажка прерывателя на корпус. К массе и клемме низкого напряжения распределителя подключить контрольную лампу. Если она горит при включен-ном зажигании при разомкнутых контактах, а при замкнутых не реагирует, то цепь тока низ-кого напряжения исправна, включая прерыватель и обмотку катушки зажигания.

        Если при разомкнутых контактах лампа не горит, то нужно отсоединить провод от клеммы распределителя зажигания. Контрольную лампу подключить между корпусом и наконечником соединительного провода. Если в этом случае лампа включается, то цепь исправна до распределителя зажигания, а распределитель зажигания неисправен.

        Неисправность распределителя зажигания возникает из-за подвижного рычажка пре-рывателя и его провода или из-за замыкания обкладок конденсатора. В данном случае сле-дует устранить замыкание (рис. 32).


         

        image

        Рисунок 32. Проверка цепи низкого напряжения в распределителе зажигания

      5. При прогаре крышки распределителя зажигания между центральным и одним из боковых электродов двигатель троит. В этом случае с распределителя зажигания необходимо снять крышку, протерев тряпкой, удалить слой копоти. Если это не дало положительного результата, то следует отсоединить от неисправного свечного вывода крышки свечной про-вод и произвести замену.

      6. Неисправность бегунка. С распределителя снять крышку и вынуть центральный про-вод. Наконечник центрального провода поднести на расстояние 3 мм к токоведущей пла-стине бегунка. Если в момент размыкания контактов при включенном зажигании появится искра, это означает, что бегунок пробит и следует его заменить.

      7. Окисление зажимов проводов в клеммах и наконечниках. Подтянуть провода гай-ками, обеспечив надежный контакт наконечников и зажимов проводов в клеммах.

      8. Зависание подвижного контакта или большой зазор в контактах прерывателя. Если подвижный контакт изношен, его следует заменить. В прерывателе установить зазор 0,4 + 0,05 мм.

      9. Механический износ кулачка, расшатывание, подгорание контактов замка зажига-ния. Следует просверлить на выступе кулачка отверстие диаметром 1,5 мм, нарезать резьбу и ввернуть в отверстие винт, который не должен доходить до валика контактной группы.

      Стартер не включится при обгорании контактов, в этом случае следует с клеммы «50» снять штекер с красным проводом и присоединить его (временно) к клемме «16».

      Проблема – неисправность системы питания

      1. Износ штока привода. Из-за износа штока привода диафрагма бензонасоса не совер-шает полного хода. Следует уменьшить толщину прокладки между блоком двигателя и бен-зонасосом.

        При неожиданном отключении зажигания следует снять голубой с черными полосами провод с клеммы «15» контактной группы и присоединить его к клемме «30».

      2. Сильный запах бензина при остановке или при движении. В результате выпаде-ния штуцера из карбюратора или корпуса насоса появляется сильный запах бензина. При выпадении штуцера автомобиль может некоторое время двигаться, так как в поплавковой камере еще находится бензин. Для устранения неполадки следует установить дополнитель-ную скобу, которая будет за хомут притягивать топливный провод к карбюратору или топлив-ному насосу. Если поломка произошла в пути, нужно с помощью проволоки привязать топливный провод к корпусу (рис. 33).


         

        image

        Рисунок 33. Дополнительная фиксация топливного провода на бензонасосе

      3. В топливном проводе отсутствует циркуляция топлива.

        Для устранения неисправности необходимо смочить в холодной воде тряпку и поло-жить на насос, тем самым охлаждая его.

        В жаркое время двигатель может заглохнуть из-за образовавшихся в топливном проводе паровых пробок.

      4. Топливо не подается в карбюратор. С двигателя снять насос. С него снять крышку и уплотнительную прокладку с сетчатым фильтром. Латунное седло клапана выпрессовать, из насоса достать клапан и его пружину (рис. 34).


         

        image


         

        Рисунок 34. Ремонт впускного клапана бензонасоса автомобиля ВАЗ: 1 – латунное седло клапана; 2 – впускной клапан; 3 – пружина; 4 – стойка

        Старый клапан заменить новым, который изготовлен из пластмассы толщиной 1,5 мм. Зачистить седло клапана и прикрепить к нему клапан. Восстановить стойку при помощи напрессованной на нее тонкостенной стальной трубки.

      5. Засорение фильтра заборника в бензобаке. В багажнике открыть люк и отвернуть винты, крепящие фланец. От фланца отсоединить трубку. Заборник снять, разобрать и про-чистить.

      Двигатель не запускается в холодное время года

      Проблема – неисправность системы электрооборудования

      Аккумулятор разряжен. Его подзарядить. Можно попытаться запустить двигатель пус-ковой рукояткой, временно замкнув клеммы «ВК-Б» и «ВК» на четырех-клеммовой катушке зажигания «Б 115—В» от «Волги» или «москвича».

      Проблема – неисправность системы зажигания

      При неисправности свечей зажигания (хотя бы одной) цилиндр двигателя исключа-ется из работы и становится эффективным тормозом. Для устранения неисправности необ-ходимо отключить провод высокого напряжения от любой свечи зажигания и приблизить его к массе на расстояние 6 мм. Затем включить зажигание и стартером провернуть коленчатый вал. Если между массой и концом провода проскакивает яркая искра, то система зажигания исправна.

      Яркая и мощная искра имеет голубой цвет, а менее мощная будет красного цвета.

      Неисправную свечу следует заменить более горячей с меньшей теплоотдачей. Если искра маломощная, следовательно, зазор меньше требуемой нормы. Если зазор превышает норму, то искра может не появиться. Следует установить зажигание с небольшим опереже-нием. В дальнейшем надо вовремя менять свечи зажигания.

      Проблема – неисправность системы питания

      При запуске двигателя приготовленная в карбюраторе горючая смесь, проходя через впускную трубу, становится беднее, так как изменяется ее состав. Поэтому необходимо создать условия для образования нормальной горючей смеси, для чего можно влить в бензин нужную присадку и отрегулировать подачу топлива.

      Проблема – неисправность карбюратора

      1. Воздушная заслонка не закрывается, так как заклинило ее привод. Следует нажать 5—10 раз на педаль газа для того, чтобы ускорительный насос накачал топливо. Через 30 с запустить двигатель. Паузу в 30 с следует выждать для того, чтобы бензин заполнил впуск-ной коллектор.

      2. Излишнее поступление топлива в цилиндры двигателя при пуске. Пуск следует пре-кратить, затем открыть воздушную и дроссельную заслонки карбюратора, несколько раз провернуть коленчатый вал, продувая цилиндры.

      Двигатель тяжело заводится

      Проблема – неисправность системы зажигания

      1. Установлено позднее зажигание, или смесь при выпуске продолжает гореть. Деление

        «октан-корректор» установить на нулевое положение после регулирования зазора. Совпаде-ния меток добиться вращением коленчатого вала. Зажигание отрегулировать при помощи контрольной лампы. Момент зажигания выставляют в такте сжатия по свече первого цилин-дра и по обращенному к ней бегунку.

      2. Возможны нагар, неправильный зазор, наличие масла, неисправность или трещины на изоляторе одной или двух свечей. Свечи очистить от нагара и круглым щупом отрегули-ровать зазор. Попытаться запустить двигатель. Чтобы обнаружить неисправность, следует по очереди снимать со всех свечей наконечники. Неработающую свечу зажигания можно выявить по перебоям в работе двигателя.

      Внимание! В системе зажигания, которая обладает высокой энергией, следует снимать свечной провод очень осторожно, обязательно в толстых резиновых перчатках и на короткое время, не более чем на 2 с.

      Проблема – неисправность карбюратора

      1. При открывании капота чувствуется резкий запах бензина. Если снять крышку воз-душного фильтра, то можно обнаружить на стенках смесительной камеры мокрые следы от попадания на нее бензина – карбюратор «переливает». Вероятная причина – нарушение герметичности поплавка или попадание мелкой соринки на запорный клапан карбюратора. Следует плавно и медленно нажимать на педаль газа до упора и держать ее в таком поло-жении в течение минуты, этого времени должно быть достаточно, чтобы впускной тракт проветрился и испарения топлива улетучились. Включить стартер, не отпуская педаль газа. Двигатель может заработать через несколько секунд. Если он не запустился, нужно прове-рить герметичность игольчатого запорного клапана и его уплотнительной прокладки. При-чиной переливания топлива, как правило, служит износ клапана. Следует притереть иглу клапана к седлу. Определив место, где разгерметизировался поплавок, слить из него бензин, трещину пропаять припоем.

      2. При вспышках в цилиндрах воздушная заслонка остается закрытой. В этом случае следует медленно открыть воздушную заслонку. Конец тяги в приводе воздушной заслонки закрепить так, чтобы она была полностью закрыта при вытянутой рукоятке и полностью открыта при утопленной рукоятке.

      Проблема – неисправность системы питания

      Показания температурного датчика говорят о перегреве двигателя. Вероятная причина

  • наличие паровой пробки в топливном насосе. Следует охладить бензонасос, положив на него смоченную в холодной воде тряпку. Паровая пробка будет устранена.

    Проблема – неисправность механизма газораспределения

    Вероятная причина – отсутствует или очень мал тепловой зазор в клапанах. Следует провести проверку требуемых зазоров в механизме газораспределения и установить их на холодном двигателе при помощи щупа нужной толщины или специальных приспособле-ний. Проверка и регулировка проводится только после правильно установленного натяже-ния ремня привода.

    Следует отметить, что у разных моделей двигателей – своя последовательность регулировки теплового зазора, которая соблюдается согласно инструкции к данному автомобилю.

    Неустойчивая работа двигателя при всех режимах

    Проблема – неисправность системы зажигания

    1. Повреждение и износ контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания. Происходит утечка тока на массу через влагу или нагар на внутренней части крышки. Контактный уголек с пружиной при его износе или повреждении следует заменить. С внутренней стороны крышки удалить нагар и влагу – ее поверхность всегда должна быть сухой и чистой.

    2. Зазор свечей не отрегулирован. Неработоспособность свечей из-за трещин на изо-ляторе. На свечах зажигания образовался нагар. Зазор отрегулировать. Со свечей удалить нагар. Двигатель запустить. Неисправную свечу зажигания можно выявить по характеру работы двигателя, снимая по очереди наконечники со свечей. Неисправную свечу заменить. В системе зажигания, которая обладает высокой энергией, напомним, отсоединять провода высокого напряжения и проверять «на искру» цепи зажигания можно только на работаю-щем двигателе и только на короткое время, не более 2 с. Работу при этом следует выполнять только в надежных резиновых перчатках.

    3. Ослабление крепления проводов, повреждение их зажимов в наконечниках и клем-мах. Следует обеспечить нужный контакт зажимов проводов в наконечниках и клеммах. При ослаблении или окислении в соединениях высоковольтных проводов следует очистить наждачной бумагой коррелированные контакты и удалить токопроводящий наружный слой пыли. Провода надежно соединить со свечами и крышкой распределителя.

    4. Подгорание и окисление контактов прерывателя. Следует проверить их состояние. При помощи надфиля зачистить окисленные и обгоревшие контакты, затем отрегулировать зазор.

      Радиальный люфт валика привода распределителя не имеет значения в системах зажигания высокой энергии.

    5. В контактной системе зажигания радиальный люфт валика привода распредели-теля превышает допустимый. Снять и разобрать распределитель зажигания. Втулки поме-нять местами. Также можно заменить втулки новыми, выточенными из бронзы на токарном станке. Валик привода прошлифовать при необходимости.

    Проблема – неисправность системы питания

    Повреждение прокладок. Засорение фильтра тонкой очистки или топливного провода. Элементы топливной системы негерметичны. Следует произвести проверку топливного провода бензонасоса карбюратора на герметичность. Ослабленные соединения подтянуть. Произвести замену изношенных прокладок. Топливные проводы отсоединить и продуть их сжатым воздухом, используя для этого насос для подкачки шин. Заменить или прочистить фильтр тонкой очистки топлива.

    Проблема – неисправность газораспределительного механизма

    1. Впускные и выпускные клапаны негерметичны. Притирку клапанов совместить с проверкой шатунно-поршневой группы. Разобрать головку блока цилиндров и удалить нагар. Клапан снять с помощью струбцины и протирать его до тех пор, пока на фасках седла и клапана не появится имеющийся на середине фасок ровный поясок шириной 1,5—2 мм.

    2. Тепловой зазор клапанов недостаточен. В газораспределительном механизме отре-гулировать зазор. Регулировка теплового зазора зависит от модели двигателя и соответствует требованиям прилагаемой к автомобилю инструкции по эксплуатации.

    Следует помнить, что широкая фаска нарушает герметичность соединения клапан—седло, так как снижается давление клапана на седло.

    Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу

    Проблема – неисправность карбюратора

    1. Высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере. Хлопки в карбюраторе указывают на низкий уровень топлива, а хлопки в глушителе – на высокий уровень топлива в поплавковой камере. На неисправность карбюратора также указывает черный дым из выхлопной трубы. С карбюратора осторожно снять крышку и осмотреть поплавок, который должен быть герметичным. Проверить и скорректировать размер полного хода поплавка. Уровень топлива в поплавковой камере привести в норму.

    2. В режиме холостого хода не отрегулирована частота вращения коленчатого вала. На прогретом и работающем двигателе провести регулировку с помощью винта количества смеси и винта качества смеси (рис. 35).

      Установить минимально допустимую частоту вращения коленчатого вала винтом коли-чества смеси и немного увеличить ее. Предельно возможную частоту вращения установить винтом качества смеси. Так как произойдет качественное изменение смеси, следует второй раз установить минимальную частоту вращения винтом количества, а винтом качества уста-новить предельную частоту вращения коленчатого вала, после чего этот винт медленно заво-рачивать до тех пор, пока двигатель не встряхнет, после чего винт качества отвернуть на четверть оборота. После регулировки резко открыть дроссельные заслонки несколько раз. Двигатель при этом должен развивать устойчивую частоту и не глохнуть на холостом ходу при закрытии дроссельных заслонок.


       

      image

      Рисунок 35. Регулировка частоты вращения коленчатого вала: 1 – винт количества смеси; 2 – винт количества смеси; а – «запорожец»; б – «Волга»; в – «москвич» и «Жигули», кроме ВАЗ-2108, – 2109; г – ВАЗ-2108, – 2109, «Таврия»

      Чтобы создать в трубке разрежение при помощи рта, необходимо вбирать через нее воздух в себя, при этом прикрывая отверстие трубки языком.

    3. Перерасход топлива и общая неустойчивость работы двигателя.

      Игольчатый запорный клапан проверить на герметичность. Крышку карбюратора повернуть вверх поплавками и на патрубок подвода топлива надеть кусок резиновой трубки. Создать ртом разрежение в трубке.

      Если язык не втягивается в трубку, т. е. нет вакуума, то запорный клапан и седло следует заменить.

    4. Засорение жиклеров холостого хода. С карбюратора снять крышку, удалить остатки бензина из поплавковой камеры и продуть ее сжатым воздухом. Жиклеры вывертывать не нужно, достаточно обработать их аэрозольным очистителем для карбюраторов. Через 10 мин продуть их сжатым воздухом.

    5. Попадание воздуха через прокладку карбюратора, коллектора во впускной трубо-провод. Подтянуть гайки, крепящие карбюратор и коллектор, устранив тем самым подсос воздуха. Ослабление затяжки может нарушать целостность прокладок. Прокладки следует заменить при необходимости.

    Проблема – неисправность системы зажигания

    1. Емкость конденсатора недостаточна из-за пробоя его диэлектрика без замыкания обкладок. Из крышки распределения зажигания достать наконечник высоковольтного про-вода и поднести его к массе на расстояние 6 мм. Крышку и бегунок снять, а затем включить зажигание. Коленчатый вал вращать пусковой рукояткой. Сильное искрение между контак-тами прерывателя и отсутствие искры между массой и наконечником указывает на неисправ-ность конденсатора. Конденсатор в таком случае следует заменить.

    2. Перегорание помехоподавательного резистора в наконечниках. Следует заменить помехоподавательные наконечники новыми, которые предназначены для подавления радио-помех.

      Неработающую свечу можно определить по перебоям работы двигателя, по очереди снимая со свечи наконечник.

    3. Одна свеча не работает. Между электродами свечей нарушилась величина зазора. Свечи очистить от нагара и отрегулировать круглым щупом зазор между электродами их. Двигатель запустить.

    4. Слабый искровой заряд, износ, масло и пыль на концах прерывателя. Состояние контактов проверить и зачистить их надфилем. Замасленные и грязные контакты протереть смоченной в бензине тряпкой. Зазор отрегулировать.

    5. Слишком раннее зажигание. Такт сжатия определить по первой свече. Метки уста-новки зажигания следует совместить. К массе подключить провод контрольной лампы, а другой провод – к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания. Зажигание включить и корпус распределителя проворачивать до размыкания контактов.

    Момент размыкания контактов определяется по загоранию контрольной лампы. Рас-пределитель зажигания закрепить.

    Проблема – неисправность газораспределительного зажигания

    В клапанах отсутствует или слишком мал тепловой зазор. Он в клапанах регулируется только при холодном двигателе с помощью регулировочных шайб и набора щупов. Регули-ровку теплового зазора производят в зависимости от модели двигателя согласно прилагае-мой инструкции по эксплуатации.

    Плохая приемистость двигателя, автомобиль медленно разгоняется при нормальной работе двигателя

    Проблема – неисправность системы зажигания

    1. Между контактами прерывателя не отрегулирован зазор. Необходимо отрегулиро-вать угол замкнутого состояния контактов прерывателя. На распределителе зажигания к кон-такту низкого напряжения присоединить провод контрольной лампы, другой провод лампы

  • к массе. Включить зажигание и проворачивать коленчатый вал до замыкания контактов, лампа при этом должна погаснуть. Зафиксировать тонкой проволочкой положение бегунка относительно корпуса. Коленчатый вал продолжать вращать до тех пор, пока лампа не заго-рится, и снова зафиксировать положение бегунка. Между полученными отметками и нахо-дится угол замкнутого состояния контактов, его нужно измерить при помощи транспортира. Зазор отрегулировать под этот угол.

    Угол замкнутого состояния контактов для автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2107 должен составлять 55° + 3°.

    1. Нарушение работы центробежного опережения регулятора. Это происходит из-за ослабления пружин, которые стягивают два грузика центробежного регулятора. Следует отрегулировать натяжение пружин. При нарушении работы вакуумного регулятора опере-жения зажигания следует проверить его на холостом ходу двигателя, одновременно следя за изменением угла опережения зажигания в момент снятия или присоединения вакуумной трубки карбюратора. Нарушений в работе вакуумного регулятора не наблюдается, если при присоединении трубки к карбюратору увеличивается частота вращения коленчатого вала.

    2. Между электродами свечей не отрегулирован зазор. При зазоре, который меньше нормы, на электродах свечей происходит обильное нагарообразование, вследствие чего уси-ливается утечка тока и происходят перебои в работе свечей. Осматривая извлеченные из головки блока цилиндров свечи, можно определить состояние цилиндро-поршневой группы, систем питания, зажигания, смазки и охлаждения и всего двигателя в целом.

    3. Позднее зажигание. Поршень первого цилиндра установить в высшей мертвой точке (ВМТ), совмещая риску шкива коленчатого вала с меткой на крышке привода коленчатого вала. В нулевое положение установить октан-корректор. Крепление корпуса распределителя ослабить. К винту низкого напряжения прерывателя подвести зажим контрольной лампы, а к массе – щуп. Зажигание включить. Люфт бегунка устранить, зажимая его рукой против вращения корпуса распределителя зажигания. Корпус закрепить в момент зажигания.

    После закрепления корпуса распределителя зажигания необходимо убедиться, что положение бегунка совпадает с направлением провода, который идет от первого цилиндра.

    Проблема – неисправность системы питания

    1. Если имеется запах бензина, при работе двигателя наблюдаются провалы или его полная остановка при резком ускорении, то это свидетельствует о недостаточной подаче топлива.

      В этом случае нужно перебрать бензонасос. Отполировать плоскость прилегания седла клапана и перевернуть его на другую сторону (рис. 36).


       

      image


       

      Рисунок 36. Бензонасос: 1 – седло клапана; 2 – клапан; 3 – дистанционная пластмас-совая проставка; 4 – диафрагмы

      Заменить диафрагму в сборе, устанавливая две диафрагмы, которые соприкасаются с бензином, – одну предохранительную снизу и одну сверху дистанционной пластмассовой проставки. При переборке бензонасоса нужно установить прокладку толщиной 0,7– 0,8 мм, а поверх нее – теплоизоляционную прокладку толщиной 0,27—0,33 мм.

    2. Низкооктановое топливо. Необходимо отрегулировать зажигание под использова-ние низкооктанового топлива в двигателе с увеличенной степенью сжатия. Угол опережения зажигания уменьшить.

    Зажигание при использовании низкооктанового топлива нужно сделать запаздываю-щим, т. е. поджигать такое топливо следует позднее, чем обычно.

    Проблема – неисправность карбюратора

    1. На режиме разгона нарушена подача топлива. На низких передачах автомобиль не получает нужное ускорение, при этом ухудшаются его динамические качества. С возду-хоочистителя снять крышку, обеспечить впрыск топлива поворотом рычага привода дрос-сельной заслонки и просмотреть его поступление в первичную и вторичную камеры. Если струя топлива прерывистая, полностью отсутствует или направление ее нарушено, необхо-димо прочистить жиклер распылителя. Для этого надо разобрать диафрагменный механизм насоса или подогнуть щипцами трубки распылителя, промыть полости и продуть сжатым воздухом все отверстия каналов.

    2. Заедание привода воздушной заслонки. Воздушную заслонку открыть полностью. Тягу управления воздушной заслонки отрегулировать так, чтобы она открывалась и закры-валась без помех.

    3. Пропускная способность воздушных и топливных жиклеров понизилась. Каналы и жиклеры необходимо промыть очистителем для карбюраторов и продуть сжатым воздухом. Другими средствами пользоваться нельзя.

    4. Дроссельные заслонки открываются не полностью. Необходимо регулярно следить за механическим состоянием дроссельных заслонок, их упоров, осей, тяг и рычагов. Прове-рить, как взаимодействуют дроссельные заслонки первичной и вторичной камер карбюра-тора.

    5. В поплавковой камере низкий уровень бензина – бедная смесь. Ход поплавка раз-регулирован. Рычагом ручной подкачки закачать бензин. Следует помнить, что у бензона-соса есть мертвые точки, в которых он перестает качать топливо. Если бензина оказалось

    недостаточно, то нужно снять с карбюратора крышку и произвести регулировку поплавка с помощью ограничителя хода поплавка и язычка регулировки уровня.

    Проблема – неисправность газораспределительного механизма

    При том что на большинстве отечественных автомобилей плохо закрываются один или несколько клапанов, в последних могут быть не отрегулированы зазоры. Регулировать их необходимо при холодном двигателе, когда закрыты оба клапана и коромысла качаются сво-бодно. Регулировку начать с первого цилиндра по риске коленчатого вала и указателя на корпусе двигателя. Поршень первого цилиндра должен находиться в высшей мертвой точке такта сжатия.

    Регулировка зазоров клапанов может нарушиться при затяжке контргайки, тогда следует повторить действия.

    Крышку распределителя зажигания снять и удостовериться, что пластина бегунка на ходится напротив данного цилиндра. Щуп должен скользить не совсем свободно, но и без усилия.

    В других цилиндрах зазоры клапанов регулировать в соответствии с порядком их работы.

    Перегрев двигателя

    Проблема – неисправность системы охлаждения

    1. Износ, пробуксовка или слабое натяжение ремней вентилятора. Необходимо произ-вести при помощи изменения положения генератора регулировку натяжения ремня венти-лятора.

      Ремень обычно проскальзывает при слабом натяжении, а при сильном излишне рас-тягивается; все это приводит к преждевременному износу водяного насоса и подшипников генератора.

      Причиной пробуксовки ремня могут стать:

      • сильный износ ремня;

      • масляные следы на ремне;

      • прогиб, не соответствующий нормам (1—1,5 см).

    2. Накипь в радиаторе. Залив в радиатор водопроводной воды приводит к образова-нию слоя накипи, что влечет сбои в системе охлаждения. В данном случае следует обрабо-тать радиатор средством от накипи, а после этого тщательно его промыть обратным потоком воды.

      Промытый радиатор установить в автомобиль и залить тосол. Не следует заливать в радиатор обычную воду, исключением может быть только вынужденная мера, когда нет воз-можности залить специальную охлаждающую жидкость.

    3. В остове радиатора загрязнены воздушные протоки. Облицовку снять, осторожно и аккуратно очистить радиатор щеткой, но не проволочной. Продуть засорившиеся проходы сжатым воздухом.

    4. В радиаторе недостаточное количество охлаждающей жидкости. Недостаток жидко-сти в радиаторе может возникнуть по разным причинам.

    Если в радиаторе имеется трещина (течь), следует определить место утечки и запаять его мягким припоем.

    Также могут иметься трещины на впускном и выпускном шлангах радиатора, кото-рые следует заделать, плотно обмотав их изоляционной лентой. После чего нужно полно-стью залить радиатор охлаждающей жидкостью, а расширительный бачок – до максималь-ной отметки.

    Если при движении автомобиля в плотном потоке с частыми остановками температура выходит за рабочие пределы – это сигнал, что двигатель перегрелся.

    В этом случае следует:

    • сразу же включить на максимальную мощность отопление в салоне автомобиля;

    • обязательно остановиться и заглушить двигатель, капот открыть;

    • дать двигателю остыть, а при необходимости долить в радиатор охлаждающую жид-кость;

    • после того как двигатель остынет, нужно добраться до гаража или мастерской, чтобы устранить причину перегрева двигателя.

      Проблема – неисправность термостата

      1. Возможны следующие варианты.

        Вариант 1. Если после запуска двигателя спустя 1—2 мин радиатор в верхней и нижней частях нагревается, это указывает на то, что термостат пропускает жидкость через радиатор («на большой круг»), его клапан открыт.

        Вариант 2. Клапан термостата закрыт. В радиатор охлаждающая жидкость поступает в недостаточном количестве, большая ее часть циркулирует по малому кругу.

        Термостат необходимо снять и удалить грязь и накипь. Термостат подлежит ремонту, но лучше всего заменить его новым.

      2. Охлаждающая жидкость подтекает из дренажного отверстия водяного насоса. Его снять и разобрать, после чего следует заменить самоуплотняющийся сальник. Перед тем как установить водяной насос, его нужно осмотреть, а при необходимости торец насоса, соприкасающийся с сальником, прошлифовать. Если подшипники водяного насоса подле-жат смазке, то смазать их.

      3. Происходит утечка охлаждающей жидкости из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров. В этом случае можно заметить сильное парение или капание жидкости из выхлопной трубы.

      При утечке охлаждающей жидкости каплю из выхлопной трубы следует попро-бовать на вкус:

    • если капля пресная, то это конденсат;

    • если капля сладкая, то это тосол.

      Проверить повреждение прокладки, если в радиатор была залита вода, нужно следую-щим образом: для начала необходимо изготовить переходник-штуцер, для чего выбить изо-лятор от старой свечи и припаять к металлическому корпусу вентиль от камеры. Поршень установить в положение, чтобы были закрыты оба клапана, для этого нужно снять крышку клапанов и осмотреть. Затем открыть заливную горловину радиатора. В проверяемые по очереди цилиндры подать воздух через переходник-штуцер. Если при этом вода в радиаторе поднимается и появляются пузырьки, то это значит, что в систему охлаждения проникает воздух. В каком цилиндре это происходит, можно определить по цвету свечей зажигания. После чего снять головку блока цилиндров и поставить новую прокладку, которую предва-рительно обработать графитной смазкой.

      Проблема – неисправность системы зажигания

      Если установлено позднее зажигание, то снизить перегрев двигателя можно, повернув распределитель зажигания в сторону опережения («+»), тем самым перейдя на более раннее зажигание.

      Проблема – в ходовой части машины происходит потеря мощности

      Следует потрогать руками все колесные диски: они должны быть одинаковой темпе-ратуры, которую терпит рука.

      К перегреву двигателя приводит затормаживание одного или двух колес. В этом слу-чае следует отрегулировать рабочие тормоза, частично ослабить затянутый ручной тормоз и проверить давление в шинах.

      Двигатель «троит»

      Проблема – неисправность системы зажигания

      1. Повышенный расход топлива. Из выхлопной трубы идет синий дым. На малых и средних оборотах выявляется неустойчивая работа двигателя. На малых оборотах коленча-того вала слышны несколько приглушенные периодически издаваемые звуки.

        Если в автомобиле не работают один или два цилиндра, то в этом случае говорят, что двигатель «троит».

        Для начала нужно выявить неработающую свечу, для чего по очереди отсоединить наконечники свечей зажигания. Исправность цилиндра определяется по снижению оборо-тов на холостом ходу. В неработающем цилиндре на холостом ходу обороты не изменяются. Внимание! Снимать наконечники свечей на автомобилях с системой зажигания высокой энергии следует с большой осторожностью и не более чем на 2—3 с. Наконечники можно снимать только щипцовым инструментом с изолированными ручками, а железные губки должны закрепляться к массе автомобиля при помощи провода.

      2. Внутри изоляции высоковольтного провода произошел излом жил. Возможно, слу-чилось ослабление заделки наконечников провода в гнезде крышки распределителя зажига-ния или в свече. Тогда следует произвести замену высоковольтного провода с изломом жил. Латунные контакты, которые почернели, нужно зачистить. В свободно сидящем наконечнике в гнезде крышки распределителя надо увеличить ширину одной из прорезей.

      3. На крышке распределителя зажигания образовалась трещина (токопроводящая дорожка). Крышку распределителя зажигания снять и рассмотреть внутреннюю сторону: нет ли возле токосъемного неработающего цилиндра трещины. Найденную трещину заде-лать горячим паяльником. Если это не поможет, то крышку лучше всего заменить новой.

      После замены высоковольтного провода и свечей зажигания следует проверить крышку распределителя зажигания для того, чтобы быть уверенным, что система зажигания исправна. Если двигатель все-таки продолжает «троить», то нужно проверить сам двигатель.

      Проблема – неисправность цилиндро-поршневой группы

      Нарушение герметичности в цилиндре в конце такта сжатия, механическая поломка деталей, частичное разрушение или сквозное прогорание поршня, поломка или закоксовы-вание поршневых колец. Нужно проверить компрессию в цилиндрах. Двигатель прогреть, остановить его и вывернуть свечи зажигания, затем к первому цилиндру присоединить ком-прессор и на 5 с включить стартер. Показание прибора (манометра) зафиксировать с обрат-ным клапаном. Компрессию по очереди проверить в остальных цилиндрах.

      Для того чтобы оценить масштабы ремонта и приобретения нужных запчастей к цилиндру, надо провести следующую работу: через свечное отверстие влить 15 г моторного масла и проверить компрессию еще раз. О неисправности цилиндров поршневой группы свидетельствует существенное увеличение компрессии.

      Проблема – неисправность газораспределительного механизма

      Чтобы оценить состояние деталей механизма газораспределения (клапанов и их седел), нужно проделать ту же операцию, что и с цилиндро-поршневой группой. На нарушение посадки клапана в седле указывает увеличение компрессии в цилиндре после того, как в свечное отверстие влито моторное масло. На это указывает также сильный износ или неболь-шой прогар рабочей фаски клапана.

      Детонация двигателя

      При детонации вибрирует днище поршня, при этом слышится металлический звон-кий стук. Детонация разрушает масляную пленку между поршнем и цилиндром, из-за чего поверхности трения значительно изнашиваются. Детонацию следует устранять немедленно, так как длительная работа двигателя при ней приводит к его перегреву, появляется черный дым из выхлопной трубы, обгорают и разрушаются кромки клапанов, поршней, электродов свечей зажигания и прокладки головки блока цилиндров.

      Взрывное сгорание рабочей смеси в цилиндрах, которое в 10 раз быстрее нормального, называется детонацией.

      Проблема – неисправность системы зажигания

      1. Чрезмерное опережение зажигания. Следует установить более позднее зажигание поворотом корпуса распределителя зажигания в сторону «минуса» при помощи октан-кор-ректора по шкале. Тем самым сгорание рабочей смеси сократится.

      2. Заедание грузиков центробежного регулятора опережения зажигания. Пружины гру-зиков ослаблены. Рычажок прерывателя отвести и рукой повернуть до отказа кулачок вала, при этом грузики должны разомкнуться. Кулачок отпустить. В том случае, если он не вер-нется в исходное положение, следует разобрать распределитель зажигания и заменить осла-бленные пружины, а заедание устранить.

      Проблема – неисправность системы питания

      1. Рабочая смесь бедна. Двигатель перегревается. Площадь поверхности соприкосно-вения деталей в двигателе с газами, продолжительность горения и объем горящих газов уве-личиваются. Необходимо провести регулировку топливной системы. Поплавок установить в правильное положение, а путем подгибания пластины поплавка установить нужный уро-вень топлива в камере. Во впускном коллекторе устранить подсос воздуха.

      2. Изношена диафрагма бензинового насоса. Диафрагму в этом случае нужно заменить новой.

      3. Иногда детонация в двигателе происходит из-за использования некачественного или низкооктанового топлива. Тогда следует заменить топливо согласно инструкции по эксплуа-тации автомобиля.

      Проблема – неисправность кривошипно-шатунного механизма

      1. На поверхности камер сгорания или днищах поршней образовался большой слой нагара. Детонация двигателя сопровождается звонким металлическим стуком, из глушителя выходит черный дым. Следует удалить нагар с поверхности головки блока цилиндров, с поршней, днищ и камеры сгорания.

      2. Детонационное сгорание топлива при снижении частоты вращения коленчатого вала. Частоту вращения коленчатого вала увеличить для того, чтобы уменьшить детонаци-онное сгорание топлива. Скорость движения автомобиля увеличить или переключиться на пониженную передачу для того, чтобы увеличить обороты двигателя при преодолении подъ-ема, если перед ним не было возможности разогнать его.

      Проблема – неотрегулированный газораспределительный механизм

      В клапанном механизме маленькие тепловые зазоры. Проверить и отрегулировать зазоры в клапанах.

      После выключения зажигания двигатель некоторое время продолжает работать

      Проблема – перегрев двигателя

      1. При такте сжатия в камере сгорания значительно повышается температура. Рабочая смесь самовоспламеняется раньше, чем появляется искра на свече. Нельзя допускать, чтобы двигатель перегревался.

        Калильное число свечи зажигания характеризует способность воспринимать и передавать тепло, которое возникает на корпусе свечи, окружающему воздуху и головке блока цилиндров.

        Также следует поддерживать в исправном состоянии систему охлаждения, перейти на более холодные свечи зажигания. Отечественные свечи с калильным числом 8 на маркировке означают наиболее горячую свечу, а цифре 26 соответствует самая холодная свеча. Свечи зажигания импортного производства имеют свою маркировку.

      2. Несоответствие калильного числа свечей параметрам двигателя. В этом случае про-исходит воспламенение рабочей смеси не от искры свечи, а от ее перегретых элементов – торца корпуса, электродов, конуса изолятора или от частиц нагара. Поэтому следует заме-нить свечи на холодные, которые имеют более короткий путь отвода тепла.

        Свечи по калильному числу необходимо подбирать в соответствии с

        «поведением» и «характером» двигателя.

      3. При слишком позднем зажигании смесь не успевает сгореть, когда поршень нахо-дится в верхней мертвой точке, а при движении поршня вниз продолжается горение смеси в цилиндре. Поршень первого цилиндра следует установить в верхней мертвой точке, совме-щая при этом установочные метки. Если в этом положении коленчатого вала не произо-шло размыкания контактов прерывателя, нужно ослабить крепление распределителя зажи-гания, поворачивая его корпус, произвести установку момента зажигания. Подключенная контрольная лампа должна загореться при правильно установленном моменте зажигания. Распределитель зажигания закрепить. На ровном участке дороги при прогретом двигателе и при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 50 км/ч окончательно прове-рить момент зажигания.

      При резком нажатии на педаль газа слышится легкий детонационный стук. Если звука нет, надо увеличить угол опережения зажигания.

      Проблема – сорт применяемого бензина был изменен

      При заливке низкооктанового топлива происходит детонация двигателя при ускоре-нии (разгоне) и при высоких нагрузках. Следует заливать топливо с более высоким октано-вым числом согласно инструкции по эксплуатации данного автомобиля. При невозможно-сти залить нужный вид топлива необходимо уменьшить угол опережения зажигания.

      Проблема – неисправность механизма газораспределения и кривошипно-шатун-ного механизма

      К неисправностям кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения приводит нагар на стенках камеры сгорания, днищах поршней, впускных клапанах.

      Нагар обычно образуется:

    • от некачественного моторного масла и топлива;

    • при движении на непрогретом двигателе с частыми разгонами и остановками;

    • при недостаточном охлаждении двигателя.

      Нагар образуется в любом случае, поэтому бороться с ним нужно путем обработки двигателя очистительными препаратами. Нагар частично выжигается при езде по трассе с предельно допустимой скоростью.

      Хлопки в карбюраторе. Сбой в работе двигателя

      Проблема – неисправность системы питания

      1. Происходит утечка топлива через дренажное отверстие. Диафрагма бензонасоса повреждена. Диафрагму в бензонасосе заменить. До упора нажать рычаг ручной подкачки, перед тем как окончательно затянуть все восемь винтов.

      2. Засорение сетчатых фильтров, топливного провода и клапанов в бензонасосе. Топливный провод продуть при помощи ручного насоса. Выпускной и нагнетательный кла-паны в бензонасосе поменять местами. Сетчатый фильтр прочистить.

      3. В бензобаке засорился фильтр бензозаборника. Через люк багажника снять бензоза-борник, разобрать и прочистить его.

      4. В бензобаке засорилась дренажная трубка или образовался вакуумный замок (бен-зобак плохо вентилируется). Дренажную трубку продуть. Выпускной и воздушный клапаны пробки наливной горловины прочистить.

      5. Засорился фильтр тонкой очистки топлива. Одноразовый неразборный фильтр заме-нить новым. Разборный фильтр тонкой очистки топлива (отстойник) очистить от грязи. Фильтрующий элемент промыть в горячей воде, в бензине, а после продуть сжатым возду-хом.

      6. В карбюратор подается недостаточное количество топлива. От выходного штуцера бензонасоса отсоединить топливный провод, проверить выход топлива при помощи рычага ручной подкачки.

      Проблема – неисправность системы зажигания

      1. Провода высокой энергии поменяли или перепутали местами. Учитывая движение бегунка (против часовой стрелки), присоединить провода согласно порядку работы двига-теля.

      2. Конденсатор теряет свою емкость из-за замыкания прокладок, пробоя в изоляции, пробивает на корпус; слабый контакт между массой и корпусом конденсатора. С помощью контрольной лампы провести проверку исправности конденсатора в контактной системе зажигания. Разомкнуть контакты прерывателя и включить зажигание, коснуться щупом кон-трольной лампы вывода конденсатора, который отсоединен. Конденсатор неисправен, если контрольная лампа горит.

      Проблема – неисправность карбюратора

      1. Регулировка холостого хода нарушена. Винтами качества и количества добиться устойчивой работы двигателя с нужным составом смеси.

        Регулировка холостого хода должна проводиться только на исправном и проверенном двигателе.

      2. В поплавковой камере низкий уровень топлива. Подгибая пластину поплавка, в месте игольчатого запорного клапана установить уровень топлива и правильное положение поплавка в поплавковой камере. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана, для чего в положении закрытого клапана вдуть ртом воздух через подводящий штуцер.

      3. Возник воздушный подсос между впускным коллектором и проставкой, между кар-бюратором и проставкой. Заменить проставку новой или подтянуть крепления, устранив тем самым подсос воздуха.

      4. Загрязнение жиклеров смолами. С карбюратора снять крышку, не отсоединяя его от двигателя. Воздушные жиклеры отвернуть и извлечь из-под них эмульсионные трубки, которые затем промыть в растворителе. Заостренной спичкой прочистить проходное сечение жиклеров и сжатым воздухом продуть каналы. При замене жиклеров и распылителей мар-

        кировка этих деталей должна совпадать с маркировкой из ремкомплекта подобных моделей карбюраторов.

      5. Воздушная заслонка не закрывается полностью. Крепление заслонки проверить и отрегулировать ее привод.

      Запах бензина, хлопки в глушителе, темные выхлопные газы

      Проблема – неисправность карбюратора

      1. Состав рабочей смеси произвольно меняется от богатой до бедной. В поплавковой камере нарушен уровень топлива. Соринки под иглой могут блокировать в открытом поло-жении игольчатый запорный клапан. Промыть и продуть запорный клапан. Провести регу-лировку на нормальную смесь. Если из-за износа клапана и седла нарушена герметичность, необходимо произвести замену этой пары новой.

      2. Герметичность поплавка нарушилась. Из латунного поплавка удалить топливо, про-сверлив в нем отверстие диаметром 0,15 мм, а затем дунув в него. При этом на корпусе поплавка можно обнаружить трещину, которую следует пропаять оловянным припоем. Про-сверленное отверстие тоже необходимо запаять. Масса поплавка должна остаться практиче-ски прежней.

      3. Во вторичной камере приоткрыта дроссельная заслонка. Следует произвести регу-лировку открытия дроссельной заслонки при плотно закрытой второй.

      4. При малой частоте вращения коленчатого вала подается богатая рабочая смесь. В таком случае разрегулирован винт качества смеси.

        Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры 80 °C и установить при помощи винта количества смеси минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу и немного ее увеличить. При помощи винта качества выбрать такое положение, при котором будет наибольшей частота вращения коленчатого вала двигателя. Если частота вращения увеличится, то ее надо снизить винтом количества, а винтом качества снова добиться максимальной частоты вращения. После этого нужно медленно заворачивать винт качества до того момента, пока двигатель не станет работать с заметными перебоями, и тогда повернуть на одну треть оборота винт качества в обратную сторону.

      5. Воздушная заслонка открывается не полностью. Необходимо проверить крепление заслонки и отрегулировать ее привод. Воздушную заслонку открыть, цилиндры двигателя продуть вращением коленчатого вала при открытых воздушных и дроссельных заслонках.

      6. Отверстие воздушных жиклеров дозирующих систем засорилось. Не разбирая кар-бюратор, промыть жиклеры, используя для этого аэрозольный очиститель для карбюрато-ров.

      Из-за забитого грязью воздушного фильтра над карбюратором резко увеличивается истечение бензина из жиклеров, поэтому нужно заменить воздушный фильтр. В летнее время его необходимо менять чаще.

      Проблема – неисправность системы зажигания

      Временами пропадает искра в цилиндрах, это происходит из-за слабого контакта токо-ведущих жил проводов с наконечниками и клеммами. По этой причине в глушителе ока-зывается несгоревшая топливная смесь, где ее поджигает выхлоп из других цилиндров. В результате топливная смесь взрывается. Для устранения неисправности необходимо осмо-треть зажимы проводов в наконечниках и клеммах, которые могут со временем окислиться. Не следует допускать ослабления затяжки клемм гайками. Также надо произвести осмотр контактов высоковольтных проводов со свечами и крышкой распределителя зажигания.

      1. К замыканию обкладок конденсатора приводит пробой его диэлектрика. Следует провести проверку конденсатора при помощи контрольной лампы, как это делается при про-бое на корпус. Если конденсатор неисправен, то его необходимо заменить новым. Конден-сатор, вышедший из строя в пути, нужно отсоединить от зажима распределителя зажигания.

      2. Элементы свечей зажигания покрыты черной копотью. Это указывает на то, что между электродами образовался большой зазор. Необходимо установить нормальный зазор. Свечу, покрытую копотью, следует очистить и поменять ее со свечой из другого цилиндра, а очищенную поставить в этот цилиндр. Если при принятых мерах все же появляется черный нагар, то причиной неисправности является богатая горючая смесь.

      3. Неправильно установлен момент зажигания. Включить зажигание. К клемме низкого напряжения распределителя зажигания присоединить контрольную лампу, а к массе – щуп лампы. Установить на нулевую метку октан-корректор после регулировки прерывателя.

      Для того чтобы установить момент зажигания в такте первого цилиндра и по бегунку, который обращен к нему, следует добиться совпадения меток, вращая при этом коленчатый вал. С помощью контрольной лампы отрегулировать зажигание.

      После сбрасывания газа двигатель глохнет

      Проблема – неисправность карбюратора

      1. Холостой ход не отрегулирован. Двигатель прогреть и отрегулировать по всем основ-ным параметрам. Затем винтами качества и количества смеси добиться устойчивой работы двигателя с нужным составом смеси, которая всасывается в дроссельное пространство.

      2. Первичная камера и переходная система жиклеров засорилась или засмолилась. Для того чтобы очистить жиклеры от засмоления или засорения, необходимо снять и разобрать карбюратор.

      Все детали карбюратора следует промыть в бензине и собрать снова.

      Разборка и сборка карбюратора займет продолжительное время, поэтому можно, не снимая карбюратора, аккуратно приподнять его крышку и, не разъединяя тяги, аэрозольным очистителем для карбюраторов обработать жиклеры.

      Проблема – неисправность системы зажигания

      1. Между контактами прерывателя произошло нарушение нормального зазора, подго-рание или загрязнение. Осмотреть состояние рабочей поверхности контактов прерывателя. При их нормальной приработке поверхность шероховатая с серовато-матовым налетом. Кон-такты необходимо зачистить надфилем или абразивной пластиной, протереть чистой тонкой тряпочкой, смоченной в бензине, и установить на прерывателе зазор 0,45 + 0,05 мм.

        Синий оттенок на поверхности контактов указывает на сильное искрение, а черный – на загрязнение их пылью и маслом.

      2. Радиальный люфт валика распределителя зажигания более 0,3 мм. В хвостовике рас-пределителя зажигания разболталась втулка, приводной валик с бегунком стал бить, из-за чего зазор между контактами беспорядочно изменился. Необходимо разобрать распредели-тель зажигания и выбить втулки из хвостовика. При сборке верхнюю втулку временно уста-новить внизу хвостовика, а наверху – нижнюю. Также можно заменить втулки новыми, выто-ченными на токарном станке из оловянистой бронзы.

      Резкий набор оборотов при плавном нажатии на педаль газа

      Проблема – неисправность карбюратора

      1. От заедания тяг и рычагов произошло нарушение положений заслонок. Необходимо поддерживать в работоспособном состоянии привод: систему тяг воздушной и дроссельных заслонок, рычагов, их сечений – втулок, осей и упоров. Также необходимо следить за их чистотой.

      2. Заедает привод дроссельных заслонок. При закрытой первичной камере заслонка вторичной камеры приоткрыта. Необходимо следить за пневматическими и механическими приводами дроссельных заслонок первичной и вторичной камер. Регулируя и проверяя лег-кость поворотов заслонки вторичной камеры, можно выполнить полное закрытие заслонкой вторичной камеры.

      Двигатель глохнет при трогании с места

      Проблема – неисправность системы питания

      В поплавковой камере недостаточно топлива. Следует сначала определить, поступает ли топливо в карбюратор. Для этого нужно отсоединить от выпускного штуцера бензонасоса топливный провод и проверить с помощью рычага ручной подкачки, есть ли выход топлива из штуцера. Следует помнить, что у бензонасоса имеются мертвые точки, при которых он не качает топливо. При неровной струе с пузырьками воздуха необходимо проверить состояние топливного провода к бензонасосу.

      Для проверки топливного провода следует воспользоваться насосом для накачки шин, подкачивая воздух в отсоединенный от бензонасоса топливный провод. Если бензонасос исправен, то при подкачке воздуха в бензобаке будет слышно, как бурлят пузырьки.

      Проблема – неисправность карбюратора

      В поплавковой камере уровень бензина превышает норму. Необходимо провести про-верку игольчатого запорного клапана на герметичность. Также следует удалить попавшую на него грязь и мелкие соринки. Если в латунный поплавок попадает топливо, нужно опре-делить место разгерметизации. При разгерметизации поплавка увеличивается его масса и позднее закрывается игольчатый клапан, повышается уровень топлива в камере. Из поплавка необходимо слить топливо и запаять трещину припоем.

      Двигатель не развивает мощность, слабый разгон, повышенный расход топлива

      Проблема – неисправность системы зажигания

      1. Неправильно установлен момент зажигания. Для его установки в системе зажигания высокой энергии используется стробоскоп, который соединяется с системой зажигания. В картере сцепления нужно снять резиновую заглушку с люка, запустить двигатель на мини-мальную частоту вращения коленчатого вала. Луч стробоскопа направить на маховик. На маховике метка не должна достигать средней метки шкалы на 0—2 деления по ходу вра-щения маховика до начальной метки установки момента зажигания, которая рекомендуется согласно инструкции по эксплуатации данного автомобиля. Если этого не произошло, то нужно остановить двигатель, ослабить гайки на распределителе зажигания и немного повер-нуть по часовой стрелке корпус распределителя для того, чтобы увеличить угол опережения зажигания.

        Для того чтобы уменьшить угол, нужно повернуть корпус распределителя зажигания против часовой стрелки. После проделанной работы необходимо затянуть на датчике-рас-пределителе гайки и поставить на место резиновую заглушку.

      2. Центробежный регулятор опережения разрегулирован. Грузики не могут макси-мально расходиться из-за их заедания. Можно самостоятельно разобрать распределитель зажигания и устранить заедание грузиков или ослабить пружины. Проверять исправность распределителя зажигания лучше всего на стенде.

      3. Перебои в зажигании. Неисправности следует искать в бегунке, прерывателе или крышке распределителя зажигания.

        Необходимо произвести проверку контактов прерывателя. Включить зажигание. При-соединить к массе один конец контрольной лампы, а другой – к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. Лампочка должна мигать при включении стартера. Лампочка не горит, следовательно, маленький зазор и не размыкаются контакты. Лампочка горит посто-янно, следовательно, контакты не замыкаются из-за большого зазора или их загрязнения. Контакты нужно очистить и установить зазор 0,45 + 0,05 мм.

        Также следует произвести осмотр бегунка, провода и крышки распределителя. Воз-можно, происходит утечка тока на массу: окисляются наконечники проводов, появляется влага, из строя выходит сопротивление в бегунке, его резистор подгорает.

        Может образоваться трещина в виде молнии в крышке распределителя зажигания.

        Повреждения в элементах нужно устранить или заменить их новыми.

      4. Из-за пришедшей в негодность свечи произошел отказ одного из цилиндров. Свечу, покрытую нагаром, нужно заменить. При помощи круглого щупа установить нужный зазор согласно модели двигателя.

        Для автомобиля марки «Жигули» зазор должен составлять 0,5—0,6 мм,

        «Волга» – 0,7—0,95 мм, «москвич» – 0,8—0,9мм. Рекомендуемый зазор для систем с высокой энергией зажигания – 0,7—0,8 мм.

        В зимнее время лучше всего устанавливать минимальные зазоры.

      5. В системе высокой энергии нарушена работа коммутатора. Если в коммутатор попала влага, то необходимо протереть тканью обе его платы. К контрольной лампе под-ключить коричнево-красный провод, отсоединенный от катушки зажигания и идущий от клеммы «1» коммутатора. Подключить второй провод контрольной лампы к клемме «+Б» катушки зажигания. Коленчатый вал вращать стартером. Если лампа не мигает, то коммута-тор нужно заменить.

      Проблема – неисправность карбюратора

      1. В поплавковой камере низкий или высокий уровень бензина. Нарушение смесе-образования. Карбюратор готовит рабочую смесь, обеспечивая работу двигателя на любых режимах. С карбюратора снять крышку и проверить, плотно ли прилегает к седлу игольча-тый запорный клапан. В закрытом положении нормальный клапан не должен пропускать топливо. Игольчатый запорный клапан должен с легкостью двигаться в своем гнезде под действием поплавка. Необходимо отрегулировать положение упорного язычка поплавка по отношению к запорному клапану. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Подгибанием упора установить величину хода поплавка.

        Чтобы игла в клапане не перекосилась, нужно, чтобы плоскость язычка была перпендикулярна его оси.

      2. Из-за неполного открытия дроссельной заслонки первичной камеры происходит недостаточное наполнение рабочей смесью цилиндров. Вторичная камера карбюратора не вступает в действие. Снять воздухоочиститель и проверить в обеих камерах открытие дрос-сельных заслонок. Камеры очистить от нагара. Произвести регулировку положения засло-нок обеих камер и педали газа.

      3. Негерметичность поплавка. Чтобы найти поврежденное место латунного поплавка, его нужно погрузить в горячую воду и посмотреть, где будут появляться воздушные пузырьки. Бензин, попавший в поплавок, нужно выдуть и пропаять мягким припоем. При этом следует помнить, что масса поплавка после ремонта не должна сильно отличаться от первоначальной.

      4. Воздушная заслонка прикрыта. Уменьшается сечение горловины карбюратора и уве-личивается разрежение в смесительной камере, вследствие чего происходит переобогаще-ние рабочей смеси. Для того чтобы увидеть во входном патрубке карбюратора положение заслонки, необходимо снять воздушный фильтр. Крепление заслонки проверить, установить ее полное открытие и винтом закрепить трос тяги.

      5. Ускорительный насос недостаточно производителен. Насос осмотреть, проверяя наличие и непрерывность бензиновой струи первичной камеры в карбюраторах типа «Озон» или через распылители первичной и вторичной камер при открытых дроссельных заслонках на карбюраторах типа «Солекс». Если струи нет или она прерывистая, распылитель нужно прочистить тонкой медной проволокой, используя не более 3 капель фосфорной кислоты. Канал и шариковые клапаны прочистить. Проверить, свободно ли двигаются рычаг и детали диафрагмы ускорительного насоса.

      Проблема – неисправность механизма газораспределения или цилиндро-пор